Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Школа авторемонта; Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

вакуумный усилитель тормозов ваз ремонт

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

ремкомплект усилителя тормозов вакуумного ваз 2115

ремкомплект усилителя тормозов вакуумного ваз 2109

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ваз 2110

как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ваз 2112

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

неисправность вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

шипит вакуумный усилитель тормозов ваз

вакуумный усилитель тормозов ваз 2112 как перебрать и отремонтировать

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Читайте так же:
Как регулируют зазор клапанов 2107 на вазе

вакуумный усилитель тормозов ваз 2110

вакуумный усилитель тормозов ваз 2115

диафрагма вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

новая диафрагма вут ваз 2110

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

защитный чехол вакуумного усилителя тормозов ваз

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

вакуумный усилитель тормозов ваз устройство

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 2111

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 2115

сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 21099

вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности

шипит вакуумный усилитель тормозов ваз 2110

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

вакуумный усилитель тормозов ваз 21099

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

ремкомплект вакуумного усилителя тормозов ваз

вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 ремонт своими руками

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

Шток вакуумного усилителя тормозов ваз 2109 регулировка

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. 🙁 ) Т.е утром еду на работу — все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город — обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается. Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((

Ай нид ваш хелп!

ДенЧи!

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2452
Регистрация: 21.6.2007
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Машина:2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 28 раз

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Никак нет. Уровень тормозухи не меняется совсем. Еще забыл дописать: когда колеса клинят — останавливаюсь, отворачиваю один из штуцеров переднего контура на ГТЦ, стравливаю избыточное давление, заворачиваю и еду дальше. Колеса разблокируются. но решение временное, через 15 минут езды по городу с частным торможением на светофорах и опять клин.

vnenya

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 7
Регистрация: 27.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3539
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1998
Спасибо сказали: 0 раз

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Цилиндр уже второй поменял. Первый потек, а так как был Белорусский кажется (точно не помню) — ремкомплектов на него не было. И я его заменил на обычный ВАЗовский. Катался нормально до наступления тепла (это когда +40 в тени ). А как началась жара — начало клинить. Думается мне что осталось два места куда можно копать: вакуумник — попробовать регулировать длинну штока который поршни в ГТЦ толкает. И поршеньки которые колодки прижимают к диску тормозному. Может их где клинит, хотя тогда бы при сбрасывании давления проблема бы не устранялась даже временно! ХЗ кароче.

CSANDR

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 296
Регистрация: 23.3.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Машина:21063
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 0 раз

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Спасибо. Сегодня попробую. Завтра результы напишу.

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 309
Регистрация: 31.7.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 1 раз

Шахид Магамедов

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Имя: Александр
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.8.2007
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза

Товарищи! А вы в курсе что тормозуху нужно менять 1 раз в 2 года? Онаж ибанически воду из воздуха насасывает.
Вот она при торможении и закипает, а так как там много воды то и происходит пшик при открытии штуцера. Это давление и заставляет вылезать поршни цилиндров тормозных, что еще больше усугубляет положение с температурой жидкости.
Тормозуху адназначно менять с прокачкой всей системы(желательно систему пролить новой тормозухой).
Скорее всего проблема в этом!

Сообщение отредактировал Шахид Магамедов — 4.8.2008, 19:11

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 309
Регистрация: 31.7.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 1 раз

чатл

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 4206
Машина:ваз-2106
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 0 раз

Читайте так же:
Регулировка газовой колонки орион

Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. 🙁 ) Т.е утром еду на работу — все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город — обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается. Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((

Ай нид ваш хелп!

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Кароче сегодня по совету CSANDRа попробовал определить какое колесо проблемное. Поднял правую сторону, качнул педаль раз эдак шесть — колесо стало крутиться заметно хуже. Опустил правое и поднял левое — а оно вообще не крутится.

Теперь вот думаю. Не может ли быть такая картина результатом того что до левого колеса трубка намного кароче чем до правого. Хотя теоретически при отпущеной педали давление жидкости в обой трубках должно уравниваться через компенсационные отверстия. а раз я, откручивая штуцер правой трубки, могу "разблокировать" (так счас и приходится делать — иначе не едет ) ОБА колеса, то думаю жидкость сообщается нормально и с компенсационными отверстиями порядок. Или есть иные мнения?

Тогда объясните мне, братцы, почему когда я педаль отпускаю жидкость обратно не идет (ну или поршень тормозного целиндра не возвращается)? А когда давление сбрасываю откручивая трубку, то колесо разблокируется. т.е. поршень возвращается.

Плохо что не успел я сегодня попробовать в подвешаном состоянии давление сбросить — проверить полностью ли колеса разблокируются или же все же поршень назад не ходит, а его колодки выдавливают при движении пока давление еще низкое. Херово когда гаража нет!!!

REC, нада завтра глянуть какая у меня шайба там стоит. Но честно говоря у меня с каждым днем крепнет убеждение что ГТЦ не виновен.

До того как начало клинить менялся ГТЦ. НО могу сразу сказать что на поменяном я проездил почти два месяца (до наступления жары) и все было "гут". А еслт шток регулировать то сколько выставлять и от чего мерять. в букваре если не ошибаюсь было написано что должно быть 0.25-1.25 мм. Но вот от чего это мерять, я что то не вкурил.

REC

Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Одной из важнейших деталей в тормозной системе автомобиля является вакуумный усилитель. Его работа позволяет снизить усилия, прилагаемые водителем при нажатии на педаль тормоза. Эффективность работы тормозной системы при этом остается неизменной. Как и любая другая деталь машины, вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) подвержен износу, а значит, может выйти из строя при длительной эксплуатации. Поэтому необходимо периодически проводить проверку ВУТ. Как провести проверку вакуумного усилителя тормозов, расскажем далее.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов

Раньше легковые машины не были оснащены «вакуумниками». Водителю требовалось жать на педаль тормоза, прилагая значительные физические усилия (около 80 кг) для того, чтобы замедлить автомобиль при экстренном торможении. Сегодня вакуумные усилители тормозов установлены на все машины, и водителю требуется лишь слегка нажать на педаль, чтобы остановить транспортное средство.

Для правильной и своевременной проверки ВУТ необходимо представлять его конструкцию и понимать принцип действия. Вакуумный усилитель – это металлический корпус цилиндрической формы, состоящий из следующих элементов:

  • диафрагма, которую толкает возвратная пружина;
  • воздушный клапан, имеющий два канала – вакуумный и атмосферный;
  • шток, располагаемый в центре корпуса ВУТ. С одного конца он соединен с педалью тормоза, с другого – с главным тормозным цилиндром (ГТЦ);
  • патрубок, который подключен к обратному клапану. По нему подводится разрежение от впускного коллектора двигателя.

Цилиндрический корпус состоит из двух камер: вакуумной и атмосферной. Между собой они разделены мембраной. Обе камеры соединены каналами воздушного клапана, которые поочередно открываются при нажатии и отпускании педали тормоза.

Цилиндрический корпус

Рассмотрим алгоритм работы классического вакуумного усилителя тормозов:

  1. Если тормозная система не активирована водителем, то давление в камерах одинаково, следовательно, и толкатель, и шток остаются в неподвижном состоянии.
  2. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток двигается вперед. В этот момент нарушается связь двух камер через вакуумный канал. Проход, который соединяет атмосферную камеру и наружный воздух, открывается с помощью клапана.
  3. Разница давлений приводит к изгибу диафрагмы в сторону разрежения, помогая нажимать на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
  4. В тот момент, когда водитель прекращает жать на педаль тормоза, клапаном перекрывается атмосферный канал и открывается вакуумный. Вследствие этого происходит выравнивание давления в камерах, и пружина отбрасывает мембрану в изначальное положение.

Справка. В некоторых моделях машин для создания разрежения используется отдельный вакуумный насос тормозной системы. Данная схема эффективна при низком атмосферном давлении (например, в высокогорье).

Читайте так же:
Регулировка рулевой колонки по вылету ваз
Рекомендуем

Причины проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Причины проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Тормозная система машины полностью не откажет, даже если сломается усилитель, однако водителю придется приложить намного больше усилий для того, чтобы замедлить движение автомобиля. Явный признак выхода из строя ВУТ – педаль становится «жесткой», а эффективность торможения резко падает. Это приводит к созданию опасной ситуации на дороге.

Кроме того, проявляются и другие признаки:

  • свободный ход увеличивается до половины;
  • работа силового агрегата становится нестабильной, особенно это заметно на холостом ходу;
  • тормоза «заклинивает», то есть автомобиль продолжает замедляться даже тогда, когда педаль тормоза уже отпущена.

Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора.

Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:

  • соединение шланга отбора вакуума неплотное, или происходит подсос воздуха через повреждение в шланге;
  • потеря герметичности из-за износа диафрагмы;
  • поломка воздушного клапана;
  • разгерметизация корпуса;
  • снижение упругости пружины.

Уплотнить соединение и заменить патрубок можно самостоятельно, только не забудьте проверить «вакуумник» на работоспособность. Однако если проверка показала, что сломался усилитель, то наверняка придется менять весь механизм.

Рекомендуем

4 простых теста для проверки вакуумного усилителя тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – процедура несложная, любой начинающий автолюбитель с ней легко справится. Снимать деталь с машины для проверки на неисправность нет необходимости. Для этого достаточно провести четыре простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест № 1

Выполнить проверку несложно:

  1. Запустите мотор автомобиля. Прогрейте его в течение нескольких минут.
  2. Двигатель машины должен работать на холостых оборотах. С помощью инструмента (например, пассатижей) передавите патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора, либо отключите его от штуцера и заглушите последний деревянным клином.
  3. Если нет перебоя в работе мотора – система герметична.
  4. Повышение или стабилизация оборотов силового агрегата указывает на подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов или подающий шланг.

После того как вы провели проверку и определили неисправность усилителя, необходимо проверить шланг передачи вакуума. Для этого патрубок надо отсоединить и осмотреть на наличие повреждений. Далее изучите состояние хомутов. Если есть необходимость, замените их на новые.

Тест № 2

Заведите автомобиль, пусть он поработает некоторое время на холостых оборотах. Может понадобиться около семи минут. Затем заглушите двигатель и полностью выжмите педаль тормоза. Это создаст вакуум в усилителе тормозов. Далее педаль следует отпустить и тут же снова выжать.

Если при втором нажатии педали ее ход стал меньше, значит, вакуум не создается и есть проблемы в работе вакуумного усилителя тормозов. В случае, когда второе нажатие не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна. Если результаты теста оказались недостаточно определенными, перейдите к следующему шагу.

Тест

Тест № 3

Нажмите на педаль тормоза около восьми раз. Сделайте это при заглушенном двигателе автомобиля. После этого еще раз выжмите педаль до упора и запустите двигатель машины. В случае, если нет проблем в работе вакуумного усилителя тормозов, в системе возникнет вакуум. Мембрана надавит на шток, тот оттянет за собой толкатель, соединенный с педалью. И в этот момент вы почувствуете, как педаль опустится еще ниже.

Педаль

Если же педаль осталась на месте, это означает только одно – вакуум в системе не возник. Следовательно, существует неисправность, которая этому препятствует. В этом случае вам надо выполнить четвертую проверку.

Тест № 4

Этот способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволит вам уточнить есть, ли утечки воздуха. Для этого заведите двигатель автомобиля, выжмите педаль тормоза до упора и заглушите двигатель.

Если в течение тридцати секунд вы не наблюдаете отклонения педали от максимально выжатого состояния, значит, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет.

При возвращении педали в исходное положение под действием возвратной пружины мы делаем вывод, что давление внутри рабочей камеры возрастает, следовательно, есть неисправность механизма.

Рекомендуем

Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов может плохо работать из-за неисправности обратного клапана. Чтобы провести проверку его работоспособности, снимите шланг, достаньте клапан из корпуса вакуумного усилителя тормозов и наденьте на него резиновую грушу. Ее необходимо подсоединить с наружной стороны (с той, с которой соединяется шланг). Далее грушу следует сжать и отпустить. Сжатая груша свидетельствует об исправности обратного клапана.

Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов

В противном случае вам придется его заменить. Также данный метод вы можете использовать для проверки на герметичность впускного шланга, в том случае, когда под рукой не оказалось компрессора.

Рекомендуем

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр. Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор.

Читайте так же:
Регулировка зажигания автомобиля ваз 2107

Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров. Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле.

Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте.

Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам.

Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование.

Диагностический стенд

Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках.

Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом.

Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха. Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя.

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу.

Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза калина хэтчбек

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector