Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зажигания дизель 4д56

Регулировка зажигания дизель 4д56

k-38.jpg k-39.jpg

Рис. 38. Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39 . Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.

Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.

Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы « Mitsubishi » для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ. (РИС.40)

k-40.jpg

Рис. 40. Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.

Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

Читайте так же:
Термостаты для подачи воды с регулировкой

Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на морозе

Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.

Корниенко Сергей, г. Владивосток, диагност
© Легион-Автодата

4D56 характеристики, ремонт и обслуживание

Двигатель 4D56 — крупный силовой агрегат, выпускаемый компаний Mitsubishi. Это первый двигатель для первого поколения Mitsubishi Pajero с улучшенными характеристиками. Применяемость движка достаточно широкая и много моделей транспортных средств у Mitsubishi получили этот агрегат. Mitsubishi Pajero 2 — 4D56, Mitsubishi Pajero Sport — 4D56 и другие. В дальнейшем двигатель 4D56 устанавливался и на машины корейских производителей.

Технические характеристики и конструкция двигателя 4D56

Двигатель 4D56 является популярным мотором Mitsubishi Motors, и продолжение популярного двигателя 4D55. Из изменений можно отметить увеличенную высоту блока цилиндров 4D56. Диаметр цилиндров 91.1 мм, внутри блока установлен кованый коленвал с ходом поршня 95 мм и 2 балансировочных вала. Длина шатунов 158 мм, компрессионная высота поршней 48.7 мм. В результате этого, было получено 2.5 литра рабочего объёма.

Накрыли блок алюминиевой ГБЦ с вихревыми камерами сгорания, с одним распредвалом и с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 40 мм, выпускных клапанов — 34 мм, а толщина ножки клапана 8 мм. Регулировка клапанов для 4D56 необходима каждые 15 тыс. км

На холодном двигателе зазоры следующие: впуск и выпуск 0.15 мм. Распредвал вращается посредством ремня ГРМ, служит он 90 тыс. км, затем ремень ГРМ нужно заменить. Если этого не сделать, возрастает риск его обрыва с последующим разрушением рокеров.

Технические характеристики двигателя 4D56 (атмосферный)

  • Объем двигателя, куб.см 2476;
  • Максимальная мощность, л.с. 70 — 105;
  • Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 142 (14) / 2500 143 (15) / 2500 148 (15) / 2000 153 (16) / 2500 234 (24) / 2000;
  • Используемое топливо Дизельное топливо;
  • Расход топлива, л/100 км 5.2;
  • Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый;
  • Доп. информация о двигателе Интеркуллер;
  • Диаметр цилиндра, мм 91.1;
  • Количество клапанов на цилиндр 2 — 4;
  • Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 100 (74) / 4200 105 (77) / 4200 70 (51) / 4200 73 (54) / 4200 74 (54) / 4200 78 (57) / 4200 84 (62) / 4200 95 (70) / 4200;
  • Нагнетатель Нет;
  • Степень сжатия 21 Ход поршня, мм 95;
  • Масло для мотора: 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 15W-50, Ресурс 300+ тыс. км;
  • Применяемость: Mitsubishi L200/Triton, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport/Challenger, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Space Gear, Mitsubishi Strada, Hyundai Galloper, Hyundai Grace, Hyundai Porter, Hyundai Starex, Hyundai Terracan, Kia Bongo.
Читайте так же:
Чанган cs35 регулировка клапанов двигатель

Технические характеристики двигателя 4D56 (турбо)

  • Объем двигателя, куб.см 2476;
  • Максимальная мощность, л.с. 82 — 178;
  • Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 196 (20) / 2000, 200 (20) / 2000, 226 (23) / 2000, 235 (24) / 2000, 236 (24) / 2000;
  • Используемое топливо Дизельное топливо;
  • Расход топлива, л/100 км 5.9 — 12.6;
  • Тип двигателя 4-цилиндровый, OHC;
  • Доп. информация о двигателе DOHC, COMMON RAIL;
  • Диаметр цилиндра, мм 85 — 91.1;
  • Количество клапанов на цилиндр 2 — 4;
  • Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 100 (74) / 4000, 100 (74) / 4200, 103 (76) / 3800, 105 (77) / 4200, 115 (85) / 4000;
  • Механизм изменения объёма цилиндров нет;
  • Нагнетатель Турбина;
  • Система старт-стоп нет;
  • Степень сжатия 21.1;
  • Ход поршня, мм 88 — 95;
  • Масло для мотора: 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 15W-50, Ресурс 300+ тыс. км;
  • Применяемость: Mitsubishi Challenger, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Freeca, Mitsubishi L200, Mitsubishi L300, Mitsubishi L400, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero 2, Mitsubishi Pajero Pinin, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Space Gear, Mitsubishi Strada.

Обслуживание двигателя 4D56

Техническое обслуживание силового агрегата 4D56 проводится стандартно для всей линейки моторов. Межсервисный интервал, согласно норм завода изготовителя, составляет 10 000 км. Для сохранения ресурса мотора рекомендуется проводить процедуру замены масла и фильтра каждые 8 000 км пробега.

Неисправности и ремонт 4D56

Как и все силовые агрегаты, двигатель 4D56 имеет ряд недоработок, которые проявляются на всей линейки выпуска. Рассмотрим, основные из них:

  • Трещины в ГБЦ вследствие перегрева и закипания антифриза. Лечением становится капитальный ремонт головки блока или её замена на новую.
  • Дымность. Перелив горючего в камеры сгорания. Стоит провести диагностику форсунок.
  • Течь масла. Стоит проверить все прокладки мотора.

Вывод

Двигатель 4D56 — это достаточно мощный и надёжный силовой агрегат производства Mitsubishi Motors. Он любит качественные детали и расходные материалы, достаточно придирчив к горючему. Обслуживание рекомендуется проводить каждые 8 000 км.

Тнвд для двигателя mitsubishi 4d56

Топливный насос высокого давления, сокращенно — ТНВД является неотъемлемой частью современных дизельных двигателей. ТНВД призван подавать в цилиндры топливо в строго определенных количествах в определенные циклы работы дизельного двигателя.

Топливные насосы различаются между собой по типу впрыска топлива:

  • непосредственный впрыск дизеля (подача дизеля и его впрыск в цилиндры проходят одновременно);
  • аккумуляторный впрыск (топливо под давлением накапливается в специальном «аккумуляторе», а затем поступает к форсункам).

Двигатель mitsubishi 4d56

Также ТНВД могут отличаться между собой по разновидностям, насосы могут быть следующих конструкций:

  • рядными;
  • многосекционными;
  • распределительными.

Если не лезть в «дебри» конструктивных различий между насосами разных типов, то можно просто обозначить определенные различия между ними. В рядных и многосекционных насосах каждая секция подает дизель в «свой» цилиндр. В распределительных насосах один «блок» способен обеспечивать дизелем несколько цилиндров.

Также ещё одним отличием ТНВД между собой является их «мощность» — то, на какое количество цилиндров рассчитан насос и его давление. В целом это все явные отличия насосов между собой. В целом это основные различия между насосами, Теперь больше не будем мучить наших читателей теориями о работе ТНВД и их примитивных характеристиках, которые уже давно изложены в интернете в больших количествах. Перейдем же к непосредственной конкретике.

Насос для двигателя 4d56

Здесь намеренно не указана принадлежность двигателя к производителю Mitsubishi. Связано это с тем, что на данный момент есть несколько производных этого двигателя. Соответственно, конструктивных отличий они имеют минимум, а ТНВД подходит на оба мотора.

Если конкретизировать, то это тот же двигатель, что и D4BH производства Hyundai, насос для него имеет полную совместимость с ДВС 4D56T (отличия между ДВС 4D56 и 4D56T незначительные, индекс «Т» говорит о турбированном моторе).

Сам же насос для вышеперечисленных двигателей существует один единственный, производства Zexel (он же Diezel Kiki), а теперь уже BOSCH. Да, конечные поставщики и упаковки могут различаться, но в конечном итоге ТНВД для этих моторов можно получить только Zexel или BOSCH.

Типичные проблемы ТНВД на двигателях 4D56, 4M40 и D4BH

В основном ускоренный выход ТНВД на этих двигателях вызван топливом низкого качества, а также попаданием в систему инородных элементов, что часто возникает при неплотных соединениях и езде по пересеченной местности, бродам и т.п.

Основными проблемами с ТНВД на данных двигателях являются следующие:

  1. Повреждение (в следствие ускоренного износа) внутренних частей насоса — плунжерной пары, подшипников и других частей.
  2. Загрязнение фильтра (защищающая сеточка и элемент) из-за попадания в систему инородных элементов.
  3. Повышенные или плавающие обороты из-за т.н. «завоздушивание» системы — попадание воздуха в систему из-за неплотных соединений и износившихся прокладок и сальников.
  4. Плохой запуск двигателя в холодное время, вызванный заклиниванием или поломкой термостата (находится с левой стороны насоса, механизм опережения впрыска).
  5. Прочие поломки, связанные с остальными элементами — свечами, автоматом прогрева, подачей топлива, настройками угла опережения впрыска дизеля.
Читайте так же:
Через сколько положено регулировать клапана

Механический или электронный ТНВД, отличия, преимущества и недостатки

До сих пор не утихают споры о том, какой ТНВД для двигателей 4D56/4M40/D4BH лучше, электронный или механический. Насколько большие различия в самих ТНВД и навесной электронике для насосов. Актуальна ли замена электронного тнвд на механический. Давайте разберем подробнее.

Итак, основным отличием в этом моменте является не сам насос, а оборудование (электроника или механика) активирующую систему подачи топлива в зависимости от того или иного режима работы двигателя. В механическом ТНВД активация происходит за счёт непосредственного механического управления ТНВД. От педали газа к насосу идёт тросик, которым и управляется система. В электронном ТНВД (EFI) педаль газа уже электронная и активация работы системы происходит через сопутствующие электронные блоки и датчики.

Также имеется версия о существовании тросикового привода для управления электронным ТНВД (на самом насосе имеется управляющий реостат), однако конкретно достоверность конкретно этой информации нашей редакции проверить не удалось.

Конструктивная схема электронного насоса

Конструктивная схема механического насоса:

Преимущества механического ТНВД:

  • простота в обслуживании;
  • надежность (за счёт меньшего количества электронных компонентов и датчиков, которые часто «любят» выходит из строя);
  • стоимость, как правило, механические насосы дешевле своих электронных «собратьев».

Недостатки механического ТНВД:

  • отсутствие каких-либо систем индикации и качества работы агрегатов;
  • необходимость точной настройки параметров и контроля состояния всех сопутствующих элементов системы (свечи, топливный насос, устройство угла опережения впрыска дизеля);
  • увеличенный расход по сравнению с электронным насосом.
  • несколько худшие показатели тяги на высоких оборотах по сравнению в электронным насосом.

Конструктивная схема электронного насоса

Конструктивная схема электронного насоса:

Преимущества электронного ТНВД:

  • более стабильная работа мотора, отсутствие «плавающих» оборотов при исправных сопутствующих элементах (свечи, механизм опережения впрыска и т.д), включая электронные блоки и датчики;
  • уменьшенный расход топлива по сравнению с механическим насосом;
  • тяговые показатели на высоких оборотах немного лучше, чем у автомобилей, оборудованных механическими насосами;
  • возможность считывания ошибок через электронные блоки управления.

Недостатки электронного ТНВД:

  • большое количество датчиков и другой электроники, а это несколько усложняет ремонт автомобиля и повышает стоимость обслуживания;
  • сложности в поиске некоторых электронных компонентов;
  • сложности в подборе самого насоса и его комплектующих, т. к. существует большое количество различных вариаций с навесной электроникой и они различны в зависимости от марки и модели автомобиля;
  • надежность агрегатов электронных насосов ниже, чем у механических, т. к. электронные блоки и датчики часто могут выходить из строя.

Процесс снятия ТНВД с автомобиля

Прежде чем приступить к описанию процесса снятия насоса с автомобиля следует упомянуть о том, что эта статья не является руководством к проведению работ на конкретном автомобиле !

ТНВД фирмы Zexel (он же Diezel Kiki или BOSCH) оснащено большое количество автомобилей с двигателями 4D56, 4M40, D4BH. Причём данное семейство двигателей устанавливается на совершенно разные автомобили по своим характеристикам и компоновке агрегатов, как например, паджеро спорт и хёндай старекс, поэтому навесное оборудование будет отличаться в большинстве случаев. Мы же просто расскажем о процессе снятия насоса в общих чертах, не углубляясь в конструктивные различия автомобилей разных марок, оснащенных этими двигателями и насосами.

Для снятия насоса потребуется выполнить следующие действия:

  • снять всю электропроводку с самого насоса;
  • снять патрубки охлаждения с интеркулера;
  • выкрутить магистрали высокого давления, для этого применяется ключ на «14»;
  • после чего необходимо извлечь форсунки, делается это длинной головкой на «22»;
  • затем следует извлечь шайбы (2 шт.) из колодцев под форсунки;
  • после чего надо очистить колодцы от грязи и т. п и закрыть посадочные места форсунок чистой тряпкой или плотно заклеить;

Очистка

  • после вышеупомянутых действий надо снять механизм ГРМ (подробнее о снятии механизма ГРМ можно узнать из книги по ремонту конкретного автомобиля);
  • как только ГРМ снят, надо снять звездочку ТНВД и обязательно выставить метки на ТНВД и блоке двигателя, делается это для того, чтобы потом было проще установить насос и выполнить его настройку;
  • как только все вышеуказанные действия выполнены можно выкручивать крепежные болты ТНВД.

Насос снят, теперь в зависимости от проблем его можно отправлять в сервис к мастеру. Ну, или выполнить ремонт своими руками если поломка не очень серьезная.

Установка ТНВД выполняется в обратной последовательности: установка болтов, подключение вакуумных шлангов и электричества и т.д. Однако стоит заметить, что при установке насоса обязательно выставить метки в правильное положение! Кроме того следует помнить, что элементы системы высокого давления необходимо устанавливать с помощью динамометрического ключа. Усилия затяжки каждого элемента при установке прилагаем:

  • форсунки — 55-60Нм;
  • патрубки высокого давления — 30Нм;
  • патрубки «обратки» — 25-30Нм.
Читайте так же:
Настраиваем синхронизацию времени в centos

Как только сборка выполнена необходимо прокрутить шкив коленвала ключом и убедиться, что нет посторонних стуков и скрежета. Затем следует прокачать топливо и только после этого заводить автомобиль.

Ремонт ТНВД своими руками

Проводить ремонт насоса своими руками — ответственное занятие, требующее большое количество знаний, опыта и наличия собственного оборудования, поэтому прежде чем решаться на такой ответственный шаг настоятельно рекомендуем взвесить свои шансы. Да, такой простое обслуживание как установка ремкомплекта прокладок и чистка фильтра-сеточки выполнить не так уж сложно, и можно сделать это своими руками. Но более серьезный ремонт стоит доверять профессионалам.

В качестве подопытного — механический насос снятый с автомобиля и отмытый. Один из простых ремонтов — замена сальника вала.

Для этого необходимо съемником извлечь шкив привода тнвд, после чего извлечь старый сальник и установить новый. Важно отметить, что не нужно глубоко запрессовывать новый сальник, его регулировка и положение не должно отличаться от того, как был установлен предыдущий.

Далее — чистка сетки перед плунжерной парой. Для этого надо открутить 4 болта на корпусе самого насоса, снять крышку, попутно проверяя механизмы на люфты (их не должно быть), и аккуратно извлечь плунжеры и продуть сетку. После чего установить всё в обратном порядке.

Остальной ремонт более сложный и требует определенных навыков, даже для замены полного ремкомплекта насоса. При простом ремонте остается довольствоваться ремонтами вышеуказанных расходников и заменой прокладок.

Тема: Прибор для установки УОВ (угла опережения впрыска) 4d56 (l200 OLD)

Тока из салона

Прибор для установки УОВ (угла опережения впрыска) 4d56 (l200 OLD)

Всем привет! Принимайте в ряды пикапклаба.

Долго искал и в итоге не нашел в инете по этой теме ничего конкретного. Пришлось самому находить по знакомым мастерам, снимать размеры и в итоге удалось изготовить такой незамысловатый приборчик для установки УОВ (угла опережения впрыска) для моторов 4d56 и 4m40.

Для чего это нужно? Прежде всего для нормального смесеобразования, безпроблемного пуска зимой и приемлемого расхода топлива. Варианты "установить УОВ на слух" для меня были абсолютно не приемлемы, ведь речь идет о достаточно точных вещах, и "на глаз, слух" и другие органы восприятия установить ТНВД невозможно, разве что случайно. )

Вот его чертежи для изготовления у любого мало-мальски не криворукого токаря.

После показа чертежа токарю и расплатившись с ним единой русской жидкой валютой, у Вас должно появиться в руках примерно такое изделие:

Чтобы в руках появилось и это устройство, напоминающее поломанные карманные часы с одной стрелкой идем в магазин инструментаизмерительных приборов и покупаем там "индикатор часового типа" с ценой деления 0,01 мм

Чтобы индикатор не выпадал и нормально фиксировался — в переходнике нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу М5 для подходящего винтика, к сожалению забыл его начертить, но думаю что на фото и так все понятно.

Затем все это собираем воедино и выглядеть в итоге все это должно примерно так:

Остается проверить чтобы при нажатии на шток стрелка двигалась плавно и возвращалась без заеданий в исходное положение. Для этого Металлический стержень надо аккуратно шлифануть после токаря мелкой наждачной бумагой (600-1000), промыть в чистой солярке и немного смазать маслом.

Довольные от получившегося индикатора открываем мануал и строго по нему выставляем Угол опережения впрыска:

Есть одно НО. Называется автомат холодного пуска — эта штука помимо повышения холостого хода на холодном моторе еще и делает УОВ раньше. Поэтому при установке угла впрыска это нужно делать либо на прогретом моторе, либо взводить и подкладывать что то под толкатель автомата прогрева. И еще один нюанс — очень осторожно доставайте болтик-заглушку с медной шайбой из ТНВД (тот болтик, вместо которого вкручивается индикатор), болтик прецизионный и лучше его не терять. Весь процесс регулировки первый раз у меня занял не больше часа.

Для особо ленивых и имеющих лишние кровно заработанные можно прикупить готовый оригинальный переходник с номером MD 998384, но меня лично задушило зеленое животное отдавать 2500 р за деталь которая реально 200-300 руб стоит.

Если будут вопросы — задавайте Надеюсь что кому то будет полезно. Выложил неделю назад на club-l200.ru ни одного коммента, хотя может все в отпусках, а может стесняются )))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector