Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на высоких/низких оборотах и характерный металлический стук. Неправильная регулировка клапанов снижает рабочий ресурс, поскольку при слишком малом зазоре будет происходить прогорание седла и самого клапана. А слишком большие зазоры провоцируют то самое постукивание.

Сам процесс регулировки на ВАЗ 2107, будь-то карбюратор или инжектор, происходит одинаково. Различия заключаются в том, как снимать крышку головки ГБЦ и выставлять поршни в верхнюю мертвую точку — на инжекторных «семерках» трещоткой подлезть не выйдет.

В любом случае для регулировки клапанов на ВАЗ 2107 понадобится:

  • рожковые ключи на 13 и 17;
  • щуп толщиной 0,15 мм.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107

  1. Снять клапанную крышку (крышка ГБЦ).
  2. Проверить натяжение цепи, если надо — подтянуть.
  3. Выставить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, провернув коленвал до совпадения метки на распредвале и выступа на корпусе.
  4. Отрегулировать 8-й и 6-й клапан, вставляя щуп — если он не проходит между рычагом и кулачком клапана, или ходит слишком свободно, нужно ослабить контргайку ключом на 17, а ключом на 13 крутить регулировочную гайку, проверяя зазор щупом.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (карбюратор)

Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо демонтировать корпус воздушного фильтра (болтики на 10) и отсоединить топливные шланги. Также понадобится отсоединить тросик привода воздушной заслонки и продольную тягу дроссельной заслонки. После этого можно открутить 8 болтов на 10 по периметру крышки головки блока цилиндров и снять крышку.

Коленвал можно прокрутить с помощью специального ключа на 38. Далее клапана следует отрегулировать по пунктам выше.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (инжектор)

Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо вынуть масляный щуп, иначе он не позволит ей выйти. Далее, самый простой способ — отсоединить три шланга возле патрубка воздушного фильтра, открутить все болты по периметру крышки, и вытащить крышку.

Проворачивать коленвал можно несколькими способами. Например, поддомкратить и вывесить заднее колесо, переключить на 4-ю или 5-ю передачу, чтобы было легче крутить. Вращать колесо до совпадения меток. Другой способ — прокручивать понемногу, упирая лезвие отвертки между зубцов венца коленвала, и используя кронштейн ДПКВ (но не сам датчик), как опору. В остальном клапана регулируются по пунктам выше.

При регулировке клапанов могут возникнуть вопросы:

Для регулировки клапанов понадобится щуп на 0,15 мм и пара ключей на 13 и 17. Если речь о карбюраторном ВАЗ 2107, тогда пригодится и ключ для прокручивания коленвала на 38.

Чтобы снять клапанную крышку на карбюраторной «семерке», нужно демонтировать воздушный фильтр.

Также нужно отсоединить топливные шланги, тросик воздушной заслонки и тягу дроссельной. Сам карбюратор следует прикрыть, чтобы не внутрь ничего не попало,

На инжекторном ВАЗ 2107 надо вытащить масляный щуп для снятия крышки ГБЦ.

И убрать тройку шлангов возле воздушного фильтра.

Открутить 8 болтов на 10 крепления крышки, разбросанных по периметру, и снять крышку.

После снятия крышки, следует проверить натяжение цепи (и подтянуть, если требуется). Для того, чтобы начать регулировку клапанов, нужно чтобы метка на распредвале совпадала с этим выступом.

Если метка не совпадает с выступом, нужно проворачивать коленвал, пока это не исправится.

Также есть метка на коленвале (карбюратор), она должна совпадать с самой длинной чертой на крышке привода распредвала.

На инжекторной «семерке» эти метки отличаются, но тоже должны совпадать. Если метки распредвала совпадают, а метки венца коленвала немного расходятся, это может свидетельствовать о растянутости цепи. При незначительном расхождение регулировка допустима.

Таблица углов поворота коленвала и ВМТ поршней различных цилиндров, где 0 — совпадение меток на распредвале и верхней мертвой точке поршня 4-го цилиндра. В таком положение регулируются 8-й и 6-й клапан, после чего нужно провернуть коленвал на 180 градусов (распредвал совершит оборот на 90), тогда можно отрегулировать следующую пару.

Клапана считаются от распредвала и регулируются парами, с проворачиванием коленвала и распредвала после регулировки каждой пары клапанов.

Нужный зазор определяется по щупу толщиной в 0,15 мм. Он вставляется между рычагом и кулачком клапана распредвала. Если щуп не проходит или двигается совершенно свободно — нужна регулировка.

Чтобы отрегулировать клапан, нужно ослабить контргайку ключом на 17.

Затем повернуть регулировочную гайку в ту или иную сторону, увеличивая или уменьшая зазор.

Совершив пол-оборота регулировочной гайки, следует проверить зазор щупом и внести коррективы. Щуп должен ходить плотно, без люфта, и выниматься с усилием около 2 кг, при этом допустимы небольшие погрешности. Добившись нужного результата, надо закрутить контргайку и снова проверить зазор.

Второй клапан (и все остальные) регулируются точно так же.

Отрегулировав первую пару клапанов (8 и 6), надо провернуть коленвал на 180 и распредвал на 90 градусов. Чтобы было легче ориентироваться, на распредвалу можно сделать метки, обозначающие оборот на 90 градусов. Если заводская метка совпадает с выступом на верху, то свою метку следует нанести около выступа корпуса ГБЦ сбоку.

Вот в этом месте.

Затем провернуть коленвал ключом на карбюраторном двигателе или оборотом колеса на инжекторном.

На инжекторе того же результата можно добиться, вставив отвертку между зубцов венца коленвала и, упираясь в кронштейн датчика положения коленчатого вала снизу, понемногу проворачивать венец.

Результат должен быть один и тот же — распредвал совершит оборот на 90 (о чем подскажет нанесенная метка).

Заводская метка ушла на 90 градусов.

Таким образом следует отрегулировать все клапана, затем собрать все в обратном порядке и запустить двигатель. Прогревшись до рабочей температуры, он должен нормально функционировать, безо всяких стуков.

Читайте так же:
Чистка и синхронизация карбюраторов для мотоциклов

Действуй на ощупь!

Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п.

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4.

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Читайте так же:
Как отрегулировать лягушку на педали тормоза логан

Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

Регулировка клапанов ваз 2107 карбюратор — как сделать

Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на высоких/низких оборотах и характерный металлический стук. Неправильная регулировка клапанов снижает рабочий ресурс, поскольку при слишком малом зазоре будет происходить прогорание седла и самого клапана. А слишком большие зазоры провоцируют то самое постукивание.

Сам процесс регулировки на ВАЗ 2107, будь-то карбюратор или инжектор, происходит одинаково. Различия заключаются в том, как снимать крышку головки ГБЦ и выставлять поршни в верхнюю мертвую точку — на инжекторных «семерках» трещоткой подлезть не выйдет.

В любом случае для регулировки клапанов на ВАЗ 2107 понадобится:

  • рожковые ключи на 13 и 17;
  • щуп толщиной 0,15 мм.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107

  1. Снять клапанную крышку (крышка ГБЦ).
  2. Проверить натяжение цепи, если надо — подтянуть.
  3. Выставить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, провернув коленвал до совпадения метки на распредвале и выступа на корпусе.
  4. Отрегулировать 8-й и 6-й клапан, вставляя щуп — если он не проходит между рычагом и кулачком клапана, или ходит слишком свободно, нужно ослабить контргайку ключом на 17, а ключом на 13 крутить регулировочную гайку, проверяя зазор щупом.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (карбюратор)

Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо демонтировать корпус воздушного фильтра (болтики на 10) и отсоединить топливные шланги. Также понадобится отсоединить тросик привода воздушной заслонки и продольную тягу дроссельной заслонки. После этого можно открутить 8 болтов на 10 по периметру крышки головки блока цилиндров и снять крышку.

Коленвал можно прокрутить с помощью специального ключа на 38. Далее клапана следует отрегулировать по пунктам выше.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (инжектор)

Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо вынуть масляный щуп, иначе он не позволит ей выйти. Далее, самый простой способ — отсоединить три шланга возле патрубка воздушного фильтра, открутить все болты по периметру крышки, и вытащить крышку.

Проворачивать коленвал можно несколькими способами. Например, поддомкратить и вывесить заднее колесо, переключить на 4-ю или 5-ю передачу, чтобы было легче крутить. Вращать колесо до совпадения меток. Другой способ — прокручивать понемногу, упирая лезвие отвертки между зубцов венца коленвала, и используя кронштейн ДПКВ (но не сам датчик), как опору. В остальном клапана регулируются по пунктам выше.

Установка валов по меткам

На шестерне распредвала с внутренней стороны от двигателя имеется сверление. Его необходимо совместить с выступом на корпусе распределительного вала.

Регулировка клапанов ваз 2107

В этом положение поршень четвертого цилиндра встанет в верхнюю мертвую точку при такте сжатия. Это очень удобное положение меток для точного определения положения распредвала. Их совмещения достаточно для того чтобы точно выставить распредвал в нужное положение для регулировки клапанов.

Потому что за один цикл работы двигателя. Распределительный вал делает один оборот. Коленчатый вал два оборота.

  • То есть в этом положении в верхней мертвой точке находятся поршни 1 и 4 цилиндров. 4 цилиндр в такте сжатия в первом цилиндре закончился такт выброса отработанных газов и после прохождения поршнем ВМТ начинается такт впуска топливной смеси.
  • Если провернуть коленчатый вал на половину оборота 180 градусов распределительный вал провернётся на четверть оборота 90 градусов. Наступит такт сжатия во втором цилиндре.
  • При провороте коленчатого вала ещё на 180 градусов такт сжатия наступит в первом цилиндре.
  • Еще 180 градусов и такт сжатия будет в третьем цилиндре

Как говорилось выше, для начала регулировки клапанов необходимо совместить метку на шкиву распределительного вала с отливом на корпусе распредвала. И проверить положение коленчатого вала по метке ВМТ.

Регулировка клапанов ваз 2107

В этом положении в ВМТ будут находиться поршня 1 и 4 цилиндров и четвертый цилиндр в такте сжатия.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2107

Так как клапана 4 цилиндра полностью закрыты. То можно регулировать оба клапана впускной и выпускной. Но конструктора двигателя предлагают регулировать зазоры на 8 клапане по счету это выпускной клапан четвертого цилиндра и на шестом по счету клапане третьего цилиндра.

Нумерация клапанов по ходу двигателя

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Странного в этом ничего нет. Потому что шестой клапан тоже закрыт. Поршень третьего цилиндра находится в нижней мертвой точке. в нем завершился такт расширения газов впускной клапан закрыт выпускной начнет открываться перед началом такта выброса отработанных газов.

Поэтому в данном положении удобнее регулировать 6 и 8 клапана. Связано это с тем что рокера установлены под углом к горизонтальной оси двигателя.

Читайте так же:
Регулировка сцепления ссангйонг актион 2012г бензин

Расположение клапанов

Кулачок седьмого клапана стоит в неудобном положении для установки регулировочного щупа. Поэтому предусмотрена схема регулировки.

Как проворачивать валы.

Коленчатый вал проворачивается по часовой стрелке. Каждый раз на 180 градусов. Половину оборота. Всегда вызывает сомнение в какую сторону проворачивать вал. Это можно определить просто. Нужно встать перед капотом и представить что двигатель проворачивается при помощи кривого стартера. Это и будет правильное направление вращения по часовой стрелке.

Теперь необходимо сориентироваться, на сколько должны проворачиваться валы. Распределительный вал каждый раз необходимо провернуть на 90 градусов. То есть метка должна сместиться на 90 градусов. Можно нанести свои метки на шкиву разделив шкив на 4 части

Можно сориентироваться по бегунку трамблера. Он тоже должен каждый раз проворачиваться на 90 градусов.

Более точно достаточно вывернуть свечи и подвести каждый поршень в ВМТ при помощи отвертки.

  • То есть нащупать поршень и подвести его в ВМТ. После того как отрегулированы клапана №6 и №8

Расположение клапанов

  • Проворачивается коленчатый вал на 180 градусов. При этом в ВМТ должен встать поршень 2 цилиндра и регулируются клапана №4 и №7.

Расположение клапанов

  • После их регулировки проворачиваем вал на 180 градусов. При этом метка на шкиве коленчатого вала снова совещается с меткой ВМТ на передней крышке двигателя. Здесь поршень первого цилиндра точно встанет в ВМТ и регулируются клапана №1и №3.

Расположение клапанов

  • Последний раз проворачиваем коленвал на 180 градусов в ВМТ должен встать поршень 3 цилиндра. При этом регулируются клапана №2 и №5. В данном случае можно убедиться при помощи отвертки что поршень 3 цилиндра встал В ВМТ.

Расположение клапанов

Большая точность не требуется. Поэтому достаточно просто визуально разделить шкив распредвала или окружность которую описывает бегунок трамблера на 4 части.

Таблица регулировки клапанов ВАЗ 2107

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 при помощи щупа

Зазоры на впускных и выпускных клапанах одинаковые и составляют 0,15 мм.

Предусмотрен специальный щуп с толщиной этого размера. Его необходимо вставить между рычагом клапана (рокером) и цилиндрической частью кулачка. Кулачок становится так как необходимо, если правильно соблюден порядок регулировки клапанов.

Щуп для регулировки клапанов ваз 2107

Зазор регулируется при помощи винта. Винт вкручен в полость головки блока и застопорен контргайкой. Для регулировки необходимо открутить контргайку и регулировочным винтом прижать щуп между рокером и кулачком. Щуп не должен оказаться зажатым. При затяжке он должен двигаться легко с небольшим усилием.

Регулировка клапанов ваз 2107

На щупе нарисована табличка. Своеобразная памятка. На ней указан порядок регулировки клапанов согласно их счета от передней части двигателя.

Регулировка клапанов ваз 2107 индикатором

Регулировка клапанов ваз 2107 индикатором требуется для определения более точного зазора между цилиндрической частью кулачка распредвала и рокера.

Применение индикатора необходимо при наличии выработки на плоскости соприкосновения рокера и кулачка. На поверхности рокера образуется ямка.

При установке регулировочного щупа эта ямка перекрывается. В результате как не старайся точно зазор выставить не получиться. На рисунке видно что при регулировке щупом к толщине щупа прибавиться еще зазор на глубину выработки

 Регулировка клапанов ваз 2107 индикатором

Индикатор позволяет выставить зазор с учетом того что произошла выработка. Он измеряет фактическое расстояние от рокера до кулачка.

Чтобы воспользоваться индикатором необходимо закрепить планку над рокерами. Установить на планку индикатор. Так чтобы наконечник индикатора уперся в край рокера.

 Регулировка клапанов ваз 2107 индикатором

Далее выставляется необходимый зазор и индикатор переставляется по планке под следующий рокер.

Честно говоря приобретать индикатор достаточно дорого для того чтобы регулировать клапана только на своей машине. Брать у кого то. Не всякий даст. Проще и дешевле в случае имеющейся выработки поменять рокера.

Если выработка появилась.Нарушен слой цементации на трущейся поверхности рокера. Дальше выработка будет увеличиваться ещё сильнее. И даже при наличии индикатора. Процесс регулировки клапанов будет повторяться через более короткий промежуток времени. Зазоры клапанов придется регулировать постоянно.

Порядок регулировки клапанов на инжекторном и карбюраторном двигателе

Ничем не отличается. Так как порядок работы цилиндров одинаковый. Зазоры клапанов также одинаковые. Также нет различий в регулировке клапанов на всех автомобилях ВАЗ от 2101 до 2107 отличия в двигателях не затрагивают систему ГРМ. Двигателя могут отличаться по диаметру поршня. Ходу поршня. Соответственно применяются коленчатые валы, поршня, и шатуны имеющие различные размеры. Конструкция механизма ГРМ на всех двигателях этих моделей не меняется. За исключением того что на двигателях автомобиля ВАЗ 2105 устанавливался механизм С ременным приводов. Но принцип регулировки клапанов и на этой модели остался неизменным.

При регулировке клапанов не так важно знать порядок регулировки как правильно выставить зазор. Это кропотливая работа. Не всегда с первого раза получается застопорить регулировочный винт. Таким образом что бы он не был зажат и не был прослаблен. По этому если с первого раза не получилось ничего страшного. Процедуру можно повторить.

Регулировка клапанов для чего она необходима двигателю. От наличия правильных зазоров зависит время открытия и закрытия клапанов. при увеличенном зазоре клапана буду позже открываться и раньше закрываться. Соответственно камера сгорания не получает необходимое количество топливной смеси. И отработанные газы не будут полностью выходить из полости цилиндров.

Если клапана зажаты. Они не будут полностью закрываться. Это снижение компрессии. И как результат снижение мощности двигателя. К тому же будет прорыв расширяющихся газов которые имеют большую температуру. В результате прогорают клапана, седла клапанов. Двигатель выходит из строя.

Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2007 — 2012 г.в. (III поколения). => Тема начата: AlexKo от 10 Марта 2015, 12:30:38

Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Пробег 67900. CRV3 2008г.
Обслуживалась у дилера (Авторусь). Отметок о регулировке или проверки клапанов на 45000-нет.

Читайте так же:
Синхронизация даты и времени в домене

Принцип регулировки как и у других авто.
Ослабляем гайку, крутим винт, затягиваем гайку по моменту ( по часовой — уменьшаем зазор, против часовой увеличиваем зазор).
Сначала всегда проверяем максимальным щупом какой сейчас выставлен зазор, потом в зависимости от этого по средне интервальному щупу выставляем серединку интервала.
Перед регулировкой прочитал весь интернет, так толком и не нашел какой зазор должен быть на выпускных клапанах, — двигатель K24Z4.
Поскольку 4 выпускных клапана были в границах (0.28-0.32), а 4 ушли на 0.33.
В итоге выставлялись зазоры:
впуск 0.21-0.25 (0.23 щуп)
выпуск 0.28-0.32 (0.30 щуп)
Использовались щупы: 0.20 0.23.25\.28.30.33

Разборка — снятие КК (клапанной крышки).
1. Откручиваем пластиковые накладки
2. Вытаскиваем катушки зажигания
3. Слева откручиваем кронштейн крепления шланга гидроусилителя (он будет мешать если не открутить)
4. Справа на КК крепятся шланги и провода, откручиваем 2 болта на 10 и отводим все это в сторону.
5. Справа так же отсоединяем шланг который к КК подсоединен, Я отсоединял с металлической трубки. Можно и с крышки.

Перед снятием КК очень рекомендую помыть карб. спрейем или чем то еще передний и задний стык КК и Головки блока цилиндров. (там грязно и после снятия КК придется аккуратно смывать эту грязь в сторону от внутренностей головки блока, а то эта грязь будет наровить попасть в двигло.
Сборка в обратном порядке. Пользуемся мануалом для справок.

Распредвалы крутил по часовой стрелке за болт шкива гидроусилителя (все видно и удобно). Сдернуть бачек ГУР и оттянуть в сторону. (Перед этим поставить АКПП в нейтральное положение)
Перед установкой КК немного помыл ее очистителем карбюратора, и надо в 4 точках нанести герметик, в мануале есть, и когда снимите КК поймете куда мазать ( не стоит перебарщивать, надо немного герметика но такого, который устойчив к температурам и маслу) У меня оставался после замены Цепи ГРМ на другой тачке (серый permatex (по кусу доллара 33, стоил 350 руб.))
Учитывая, что я мазал герметиком, то двигло я заводил спустя 4 часа. Потом 40 минут погрел на холостых и оставил сохнуть на ночь.

ВСЕ БОЛТЫ КРУТЯТСЯ ПО НУЖНОМУ МОМЕНТУ!
Причем даже на впускных и выпускных гайках они разные ( впуск 20N-m, выпуск 14N-m)

Было отрегулировано 9 клапанов ( 3-поправил на центр диапазона, 6-чуть за границу вылезли)

Фотки в условной последовательности описанного процесса ниже:

Всем удачной регулировки.

МОЛОДЕЦ ! O0

P.S. Только прокладку КК и четыре колечка забыл поменять.
Прокладка: 12341-RTA-000
Кольца 4-е шт.: 12342-RYE-004 😉

Значит тенденция с пробегом на увеличение зазоров.

P.S. Если кто еще регулировал, пишите в какую сторону зазоры смещались.

Не хочу показаться невежественным, но все таки спрошу: а зачем?

Вполне нормальное состояние рабочей поверхности кулачка, светлая дорожка это место контакта рокера.

Неотрегулированные клапана нарушают газораспределение, способствуют образованию нагара на клапанах, что в дальнейшем приводит к прогоранию клапанов, Кроме того неотрегулированные клапана приводят к повышенному износу распредвала и повышенной шумности.

