Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)
Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительного трубопровода, шланга и/или главного цилиндра гидропривода сцепления, а также в случае, когда педаль сцепления становится «мягкой».
Рис. 3.3. Расположение штуцера прокачки гидропривода сцепления
Ослабьте затяжку штуцера для прокачки на рабочем цилиндре (рис. 3.3).
Медленно нажмите до упора на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится вытекание жидкости.
Удерживая педаль в крайнем переднем положении, затяните штуцер для прокачки.
Долейте в бачок жидкость требуемой марки до нормального уровня.
Рис. 3.4. Ход педали сцепления при прокачке
9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)
Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра
Прокачка гидравлического привода сцепления
Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
В заключение проверьте работу сцепления.
Прокачка исполнительного цилиндра
Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.
Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.
Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.
Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.
— отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;
— нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
— уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления;
— конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
8.2 Регулировка педали сцепления
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)
Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм
– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
3 – болт, 15–22 Н•м;
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Выступание: 1,1 мм
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Сцепление Suzuki Grand Vitara / Escudo с 2005 года (+ обновление 2008)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: сцепление Suzuki Grand Vitara , регулировка сцепления Suzuki Grand Vitara , трансмиссия Suzuki Grand Vitara , коробка передач Suzuki Grand Vitara , сцепление Suzuki Escudo , регулировка сцепления Suzuki Escudo , трансмиссия Suzuki Escudo , коробка передач Suzuki Escudo
3. Сцепление
Коленчатый вал
Маховик
Ведомый диск сцепления
Нажимной диск сцепления
Кожух сцепления
Диафрагменная пружина
Выжимной подшипник
Подшипник первичного вала коробки передач
Первичный вал коробки передач
Рабочий цилиндр
Картер сцепления
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Снятие и установка
В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость, поэтому следует исключить ее попадание на лакокрасочное покрытие кузова во избежание его повреждения.
Не разбирать главный цилиндр гидропривода сцепления.
1. Очистить поверхность расширительного бачка главного тормозного цилиндра и удалить, используя шприц, из него тормозную жидкость.
2. Снять главный блок предохранителей.
3. Отсоединить патрубок (2) и шланг расширительного бачка (4) от главного цилиндра в сборе (1).
4. Снять зажим (6) и извлечь палец вилки штока (5).
5. Отвернуть гайки крепления главного цилиндра (3).
6. Снять главный цилиндр в сборе (1) и прокладку.
7. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.
Нанести смазочный материал (99000–25100 (SUZUKI Silicone Grease)) на палец вилки штока (1).
Заполнить расширительный бачок тормозной жидкостью и проверить гидропривод на наличие утечек.
После установки произвести прокачку системы.
Рабочий цилиндр гидропривода сцепления
Не разбирать рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
1. Очистить поверхность расширительного бачка главного тормозного цилиндра и удалить, используя шприц, из него тормозную жидкость.
2. Отсоединить механическую коробку передач от двигателя (см. раздел «Механическая коробка передач»).
3. Отвернуть гайку (1) крепления патрубка гидропривода от рабочего цилиндра выключения сцепления (2).
4. Извлечь втулку патрубка (2) из переднего корпуса коробки передач, затем отсоединить патрубок гидропривода (4).
5. Снять рабочий цилиндр выключения сцепления в сборе.
1. Рабочий цилиндр выключения сцепления в сборе (2) в передний корпус коробки передач. Затянуть болты крепления моментом затяжки 10 Н∙м.
2. Подсоединить патрубок гидропривода (4) к рабочему цилиндру.
3. Установить втулку (3) в передний корпус коробки передач, затем затянуть гайку крепления (1) патрубка требуемым моментом затяжки. Момент затяжки: 16 Н∙м.
4. Подсоединить коробку передач к двигателю.
5. Заполнить расширительный бачок главного цилиндра тормозной жидкостью. Убедиться в отсутствии утечек жидкости.
