Зажигание Parsun 15 (Просматривает: 1)

Зажигание Parsun 15 (Просматривает: 1)

Камрады, выручайте..
Сегодня ковырял свой мотор.
Задача была выставить по мануалу зажигание ХХ, так как давным давно его раскрутил, тем не менее мотор нормально заводился, устойчиво работал на холостых, холостые 750 — 850 об.
Дернул черт полезть..
Делал все по мануалу Yamaha.
Кстати, метки (риски) на маховике — 30, ВМТ, +5 нанесены корректно.
Метка на нижней части маховика отсутствует.
Если принять за истину, что опережение зажигания в режиме "полный дроссель" (-30) настроен корректно, то метка "момент искрообразования" находится несколько дальше, нежели рекомендовано на сайте Ловчего. Как на самом деле, только китайцам известно, недаром они ее не обозначили.. (Сволочи)
Режим полного дросселя не трогал, ничего не крутил, только проверил.

Режим ХХ.
Дроссель на минимум, подсос задвинут, тяга заслонки карбюратора ослаблена., винтом с пружиной пытаюсь подогнать индикатор момента искрообразования "белый треугольник под маховиком" к метке как рекомендовано у Ловчего. (квадрат)
запасов регулировки чуть не хватает. Винт упирается в подпятник.
Завожу.
Стробоскоп показывает "между ВМТ и +5".
Кручу винт, стробоскоп показывает четко +5.
Заводится, на удивление, даже не в "полшнура", а где-то на "треть шнура" ленивой потяжки.
Но, вот мотор колбасит, обороты плавают, мотор при очередном чихе пытается заглохнуть.

Времени особо не было ковыряться, стемнело, на улице дождь..
Вот с чего такая радость?

P/S
Немного фоток.

Режим полного дросселя. -30 совмещен с меткой на кожухе стартера.
Заводская "точка" и "точка по методу Ловчего".

Режим ХХ. Дроссель в ноль, диапазона регулировки не хватает чтобы совместить индикатор "искрообразования" с "меткой Ловчего" на маховике. В этом случае строб показывает между ВМТ и +5

ШЕФмото

• 19.05.2015

• #2

Osernovsky

• 19.05.2015

• #3

Неоднократно встречал такого рода сообщения, что и на Ямахе и на Хайди и всех остальных клонах, мол неустойчиво работает после регулировки и надо ХХ сдвигать раньше, кто во что горазд, кто на ВМТ, кто на -5. И тогда мол наступает счастье. В моем случае выставил -30 +5 и все работает как положено. Чихание было только при сбросе газа, которое благополучно ушло при открытии на половину оборота винта качества смеси. Метку на маховик наносил по стробоскопу, хотя оно совпало с методом Ловчего.

По поводу нехватки регулировки ХХ — а на "полном газу" оно точно в -30 стоит? Может там промах, который не позволяет адекватно двигать настройку на ХХ

habar

• 19.05.2015

• #4

Несколько иная метода, если завтра будет время, попробую.

———- Сообщение добавлено в 02:29 ———- Предыдущее сообщение размещено в 02:23 ———-

Неоднократно встречал такого рода сообщения, что и на Ямахе и на Хайди и всех остальных клонах, мол неустойчиво работает после регулировки и надо ХХ сдвигать раньше, кто во что горазд, кто на ВМТ, кто на -5. И тогда мол наступает счастье. В моем случае выставил -30 +5 и все работает как положено. Чихание было только при сбросе газа, которое благополучно ушло при открытии на половину оборота винта качества смеси. Метку на маховик наносил по стробоскопу, хотя оно совпало с методом Ловчего.

По поводу нехватки регулировки ХХ — а на "полном газу" оно точно в -30 стоит? Может там промах, который не позволяет адекватно двигать настройку на ХХ

byk66

• 19.05.2015

• #5

дима дымов

• 19.05.2015

• #6

habar, выставляйте начальное ОПЕРЕЖЕНИЕ на хх стробом 5 градусов. Конечное — экспериментальным путём на воде по макс. оборотам. На показания скорости не смотрите, только на тах, скорость сама придёт. Проверено 138 раз.