Если зазоры клапанов слишком большие, то уменьшается продолжительность их открытого состояния, в результате чего в цилиндры двигателя поступает недостаточное количество рабочей смеси.

Если же зазоры слишком маленькие, то при всех тактах работы двигателя клапаны остаются неплотно закрытыми, в результате чего камера сгорания становится негерметичной.

Уплотнительные кольца свечных колодцев каждый раз менять не обязательно, нужно смотреть по их состоянию и, само собой, наличию следов масла в колодце. При снятии крышки они "выворачиваются" как будто снимаешь резиновую перчатку с руки, поэтому перед установкой крышки обратно их необходимо вернуть в исходное состояние, чтобы они нормально сели на колодец.

Сотые доли миллиметра — выставляются регулировочным винтом, гайка его только фиксирует.

Если есть динамометрический ключ, почему бы и не воспользоваться, момент затяжки стопорных гаек:
20 Н*м — на впускном валу;
14 Н*м — на выпускном.

В продаже существуют специальные приспособления
(https://www.kseriesparts.com/graphics/00000001/07maa.jpg)
для удобства регулировки: головка под гайку, внутри которой шлицевая отвертка для регулировочного винта. По моему мнению, данный узел (в отличие, например, от установки головки на блок) не настолько критичен к моменту затяжки, чтобы контролировать его с точностью до долей килограмма. В сети немало видео, посвященных этому процессу, в том числе и от официальных сервисов, так там тоже используют обычные ключи.

В любом случае — решение принимать только Вам.

Я встречался с двумя типами люде которые рассуждают на тему необходимости динамометрических ключей:
1. Чайники которые еще ни разу не разбирали двигло, не пользовались динамометрическим ключом и хотят обойтись отверткой.
2. Специалисты работающие в автосервисе считающие себя супер профи и все моменты у них уже в мышечной памяти.

P.S. Цена динамометрического ключа несоизмерима не велика по сравнению с последствиями его не использования.
Кому интересно, можете почитать на форуме тему как срываются шпильки на колесных ступицах и сколько надо потратить, чтоб потом восстановить. А теперь представьте что вы будите говорить когда сорвете резьбу в какой-либо шпильке двигла, или слабо затяните гайку.

Это бесполезное занятие. все меняется, товар уходит, цены ползут.
Где-то во втором поколении выкладывал, да и не могу найти уже, столько лет прошло.

Оторвал попу от дивана, пошел тюбик искать, нашел.

Читайте так же:
F3r регулировка клапанов своими руками

Permatex Ultra Black PX #82180 — улетная штука, рекомендую

Нашел в продаже — 250р, магазин выглядит живым, попробуй -http://www.avtoall.ru/germetik_prokladka_chernyiy_95g_ultra_permatex-054400/

есть на экзисте за 327, для сравнения.
Описание
Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок DONE DEAL GRAY RTV SILICONE GASKET MAKER. Отличается относительно невысокой вязкостью и повышенной водостойкостью. Рекомендован для гарантийного ремонта корейских и японских автомобилей.
Восстановление герметичности практически любых узлов: установка поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата и др.
Цвет серый
Время схватывания 10 мин
Время отвердевания 10-12 часов
Время полимеризации 24 часа
Диапазон рабочих температур -75 +343°С

Проблема только одна — нет никакой информации о сайте производителя. В интернете кроме русской коробки ничего нет.

Вот выдержка из мануала, что рекомендует хонда.

Нанесите жидкий герметик P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M , или 08C70-X0331S на поверхность картера цепи привода ГРМ и соединяемые поверхности держателя вала коромысла № 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после нанесения жидкого герметика прошло 5 минут или более, не устанавливайте детали. Вместо этого уберите старый слой жидкого герметика и нанесите новый слой

Это для оффов.
С уважением.

DONE DEAL не подделка, а упаковка для лохов, типа Xado, Xenum и прочих, допер когда приобрел обычный момент в их коробочке, только в 10 раз дороже.
И ни какого чуда!

Смысла ни какого, в т.ч. поставках на конвеер Эрлинг

Сделали регулировку клапанов (пробег 99540 км): впуск — зазоры на первом цилиндре был в норме, остальные чуть увеличились; выпуск — все зазоры увеличены. Масло 0w20 honda (последнее Idemitsy), замена первые три года через 15тык, потом через 7-10 тык, сейчас залили honda 5w30.