2. Используя специальное приспособление (А) (09924–17811), зафиксировать положение маховика и отвернуть болты крепления кожуха сцепления (1), затем снять кожух (2) и ведомый диск сцепления (2).
Перед установкой, убедиться, что поверхности контакта маховика и нажимного диска очищены.
5. Установить маховик (1) на коленчатый вал. Затем, используя специальное приспособление ((A): 09924–17811), зафиксировать положение маховика и затянуть болты крепления (2) моментом затяжки 70 Н∙м.
6. Используя специальное приспособление ((B): 09925–98210), установить подшипник входного вала в маховик.
7. Используя специальное приспособление ((A): 09924–17811, (C): 09923–36320), совместить центр ведомого диска сцепления с центром маховика. Затем установить кожух сцепления (1) и затянуть болты крепления (2). Момент затяжки болтов: 23 Н∙м.
Во время затягивания болтов крепления кожуха сцепления, необходимо прижать ведомый диск вручную, используя специальное приспособление, так чтобы выставить диск в центр.
Болты затягивать в несколько подходов по диагонали.
8. Нанести тонкий слой смазочного материала (“A”: Grease 99000–25210 (SUZUKI Super Grease I)) на входной вал коробки передач (1).
9. Подсоединить коробку передач к двигателю.
Используя ключ, проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока шлицы входного вала коробки передач и ведомого диска сцепления не войдут в зацепление.
Проверка технического состояния
Проверить подшипник первичного (входного) вала коробки передач на наличие износа и других дефектов. При необходимости заменить.
Используя глубиномер, измерить толщину фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Если величина толщины накладки не будет соответствовать допустимому значению – диск необходимо заменить новым. Стандартная величина толщины фрикционной накладки: 1.5 мм, минимально допустимая: 0.5 мм.
Проверить диафрагменную пружину на наличие повышенного износа или повреждения. Проверить нажимной диск на наличие износа или термической деформации, при необходимости – заменить диск новым.
Проверить поверхность контакта маховика с ведомым диском на наличие повышенного износа. При необходимости заменить маховик.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
SUZUKI Vitara
Современный дизайн головного освещения автомобиля – первое, на что обращают внимание. Дизайнеры с филигранной точностью стремятся выделить фары во внешнем облике модели.
Направленный пучок яркого света светодиодных фар SUZUKI Vitara освещает путь в любую погоду. А голубая окантовка линзы, как особенный элемент модели, добавит стиля внешнему виду автомобиля.
Дерзкий и современный образ Vitara дополнят новые задние фонари, выполненные в виде трёх светодиодных лучей, отсылающих к стилю четких геометрических линий.
Интерьер
Новый 4.2-дюймовый мультиинформационный lcd-дисплей
Многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей расположен в центре приборной панели. Он обеспечивает точные и достоверные данные о поведении и состоянии автомобиля. Динамический дисплей наглядно отражает широкий спектр функций: режимы ALLGRIP SELECT, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении. Когда в вашем распоряжении такой широкий выбор опций, вождение никогда не превратится в рутину!
Новый дизайн обивки
Стильная замшевая обивка передних и задних сидений обеспечивает максимальную поддержку и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.
Подрулевые переключатели
Вы можете быстро повышать и понижать передачи с помощью лепестковых переключателей, установленных за рулевым колесом. Они обеспечивают приятное и динамичное вождение в спортивном стиле так же, как механическая коробка передач.
Мультимедиа
7-дюймовая мультимедийная система с возможностью подключения смартфона
7-дюймовый сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом позволяет использовать множество функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфона. Функции распределены на четыре логических блока: «Прослушивание музыки», «Навигация», «Телефон» и «Подключение смартфона». Дисплей подключения смартфона работает с Apple CarPlay™ , Android Auto™ и MirrorLink™.
Видео-обзор
ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИЯ
1.4 BOOSTERJET / 140 Л.С.
Резвый и стремительный бензиновый двигатель объёмом 1.4 литра с системой турбонаддува и непосредственного впрыска. За счет регулировки давления наддува инженеры Suzuki смогли не только обеспечить повышенное давление при пиковых нагрузках, но и избежать эффекта турбоямы. Максимальная мощность двигателя составляет 140 л.с., предельный крутящий момент – 220 Нм. Доступен с 6-ступенчатой АКП.
1.6 / 117 Л.С.
Тяговитый и экономичный бензиновый двигатель объёмом 1.6 литра, оснащённый системой переменных фаз газораспределения VVT. Обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Доступен с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП.
ALLGRIP SELECT
ФИРМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ALLGRIP SELECT ОТ СОЗДАТЕЛЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ
ALLGRIP SELECT – результат применения огромного опыта и экспертизы в создании полноприводных автомобилей. Интегрированное управление двигателем, трансмиссией и ESP® 1 позволяет выбрать оптимальный режим в соответствии с типом дорожного покрытия и условиями окружающей среды. Режимы трансмиссии можно быстро переключить с помощью поворотного селектора ALLGRIP на центральной консоли.
AUTO (АВТО)
В режиме AUTO (АВТО) приоритет отдаётся экономии топлива. По умолчанию система использует передний привод (2WD). Полный привод подключается автоматически при пробуксовке передних колес.
SNOW (СНЕГ)
Режим SNOW (СНЕГ) лучше всего подходит для заснеженных, грунтовых и скользких покрытий. По умолчанию используется полный привод (4WD). Работа полного привода регулируется в зависимости от угла поворота рулевого колеса и степени нажатия педали газа для увеличения тяги и курсовой устойчивости на скользких дорогах.
SPORT (СПОРТ)
Режим SPORT (СПОРТ) идеально подходит для извилистых дорог и спортивного стиля вождения. Система оптимизирует алгоритм работы ALLGRIP 4WD, двигателя и АКП для более уверенного прохождения скоростных поворотов и улучшения динамики автомобиля (переключение передач в случае АКП происходит при более высоких оборотах).
LOCK (БЛОКИРОВКА)
Режим LOCK (БЛОКИРОВКА) предназначен для высвобождения автомобиля из снега, грязи или песка. Система равномерно распределяет крутящий момент между передней и задней осями.
Сцепление судзуки гранд витара регулировка
Всем ДВС! Куча всего понаписано про сцепление на разных форумах и здесь на драйве. "Мертвое" на Гранд Витаре это когда "берет" с самого пола, или когда "берет" в самом верху… Сколько читаю, нифига не пойму, кто о чем. Кто там берет или что там берется…
Сцепление, оно вообще такое. Жмем педаль — оно размыкается, отпускаем — замыкается. Может размыкаться не полностью, в народе говорят "ведет". Бывает из за кривого диска, проблем с приводом выжима, затруднении в движении диска по шлицам первичного вала. Как следствие затрудненное включение передач, т.е. мощность от ДВС в коробку продолжает подаваться, и мы пытаемся переключать передачи под нагрузкой. Естественно получается плохо, туго, и порой с "хрустом" Ведет сцепление не мертвое, а неисправное.
Второй случай, отпускаем педаль — сцепление замыкается, может замыкаться не до конца, говорят сцепление "буксует". Т.е. под нагрузкой диск проворачивается в корзине, как следствие обороты растут, момент на колесах нет. Вот это мертвое сцепление, т.е. изношенное.
У меня пока не буксует, а если ведет то самую чуточку. Отдельный разговор про гидропривод выжима. С приходом морозов решил заменить везде тормозуху, чтобы в дубак педали не становились тугими. Давно стоит литруха PFB501 от TRW.
С прокачкой тормозов проблем нет, жмем педаль, держим нажатой, откручиваем штуцер на цилиндре, тормозуха льется, как перестает, а лучше за полсекунды до этого момента — закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Если нужно доливаем жидкости в бачок, и повторяем все с начала, либо пока тормозуха не кончится во флаконе, или пока не станет жалко переводить добро напрасно. Очередность колес не важна.
Со сцеплением на первый взгляд все так же просто. Я был уверен, и неоднократно подтверждал теорию практикой, пока не полез качать сцепление именно на сузуке. Передачи включались сносно, хотелось просто сменить жидкость. Пожамкали педаль, держим. Под машиной откручиваем штуцер. Жидкость вытекает. Закручиваем. Педаль осталась на полу. Поднял рукой. Жмем еще раз, а оказывается сцепление уже "наполфедора". Половина хода в холостую… Как так? Повторяем процедуру. С третьего раза педаль вообще пустая… Что же делать то? Что я только не пробовал, передачи не хотели включаться как раньше. Провозился полдня. Путем длительных мытарств был выработан следующий алгоритм, который работает. Откручиваем штуцер снизу на 1,5-2 оборота (бесит как неудобно он там расположен), именно оборота через 1,5 он открывается, нам нужно именно открыть слив. Доливаем уровень в бачке до максимального, и через кусок резины с врезанным соском от бескамерки давим в бачок компрессором. Жижа уходит вниз, в рабочий цилиндр и вытекает из штуцера. Таким образом меняется в контуре на новую, только успевай подливать в бачок. Далее штуцер приворачиваем пока бежать перестанет, и так же давя в бачок воздухом жамкаем несколько раз педаль и оставляем держать ее нажатой. Давить в бачок перестаем, лезем под машину и снова приоткручиваем штуцер, но не ждем пока лепестки корзины до конца отодвинут выжимной и жижа перестанет течь, на половине хода заворачиваем штуцер. Снова давим в бачок и жамкаем педаль раза 3-4 и оставляем полностью нажатой. И снова отворачиваем штуцер и на половине хода его заворачиваем. Повторяем еще 3-4 раза. Заворачиваем штуцер до конца, доливаем тормозухи до уровня. У меня получилось так что передачи стали включаться хотя бы не хуже чем было, а педаль стала дубеть в мороз намного меньше.
Пошел в автодок и заказал в целях профилактики корзину и диск екседи + оригинальный выжимной подшипник + подшипник маховика. Езжу дальше и продолжаю радоваться безпроблемному включению передач, жду момента когда сцепление начнет буксовать под нагрузкой. Потом поменяю на заранее купленный комплект.
Диск с заказа сняли, и возможность его заказать пропала не только в автодоке, но и в экзисте. Не завезли видимо перед новым годом. Подождем…
Есть в мануале страничка, но там с бутылкой и трубочкой — это тернистый путь волка-одиночки =) Лучше делать вдвоем, или в какой-нибудь гаражный сервис сходить…
Корпус сцепления — между двигателем и коробкой. Такая огроменная силуминовая "воронка". На картинке — вид на него сбоку-сверху слева-по-направлению-движения-машины.
Один в кабине — жмёт педаль до пола раза три-четыре, потом выжимает в пол и говорит "Ага!". Второй снизу на это "ага" — отвинчивает колпачёк прокачки — из него начинают идти сначала пузырьки, потом — капля. Как идёт капля — быстренько заворачивает и говорит "Дык!". Тот, что в кабине — опять жамкает педальку… И повторять, пока не перестанут идти пузырьки.
Я сидел в машине — так что как там снизу — только со слов дяди Вити из гаражей =)
Всем привет. Решил прокачать сцепление. Прокачивал как обычно. После первой прокачки педаль стала ватная и появился пустой ход. Завёл педаль не восстановилась. Передачи включаются с большим трудом, а машина начинает ехать при небольшом отпускании у пола. Помогите! Как правильно прокачать?
FakeHeader
Recommendations
Comments 23
да фиг знает, тут кто что льет, я залил росдот 4, вроде проходит…
Такая же беда с включением первой и задним ходом. В сервисах приговорили сцепление под замену ибо 185000 уже откатала, но буквально вчера решил качнуть чтобы самого себя убедить в целесообразности замены. Качал от противного (кто то так здесь прокачивает сцепление) т.е. купил систему медицинскую и шприц на 60 кубов наполнил все это тормозной жидкостью, натянул резинку от системы на штуцер прокачки пару раз давил на педаль потом бежал под машину откручивал штуцер и вдавливал по 30-40 грамм тормозухи, и так три раза. И вуаля, сцепление стало срабатывать в середине хода педали, все передачи включаются изумительно.
Подскажи, ты качал жидкость от штуцера. А куда жижа из бачка девалась? Вытекала на ружу? Обьясни.
Все верно, от штуцера, шприцом на 60 кубов потихоньку! вдавливал. Предварительно отобрав из бачка жижу на пару шприцов, соответственно никто никуда не вытек)))
Спасибо) а какую тормозуху лучше купить? Название
Без такого интрумента будет крайне проблематично прокачать www.gartools.ru/vakuumnyj-nasos-force-908g8
только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер. А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?
Бывает 1 передача не включается. Решил попробовать прокачать сцепление и получилось еще хуже.
Сколько пробег? Первая у нас сама по себе не очень включается, но под конец жизни сцепления и выжимного становиться хуже. У меня сцепление прошло 180 тысяч, аж до заклепок, пока выжимной не крякнулся) и последние тысяч 20 первая и задняя включалась нормально через вторую или третью. Счас стало норм, но вот где подхватывает сцепление мне пока не нравиться
только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер. А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?
Компрессором можно, но толка скорее всего не будет, так как не будет заполнятся выжимной, тормозной жидкостью. Прокачка компрессором больше подходит для тормозов, не смотря на то, что бачок один для сцепы и торм.стстемы.
Как раз по идее наоборот, там на вижимном есть что то типа клапана сброса давления, вот думаю за счёт давления компрессором жижа все таки попадает в цилиндр а воздух выходит. Вообще штуцер по моему больше для прокачки магистрали а не цилиндра, дам до цилиндра ещё 10см магистрали и я так и не понял как он может выгнать воздух из цилиндра если штуцер прокачки на много раньше по магистрали
На выжимном никакого клапана на сколько знаю нет. Штуцер да, стоит перед выжимным (выжимной считаем тупиком, или конечной точкой системы). У выжимного есть только одно отверстие, для входа/выхода тормозухи. И от штуцера до выжимного действительно ещё идёт металлическая трубка, около (как вы сказали) 10-и см. Но в том и дело, если в трубке, или в выжимной остался воздух, то никаким компрессором его не выгонеш, так как тормозная жидкость будет выходить из штуцера, не заполняя выжимной, т.е. ДО трубки и выжимного. Чтобы оттуда выгнать воздух, то необходимо заполнять выжимной тормозной жидкостью, а это можно сделать лишь пока штуцер закрыт (нажатием на педаль) и последующим открыванием штуцера, а следовательно спуском жидкости из выжимного, (т.е. в этот момент выжимной сжимается и выдавливает тормозную жидкость, вместе с воздухом наружу, через штуцер).
Скорее всего ты прав. А клапаном я называю шарик подпружиненный на выжимном. Сбоку от места подключения магистрали к выжимному
Верно, об этом я забыл, клапан/шарик имеется, видимо предназначен для первоначального заполнения его торм.жидкостью при установке, т.е. до сборки, или присоединения купола коробки к двигателю. (Я при смене выжимного просто заполнял его шприцом). Но как мы понимаем после сборки на этот шарик просто некому давить, поэтому остаётся прокачка лишь с помощью главного цилиндра, или педали.
Как раз по идее наоборот, там на вижимном есть что то типа клапана сброса давления, вот думаю за счёт давления компрессором жижа все таки попадает в цилиндр а воздух выходит. Вообще штуцер по моему больше для прокачки магистрали а не цилиндра, дам до цилиндра ещё 10см магистрали и я так и не понял как он может выгнать воздух из цилиндра если штуцер прокачки на много раньше по магистрали
Точнее говоря, если бы компрессор смог создавать такое же давление как и главный цилиндр, т.е. он мог бы заполнить выжимной, то тогда да, можно было бы прокачать и компрессором, но обычный компрессор на это как правило не способен, так как давит не жидкостью, а воздухом, да и если бы смог, то возможно разорвал бы бачок для том.жидкости.
Напарник сидит в авто нажимает на педаль в пол (можно несколько раз). Как нажал держит и даёт вам знать, в этот момент открываете (отворачиваете) наконечник на штуцере, он кстати под ключ на 11. Штуцер (пластиковый) находится у самой коробки КПП, вплотную к ней, прямо за/напротив первого катализатора. На наконечник желательно одеть шланг/трубку, лучше прозрачную, и ее опускаете в любую тару. В этот момент жидкость выходит и вы вновь заворачиваете назад наконечник на штуцере. После напарник поднимает педаль и вновь жмёт на нее, далее по кругу пока педаль не станет достаточно жёсткой. Чтобы напарнику было удобнее возвращать педаль вверх, пусть привяжет ее любой веревкой (около метра), потому как после нажатия и спуска тормозной жидкости, педаль сама не возвращается вверх. На вскидку достаточно около 150 грамм тормозухи. Главное не прозевать уровень в бачке, так как отделение для сцепления сравнительно мало. До штуцера я дотягиваюсь из под капота. Ключь можно взять обычный рожковый, но на конце его лучше согнуть под 90 градусов. Гнуть нагретым, например газовой горелкой до красна, зажав в тисках. Осторожнее с тормозухой, она агрессивна к лкп (к краске), если пролили на любую окрашенную поверхность, сразу же промойте водой и вытрите насухо.
Делал так. Не помогло.
Если делали все правильно, то должно было помочь. У меня на это уходит максимум минут десять и всегда все нормально (приходилось прокачивать неоднократно). Либо проблема в другом. Например возможна не герметичность системы, сдохший выжимной (рабочий цилиндр), или главный цилиндр. Подтёков между коробкой и двигателем не замечали?
Делал так. Не помогло.
Глянь у меня в бж, есть отдельная запись как прокачать сцепление.
Напарник сидит в авто нажимает на педаль в пол (можно несколько раз). Как нажал держит и даёт вам знать, в этот момент открываете (отворачиваете) наконечник на штуцере, он кстати под ключ на 11. Штуцер (пластиковый) находится у самой коробки КПП, вплотную к ней, прямо за/напротив первого катализатора. На наконечник желательно одеть шланг/трубку, лучше прозрачную, и ее опускаете в любую тару. В этот момент жидкость выходит и вы вновь заворачиваете назад наконечник на штуцере. После напарник поднимает педаль и вновь жмёт на нее, далее по кругу пока педаль не станет достаточно жёсткой. Чтобы напарнику было удобнее возвращать педаль вверх, пусть привяжет ее любой веревкой (около метра), потому как после нажатия и спуска тормозной жидкости, педаль сама не возвращается вверх. На вскидку достаточно около 150 грамм тормозухи. Главное не прозевать уровень в бачке, так как отделение для сцепления сравнительно мало. До штуцера я дотягиваюсь из под капота. Ключь можно взять обычный рожковый, но на конце его лучше согнуть под 90 градусов. Гнуть нагретым, например газовой горелкой до красна, зажав в тисках. Осторожнее с тормозухой, она агрессивна к лкп (к краске), если пролили на любую окрашенную поверхность, сразу же промойте водой и вытрите насухо.
Таким образом сцепление на ГВ только завоздушивается. Нужно добавить пункт, надавить компрессором в бачок. Без этого никак.
Загрузка...