0 градусов — вторая длинная риска справа налево на маховике.

Osernovsky

• 19.05.2015

• #7

AJuG29

• 19.05.2015

• #8

habar

• 20.05.2015

• #9

Zayac666

• 20.05.2015

• #10

Osernovsky

• 20.05.2015

• #11

byk66

• 20.05.2015

• #12

habar

• 21.05.2015

• #13

Ок. На рисунке риски как они есть на маховике.

habar

• 21.05.2015

• #14

Доброго времени всем!
Как обещал, выкладываю пошаговую методику настройки зажигания для Parsun 15 (9.9)BMS.
Опорой был сервис мануал Yamaha, с некоторыми китайскими особенностями.
Ну, начнем с Богом!
Сразу "договоримся о понятиях", чтобы не было разночтений.
На маховик Белой риской (вторая ВЫСОКАЯ риска с права налево, если смотреть на мотор прямо является ВМТ. Влево от нее идут риски -5,-10,-15,-20,-25,-30 градусов. Вправо от нее идут две риски. +5 и +10 градусов.) Для проверки точности настройки ХХ очень желательно иметь стробоскоп. Стоит не так много, вещь полезная. Либо взять напрокат.
Открываем капот вашего мотора. Для легкости процедуры можно выкрутить свечи. Я не выкручивал. Риски на маховик нанесены корректно и им можно доверять. Проверял часовым индикатором.

Начнем с настройки зажигания для полностью открытой дроссельной заслонки, либо "полный газ", кому как удобней.
1. На маховике наносим метку (на фото зеленый квадрат) на расстоянии 15 мм от выступа (красный).
2. Либо пальцами, (у кого здоровья много), либо включаем передачу и крутим за винт, вращаем маховик. Совмещаем риску -30 (крайняя левая) с риской на кожухе стартера. Совмещая риски ВСЕГДА смотрим на них под прямым углом. Это важно.
Совместили? Ок. Выкручиваем ручку газа в положение МАХ. Рычаг перемещения тяги должен плотно лечь на резиновый ограничитель. (см. фото)
Белый пластиковый флажок на тяге должен точно совпасть с зеленой меткой. Если не совпал, ослабляем гайку, рассоеденяем тягу с толкателем и регулируем до точного совпадения. Фиксируем гайкой.
На этом регулировка зажигания для полного дросселя закончена.
ИМХО. Точную подстройку лучше доводить на воде, чем я и буду заниматься в ближайшем будущем.

Далее.. Настройка угла для ХХ (холостого хода)
1. Ручку газа в положение "MIN", ослабляем винт тяги дросселя, чтобы тяга ходила свободно.

2. Совмещаем риску на маховике +5 (первая низкая справа от ВМТ) с риской на кожухе стартера. Не забываем при этом смотреть под углом 90 градусов. (Особенно точность нужна тем, у кого нет строба)
Белый пластиковый флажок должен совпасть с выступом на маховике (см. фото.) Если не совпал, регулируем винтом (см. фото) до точного совпадения.

3. Регулируем тросики ручки газа. Сначала оцениваем. Должно быть как расписано на фото. Если что-то не так, ослабляем гайки на кожухе троса и регулируем так, как на фото.

4. Заводим мотор. Регулируем ХХ винтом холостого хода. 800+-50 об.
5. Если есть стробоскоп, цепляем его на свечной провод светим в окошко и смотрим. Метка -5 градусов первая, низкая СЛЕВА от ВМТ (советую ее покрасить светлым маркером) должна высвечиваться стробом и совпадать с меткой на кожухе стартера. Если не совпадает — регулируем винтом до совпадения.

6. Затягиваем (только теперь) винт тяги дроссельной заслонки.
Выкручиваем ручку газа в положение "MAX". Оцениваем полноту открытия дроссельной заслонки. Она должна быть как на фото.

Если все в порядке, одеваем колпак и радуемся урчащему мотору.
Как то так.

Parsun T30 BML — двухтактный подвесной лодочный мотор

Двухтактный подвесной лодочный мотор Parsun T30 BML — отличный выбор для владельцев средних алюминиевых и пластиковых или больших надувных лодок с высоким транцем. Он с легкостью справится с буксировкой лыжника либо водного аттракциона типа «ватрушка» или «банан». Отдельный топливный бак объемом в 24 л, сравнительно небольшой расход топлива, а также возможность использовать бензин А-92 — весомые преимущества при выборе этого лодочного мотора. Если качество 92 бензина вызывает у Вас сомнения — можно использовать бензин А-95.

Вес лодочного мотора Parsun T30 BML 53,5 кг. Мотор Parsun T30BML имеет переднюю, заднюю и нейтральную передачи, что очень удобно при эксплуатации мотора.

Достоинством лодочного мотора Parsun T30 BML являются наклон с фиксированным положением, в том числе режим «Плаванье на мелководье», поворотная ручка газа для большей маневренности и безопасности, возможность регурировки угла дифферента (ручной трим).

Технические характеристики Parsun T30 BML

К мотору Parsun T30 BML в комплекте идет выносной топливный бак на 24 л с такими компонетами как: крышка топливного бака, топливный соединитель, винт подачи воздуха и датчик топлива.

На рисунке представлены основные компоненты лодочного мотора Parsun T30 BML.

Гарантийный срок эксплуатации лодочного мотора Parsun T30 BML — 3 года (при соблюдении условий гарантийного обслуживания) с возможностью сервисного и гарантийного обслуживания практически в каждом городе Украины.

Технические характеристики и комплектация лодочных моторов могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Поскольку цены на моторы установлены в доларах США, эквивалентная стоимость в гривне может меняться в зависимости от расчетного валютного курса. Пожалуйста, уточняйте цены перед заказом по телефонам, укзанным на страничке контактов.

Регулировка зажигания плм парсун

Ув. Рыбацюги , помогите. где сделать ТО SAIL 15 в Киеве.
В связи с финансовыми трнудностями перед новым годом был продан мотор Мерк15.Лодка 3,6 и лафет остались. Мой друг решил мне помочь и приобрел мотор SAIL 15 бу 🙂 на вид не сильно эксплуатировался.
На выходных он был установлен на лодку и спущен на воду, после 30 дерганей он завелся. но сильно продымев пробзделся и стал работать устойчиво, мне даже понравился его звук,не такой как на мерке , вроде там лошадок 30 ,а может и больше.Когда устанавливал крышку я стоял в воде, меня так шандарахнуло током что чуть глаза не вылезли :158:.Через минут 10 он захлох на полных оборотах и больше не завелся:mad:
Где сделать ТО?
Скорее всего вы ему сбили свечной провод . Дергать его нужно умеючи 🙂 согласно инструкции , НО — грушей накачиваем до состояния твердости и чуть-чуть (3-5сек) держим грушу нажатой , потом румпель ставим на старт , если летом подсос — на одну треть , заводится с первой попытки 🙂 .

Глючные места — чека , перепроверяйте ее после 1-2 неудачных попытках завестись .
Заводилка(слабое место) — резко но без силы , продергиваем и появляется сцепление на маховике , потом коротким и сильным рывком заводим.

Свечной колпачек — у мну открутилась сердцевинка , проверьте их !

В вашем случае высока вероятность выгорания катушку зажигания .

И вообще мотор нормуль , есть слабые места но в целом я доволен 🙂

Если двигатель не заводится как по мануалу, то регулировка карба неправильная однозначно.
Если не заводится=чихает с подсосом, а заводится только с открытым дросселем- ОДНОЗНАЧНО неправильно отрегулировано качество смеси ХХ, смесь слишком обогащена. Пачиму? — отдельная тема, при всем этом двигатель на оборотах близких к оборотам ХХ колбасит более чем при правильной регулировке и свечи засирает в разу быстрее(для тролингистов актуально).

При правильной регулировке оборотов ХХ и качества смеси и правильного УОЗ включение хода реверса тихое на любом двигателе(звук похожий на тихий ТЫЦ а не на звонкий КЛАЦ)

Типа опытному сия информацыя к размышлению.

А заводить мотор на полных с визгом перекрутом в итоге——-мотор умирает вследствии сего гораздо=в разы быстрее.

Спутись на землю, рожденный ползать,летать не может.

Если двигатель не заводится как по мануалу, то регулировка карба неправильная однозначно.
Если не заводится=чихает с подсосом, а заводится только с открытым дросселем- ОДНОЗНАЧНО неправильно отрегулировано качество смеси ХХ, смесь слишком обогащена. Пачиму? — отдельная тема, при всем этом двигатель на оборотах близких к оборотам ХХ колбасит более чем при правильной регулировке и свечи засирает в разу быстрее(для тролингистов актуально).

При правильной регулировке оборотов ХХ и качества смеси и правильного УОЗ включение хода реверса тихое на любом двигателе(звук похожий на тихий ТЫЦ а не на звонкий КЛАЦ)

Типа опытному сия информацыя к размышлению.

А заводить мотор на полных с визгом перекрутом в итоге——-мотор умирает вследствии сего гораздо=в разы быстрее.

Спутись на землю, рожденный ползать,летать не может.

С полным открытым дросселем мне конечно и в голову не приходило его заводить и он у меня не чихал даже при первом заводе с магазина, но есть отличия от тохи:). Дело в то, что в мануале на Парсун не сильно понятно, как его заводить :cool:(по сравнению с тохой), не обозначено положение дроссельной заслонки "старт" :cool:(дроссельная заслонка приоткрыта, на тохе оно есть). Про звук я догадываюсь, что "клац" не есть гуд (сам не моторист, но двигатели таврии, ВАЗа, москвича разбирал до винтика, дефектовал и собирал, угол опережения зажигания, количество и качество смеси, обороты хх тоже представляю да и на работе постоянно с механикой дело имею, ), но и китаец не японец:D (язык и разрез глаз все таки не тот :D). Александр Громовой:), хотелось бы ближе именно к Парсуну, так сказать его особенности. Может еще кто то что то скажет именно про Парсун.

А заводить мотор на полных с визгом перекрутом в итоге——-мотор умирает вследствии сего гораздо=в разы быстрее.

Ну это лучше, чем вообще уехать домой так и не запустив мотор, а навыки регулировки карба конкретного девайса и главное понимание того, что делаешь , есть у одного из 1000 обычных юзеров.
Тем более, что газ сразу же сбрасывается в хх и мотор не успевает сильно взвыть.
Ну и авто же запускается на подсосе на высоких оборатах и ничего , не умирают от этого моторы. 🙂
Ну и у вас конечно же есть КОНКРЕТНЫЕ предложения по регулировке именно этого карба?? 😀

Спутись на землю, рожденный ползать,летать не может.

Предупреждаю вас в первый и последний раз, после каждой вашей фразы в таком духе , на землю будут спускать вас, но не я , а модераторы. 😉

У меня тоже транец заливало, изменил угол наклона на третью дырочку от транца и все стало окей и кильватерная струя красивая.:lodka:

Сегодня и проверим :))

Я и не ожидал. что мои два невинных вопроса по Парсуну вызовут такое горячее обсуждение:D с переходом на личности:mad: В соседнюю ветку не пойду,:D там тоже что то назревает, а тут уже перебесились.:)
Понятно, что П9,8 всего лишь почти в два раза дешевле Т9,8:cool::D, и все таки:
1. На каждом ли Парсуне 9,8 или 15 жесткое с металлическим клацаньем переключение передач (большая просьба писать только за свой мотор или действительно знающим людям, которые эти моторы ремонтируют и не опускаться до личностей:))? Или это мне так повезло:(. Это не смертельно, но мне не нравиться. Может кто то уже эту проблему вылечил. Я переключал передачу уже на прогретом двигателе с устойчивыми и вроде невысокими, а возможно даже низкими оборотами хх.
2. На Т5 после первого завода можно было сразу открывать воздушную заслонку (полностью утапливать кнопку привода) и сбрасывать газ до минимума. соответственно включая передачу при минимальном газе. На П9,8 требуется прогрев двигателя около 5 мин или приходится включать передачу при уже частично открытой дроссельной заслонке иначе двигатель глохнет. :cool:. Это тоже не смертельно, но ждать минут 5 все таки нужно. Для всех ли это Парсунов или это опять мне повезло:(
Еще раз заранее спасибо за советы и ответы:D

Каждый мотор,даже одной модели, индивидуален( ну как деффчонки, к каждой свой подход), посему нужно выработать=понять алгоритм чего ему нуна( но в общем если карб отрегулирован оптимально и зажигание в норме), то будет на 99 проц как в мануале. А включение хода-реверса будет тихим и мягким только в том случае, если обороты будут соответствовать мануалу и качество смеси с выставленным уоз будут оптимальными(при появлении нагрузки обороты просаживаются без провала=заглоха примерно на 50-100 об в минуту. зависит от модели-мощности моторчега и диаметра-шага винта, т.е.нагрузки).

Опосля обкатки обороты ХХ всегда поднимаются, но ленивые=сенсоред ограничиваются кручением винтика качества на карбе. но этого как правило недостаточно.

На счет описания оборотов на уровне ощущений=бред, только инструментальный замер, и чем они меньше=соответствуют мануалу, тем мягче будет включатся.
Хотя свои моторы я настраиваю на слух с последующим контролем по цвету рекомендованных производителем свечей( только одно НО, я это делаю ужо на протяжении четверти века и со слухом у мну в порядке, посему на своих двигателях с точностью примерно 50-100 оборотов знаю и без инструмента. А для того чтобы к этому прийти, нуна перевернуть-поковырять не одну тонну такого-аналогичного железа. ).

Простой пример, покупает хороший друг себе довольно дорогой пароход. Естественно чтобы не убивать время на "полутруп" провожу первоначальную диагностику( самолично померял компрессию, визуально осмотрел люфты,навесное, привода-троса командера и т.д. и поганял на разных режимах на ходу). Угу, но с некоторой целью и ради успокоения клиента едем на сервис(озвучивать думаю не совсем корректно), поскольку цена вопроса значительна. Время проведенного возле комплекта было скажем достаточно для выявления косяков-недоработок, а обслуживался пароход до продажи именно на этом сервисе. Ну поменяли масло в редукторе, типа завели повключали ход-реверс, ну типа все работает, при чем все делалось с таким важным видом, что мне немного смешно было. Платите денюжку. Ни вапрос, только грю обороты ХХ немного завышены(тахометр на панельке плюс уши свои имеются) и передачи включаются с характерным клац, плюс неправильная регулировка троссов командера и про между прочим начинаю перечислять причины сего, ессесно тоже с важным видом. В итоге прибегает мальчик=зайчик(другой и явно более рукастый-головастый) и опосля пары замечаний=поправок быстренько находится и стрбоскоп и т.д., уже без понтов и крутых соплей в моем присутствии делает все качественно и как положено-прописано в мануале( того, чего нет в мануале к мотору, а именно по мануалу сервисников, с корректировкой уоз, оборотов, регулировкой троса газа- реверса и т.д, короче делает КАК ДЛЯ СЕБЯ и именно за те деньги, которые были до сего действа озвучены. ) В итоге бывший владелец был сильно удивлен работой мотора и механизмов опосля грамотной=качественно обслуженной техники( при всем этом мужчина довольно авторитетный, а начальник сервиса не знал куда глаза прятать, короче немая сцена, в итоге взяли деньги-оплату только за замену масла в редукторе, короче был доволен и клиент и мой желудок опосля гламурных напитков приобретенных на сьекономленные бабки. )

Мораль сей басни-нуна самому иметь хотя бы общее понятие о том чем владееш и как с ним обращатся, тогда и проблем на воде не будет.

Пы.сы. Никаких переходов на личности, только констатация фактов.

Я и не ожидал. что мои два невинных вопроса по Парсуну вызовут такое горячее обсуждение:D с переходом на личности:mad: В соседнюю ветку не пойду,:D там тоже что то назревает, а тут уже перебесились.:)
Понятно, что П9,8 всего лишь почти в два раза дешевле Т9,8:cool::D, и все таки:
1. На каждом ли Парсуне 9,8 или 15 жесткое с металлическим клацаньем переключение передач (большая просьба писать только за свой мотор или действительно знающим людям, которые эти моторы ремонтируют и не опускаться до личностей:))? Или это мне так повезло:(. Это не смертельно, но мне не нравиться. Может кто то уже эту проблему вылечил. Я переключал передачу уже на прогретом двигателе с устойчивыми и вроде невысокими, а возможно даже низкими оборотами хх.
2. На Т5 после первого завода можно было сразу открывать воздушную заслонку (полностью утапливать кнопку привода) и сбрасывать газ до минимума. соответственно включая передачу при минимальном газе. На П9,8 требуется прогрев двигателя около 5 мин или приходится включать передачу при уже частично открытой дроссельной заслонке иначе двигатель глохнет. :cool:. Это тоже не смертельно, но ждать минут 5 все таки нужно. Для всех ли это Парсунов или это опять мне повезло:(
Еще раз заранее спасибо за советы и ответы:D

Да, как всегда, обычные технические вопросы переросли почти в бойню и бессовестный треп. Привыкайте.
По сути. У меня есть этот мотор, второй год, купил в прошлом осенью. До этого были и другие.
По первому вопросу — жесткое переключение передач, вернее с нейтрали на задний — передний ход у этого Парсуна это нормально. Причем, чем выше обороты холостого хода, тем жестче переключение и громче клацанье. После обкатки (10 часов) необходимо заменить свечи и отрегулировать заново обороты холостого хода. Или сами, или на сервисе. Это не сложно и на слух, но если нет опыта — то лучше на сервис. Тем более, кроме этого надо менять и масло в редукторе. после этого, переключение будет полегче. После этого на нормальной смеси (50 к 1 и выше) будет работать хорошо.
По 2 пункту. Да именно так. Надо прогревать двигатель. Первые пять минут прогреваем. Потом едем. Все нормально. Так и должно быть. Это уже большой двигатель. Ямаха также себя ведет. После обкатки и на нормальной смеси (50 к 1) будет менее заметно.

Царя не слушайте, ахинею несет еще ту. Хотя бывают и дельные моменты. Например, проверьте затяжку винтов которые для заливки масла в редуктор, у него и у меня немного недотянуты были, слегка сочилось масло.
Кстати, парсун не в 2 раза дешевле, а только в полтора.
Кстати, не подскажите, где там в районе Украинки к Козинке на машине сейчас можно подъехать, оставить и лодку резиновую спустить, а то 15 лет назад там был, хочу места юности посетить. У шлюза в начале дамбы уже небось понастроились.

Так никто на 9.8 на полном газе и не ходит, т.к. это около 6000 обмин и мягко говоря не комфортно и для мотора вредно.
Сразу уточню, что этот мотор не для гонок и если хочется погонять, то лучше взять 15ку.
В основном хожу в режиме от 12газа до 34 газа со средним суммарным расходом около 3лч.

Ну мне 9,8 нужен только для того, что бы 2 человека на рыбалке на глиссере тягать.

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Любой человек желает, чтобы во время рыбалки или покатушек, подвесной лодочный мотор не заглох. Это, как сесть на мель посредине водоема. Мало того, что это является причиной плохого настроения, оно также может стоить денег, чтобы буксировать лодку обратно, плюс ремонт. В таких ситуациях лучший инструмент, это ваше спокойствие и знание. Будучи знакомым с общими проблемами двигателя, и знаниями как исправить, вы избавляетесь от отсроченных расходов и проблем с настроением. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, будь то ветеран или новичок.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

Проблемы двигателя, как перегрев или чрезмерная вибрация может произойти в любое время, независимо от того как он используется. Для рыбалки или как мотор на лодке выходного дня. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, чтобы иметь представление о том, как диагностировать и исправить все эти проблемы вашего мотора. Но помимо знаний, как устранить, также необходимо держать ваш ПЛМ в первоклассной форме, чтобы обеспечить максимальную отдачу и эффективность его работы, ну и конечно длительную эксплуатацию. Можно сделать все это, используя хорошее топливо и делая регулярные проверки технического обслуживания. Если же, подвесной мотор достиг конца своего срока службы, то лучше заменить его новым, чтобы избежать дальнейших проблем с ремонтом. Помните! Ремонт подвесного лодочного мотора — это дорогое удовольствие.

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»