Походу во второй свечной колодец попадало масло из-за коряво стоявшего свечного сальника.

Выпуск?
Возможно, но по мне так, равномерный износ (пока только полировалось, без задиров и выкрашивания), может 1 и 4 чуть сильнее.

Вот фото срv4 на ТО45:

По последнему фото -4- кулачек выпуск развернут в другую сторону ( от нас) — не видно.

По предыдущему фото: на впускном точно все Ок- там явно видно пятно контакта. По выпускному ( я конечно не Ванга по фото гадать) мне кажется подъело, уж больно черная дорожка там.

Если это всё начало происходить с автомобилем именно после этой процедуры, то наверняка причиной является неправильная установка тепловых зазоров. Скорее всего их уменьшение.

Два фактора, которые косвенно могут указать на это:
1. Автомобиль находился в сервисе менее 4-6 часов. Двигатель должен остыть, т.к. температура головки блока цилиндров при проверки-регулировки клапанов должна быть менее 38 градусов.
2. При холодном запуске двигатель работает не громко, так же как и полностью прогретый.
Совет: съездить в другой сервис и сделать проверку-регулировку заново. При этом обозначить желание заказчика дать данные по зазорам до регулировки.
УДАЧИ!

Мануал это просто не оговаривает, скорее всего потому, что вряд ли кому в голову придет при отрицательной температуре проводить регламентные работы с двигателем. 😉
Ну а максимальная температура в 38 градусов назначена из тех соображений, что это соответствует 100 градусам по Фаренгейту. Красивая круглая и легкозапоминающееся цифра, при которой погрешность измерений в регламентируемом допуске в условиях оптимальных для автомастерских климатических условий в 18 градусов, минимальна.

Если интересует, какая погрешность может быть при изменении температуры то тут опять математика, правда уже с физикой:
Изменение длины, считается по формуле:
L=l*a* (T-To),
где L-температурное удлинение;
l-длина стержня;
a-коэффициент температурного (линейного) расширения;
Т-конечная температура;
То-начальная температура.
Подставив значения температур -10 и +38 при разнице 48, длине клапана l=100 мм; a=11,1*10^-6 (для клапанной стали марки 40Х9С2), получим значение в 0,05 мм.

Доброго времени уважаемые!

вопрос про клапана и их регулировку таков: промерял зазоры согласно мануалу на всех цилиндрах картина такова впуск 0.20 выпуск 0.20 (щуп 0.25 еле впихиваю)! машина вроде как у ОД обслуживалась до меня. предыдущий хозяин все заказ наряды отдал — в них работ по регулировке клапанов не значится, но по царапкам в местах на несения герметика ясно, что кто — то под крышку лазил
Согласно того же мануала на k24z4 на впуске минимум должен быть 0.21 на выпуске 0.25. Собственно сам вопрос необходима ли регулировка? На холодную постукивают, на горячую не слыхать

to Ilya2982
Согласно упомянутого мануала, зазор в клапанах должен составлять:
на впускных: 0,21-0,25 мм
на выпускных: 0,28-0,32 мм.
И если незначительно увеличенный зазор может дать излишный шум в работе двигателя и ударную нагрузку на кулачок распредвала, то уменьшенный — неполное закрытие клапана и как следствие снижение компрессии, недостаточный отвод тепла от клапана, образование нагара на фаске тарелки и весьма вероятный прогар клапана.
А вот теперь можно и самому ответить на вопрос: "необходима ли регулировка?"

to Ilya2982

И если незначительно увеличенный зазор может дать излишный шум в работе двигателя и ударную нагрузку на кулачок распредвала, то уменьшенный — неполное закрытие клапана и как следствие снижение компрессии, недостаточный отвод тепла от клапана, образование нагара на фаске тарелки и весьма вероятный прогар клапана.
А вот теперь можно и самому ответить на вопрос: "необходима ли регулировка?"

Народ, стоит делать регулировку клапанов (при каком нибудь очередном ремонте), если проблем нет? Я понимаю что по регламенту каждые 45 тыс вроде надо делать, но как в сервисе сказали мало кто над эти заморачивается.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector