Загрузка...Сцепление мотоблока: конструкция, регулировка своими руками
Сцепление мотоблока: конструкция, регулировка своими руками
Сцепление выступает важной частью трансмиссии. Оно передаёт крутящий момент от коленчатого вала на коробку передач, также разъединяет редуктор от мотора при смене скорости. Сцепление позволяет мотоблоку плавно стартовать и не останавливаться до абсолютного глушения двигателя.
Особенности конструкции сцепления на мотоблок
Сцепление для мотоблока, как и в любой другой технике сельскохозяйственного типа, состоит из таких деталей:
- узла прямого управления. Рычаг отжима соединён с нажимным диском педальной отводкой и тягами;
- ведущего узла. Подшипник уменьшает трение, во время вращения вокруг своей оси рычаги не соприкасаются;
- ведомых составляющих. Пружина возвращает все механизмы в первоначальную позицию. Отводку отталкивают от рычагов на расстояние, которое необходимо для выключения техники.
Разновидности механизмов сцепления мотоблоков
Современные мотоблоки отличаются конструкционными особенностями. Есть различные виды сцепления, которыми можно укомплектовать технику:
- фрикционное сцепление. Данный тип пользуется самым большим спросом у фермеров. Такие механизмы просто обслуживать, они могут долгое время работать без перерывов, имеют высокий КПД;
- центробежное сцепление. Продолжительная пробуксировка и быстрое изнашивание запчастей стали причиной того, что центробежная муфта не получила должного признания;
- ременное сцепление мотоблока. Такой механизм не очень надёжный, имеет невысокую работоспособность, быстро изнашивается при работе с мощными двигателями;
- гидравлическое сцепление. Нажимая на педаль, начинает двигаться основной поршень. Во время его вращения приводится в движение смазывающая жидкость. Давление от поршня передаётся шатуну, пружины выполняют автоматическое восстановление поршня на стартовую позицию;
- дисковое сцепление на мотоблоках. Все элементы механизма очень надёжны, позволяют плавно запускать технику. Есть однодисковое и многодисковое оборудование с практически единым принципом работы.
Выделяют сухие, воздушные типы сцепления и те, которые работают в ванне, наполненной моторным маслом.
Изготовление сцепления для мотоблока своими руками
При беспрерывной работе запчасти сцепления находятся в постоянном движении, и стираются, потому даже самые надёжные элементы со временем изнашивается. Со временем придётся купить новые запчасти или изготовить всё своими руками.
Перед тем, как сделать сцепление на мотоблок, стоит обзавестись такими запчастями:
- маховиком и первичным валом (подходит старая коробка передач с советского Москвича);
- ведомым шкивом с двумя ручками;
- поворотным кулаком и исправной ступицей (можно взять из авто Таврия);
- коленчатым валом (ГАЗ-69);
- Б-профилем.
Стоит предварительно рассмотреть чертежи строения сцепления. Это значительно упростит работу.
Самодельное сцепление изготавливается по следующей схеме:
Мотоблок Нева МБ1-С6,5 PRO разбираемся со сцеплением
Не всегда радиолюбители сидят перед трансиверами, ремонтируют радиоэлектронику или что то конструируют, у них бывают порой совсем другие занятия.Сейчас пришлось разбираться со сцеплением мотоблока Нева МБ1, т.к. мотоблок постоянно норовил сам куда-то уехать и не особо хотел включать передачи.
Для сельскохозяйственных работ в деревне у нас имеется мотоблок НЕВА МБ1. Он и землю вспахать поможет и траву покосить.
Мотоблок Нева МБ1-С6,5 PRO
Для покоса травы мы используем роторную косилку ЗАРЯ. Она пристегивается к мотоблоку спереди, а её приводной ремень надевается на шкив двигателя, параллельно с ремнем привода на редуктор самого мотоблока.
Года 4 у нас в эксплуатации вся эта система. Косилка часто ставится и снимается и по этому постоянно идут манипуляции с приводным ремнем. Но возникли проблемы со сцеплением.
Описание проблемы со сцеплением
Раньше при выключенном сцеплении, сложностей с переключением скоростей на нашем «тракторе» не было, а последнее время стала проявляться проблема — сцепление выключено, а скорость не включается, шестерни воют но в зацеп не идут. Если мотор заглушен, проблем нет, скорость включается четко и не выскакивает. С самой коробкой всё в норме.
Как выяснилось, перестало выключаться сцепление, не останавливается вал редуктора. А если скорость включена, то мотоблок даже с выключенным сцеплением так и норовит сам уехать (демонстрация проблемы в видео ниже).
Ну это уже вообще ни в какие рамки не лезет!
Как работает сцепление мотоблока
Мотоблок Нева МБ1-С6,5 PRO. Как работает сцепление
Сцепление в мотоблоках работает не так как в автомобиле, а наоборот. Нажимая ручку сцепления, мы поднимаем ролик ( 1 ) он натягивает приводной ремень и натянутый ремень начинает передавать вращательное движение с вала двигателя ( 2 ) на вал редуктора ( 3 ). Всё, мы поехали. Отпуская ручку, ролик ( 1 ) опускается, ремень ослабляется и вал редуктора ( 3 ) должен остановится.
Должен, но не останавливается! Значит не останавливается и весь первичный вал коробки передач, значит и шестерни воют но не зацепляются и скорость не включается.
Попытки решить проблему
Первая мысль которая пришла в голову, надо отрегулировать ролик сцепления ( 1 ), видимо он даже в отпущенном состоянии не достаточно ослабляет ремень. Я просто отсоединил ролик от троса который идет от ручки сцепления, ролик максимально опустился, но чуда не произошло, ремень продолжал цепляться за шкив двигателя и передавать вращение.
Ну теперь то всё понятно, что то с ремнем (разбух, стал слишком шершавым, ну не знаю…). 4 года работы видимо его добили, заказываем новый и всё, проблема решена, ну что еще может быть в такой простой схеме не работать.
Как оказалось купить ремень именно для этой модели не так просто, у всех под заказ и в принципе стоит денег.
Когда новый ремень пришел и был установлен на своё место, он ни чуть не изменил ситуацию, все было точно так-же как и со старым ремнем, вал редуктора крутился как сумасшедший, остановить его можно было только ногой.
Далее были проведены следующие манипуляции:
- были обезжирены и очищены шкивы вала двигателя и вала редуктора
- проверена установка двигателя на раме и выравнивание двигателя
- установка родного шкива на двигатель (у нас используется 3-х ручейковый не родной)
- наконец смазка шкивов и ремня (потом пришлось долго отмывать)
Результат НОЛЬ, проблема не уходила, решения не было ни в инструкции ни в Интернете…
И наконец решение проблемы со сцеплением
Оставалось просто тупо смотреть как всё это крутится без остановки и в конце концов решение пришло само по себе.
Около шкива двигателя, снизу и сверху есть 2 ограничителя ремня, это 2 стальных усика, которые с небольшим усилием могут подниматься и опускаться. Их смысл не описан в инструкции, я посчитал, что их задача не дать слететь ремню с шкива двигателя, а их положение не сильно важно.
Со временем, из-за установок роторной косилки, а в частности её приводного ремня, эти 2 ограничителя смещались то ближе к шкиву, то дальше и раньше это ни на что не влияло. Но видимо в этот раз настал критический момент, они оба настолько далеко отогнулись от шкива, что перестали касаться приводного ремня. Ремень в свою очередь, не испытывая ни какого тормозящего эффекта и не изгибаясь нужным образом, не терял сцепление со шкивом двигателя, даже в расслабленном состоянии.Долго смотря как при выключенном сцеплении крутятся оба вала, как колбасит приводной ремень, мне и пришла в голову мысль — прижать эти ограничители к ремню, и о чудо, ремень немного изогнулся, принял правильную форму на шкиве двигателя и в расслабленном состоянии стоял как вкопанный, а при нажатой ручке сцепления, ролик натянул ремень и теперь все завращалось как положено.
Проблема с включением скорости и самопроизвольным движением мотоблока была решена.
Видео с демонстрацией проблемы со сцеплением и её решения
В видео продемонстрирована проблема со сцеплением и показано как ее устранить.
Надеюсь эта статья будет кому-то полезна. Сам я потерял на решение этой проблемы в общей сложности 6 дней и более 1500 рублей.
Ремни на мотоблок Нева
Мотоблоки серии «Нева» – незаменимый помощник в саду и в огороде. Выполняя множество функций, при частой эксплуатации они испытывают немалые перегрузки, способствующие появлению неисправностей. Среди возможных проблем, которые могут произойти с культиватором типа «Нева», пользователи часто сталкиваются с обрывом передаточных ремней.
Удаленность от сервисных центров, потребность в быстром возобновлении работы агрегата и желание сэкономить на консультациях специалистов подталкивают самостоятельному ремонту культиватора в домашних условиях. Для его успешной реализации потребуется немного, в чем вы убедитесь, прочитав этот материал.
Значение ремня привода в конструкции культиваторов «Нева»
Устройство современных мотоблоков «Нева» достаточно простое: есть сварная рама (несущая часть), в которой локализован мотор, обороты с которого передаются на другие компоненты через валы. Ходовая часть обычно представлена 2мя небольшими колесами. Управление всеми механизмами происходит через комбинированные рычаги, расположенные на рукоятях прибора.
Любой мотоблок «Нева» содержит 2 разновидности валов:
- коленчатый;
- распределительный.
Задача приводного механизма – передать обороты с коленвала на распределительный узел.
В зависимости от того, что выполняет роль ремня, привод бывает:
- цепным – представлен шарнирной цепью, соединяющей ведущую и ведомую звездочку, между которыми передается тяговый потенциал;
- ременным – передает мощность за счет фрикционных сил.
Первые менее прихотливы в уходе, не требуют натяжения и при своей компактности выдают хорошие производительные данные. Ременные своей ценой и простотой компенсируют быстрый износ и значительные габаритные размеры.
При изобилии модификаций, выпущенных под маркировкой «Нева», все они относятся к группе оборудования с ременным приводом. Немаловажным преимуществом этих культиваторов является верхняя компоновка вала-распределителя, которая способствует более эффективному охлаждению, а значит и меньшему износу самих ремней.
Особенности и разновидности приводных ремней мотоблоков «Нева»
Особенности ремней привода на мотоблоки «Нева»:
- функционально заменяют трансмиссию и сцепление;
- обеспечивают легкий запуск устройства путем разъединения моторной части и редуктора в момент перехода на другой скоростной режим;
- менять мощность плавно и без рывков.
Ремни на мотоблок «Нева» различаются по:
- локализации:
- в приводной части – между шкивами «мотор-редуктор»;
- заднего хода;
- передней передачи.
- форме поперечного сечения на:
- клиновые;
- округлые;
- плоские;
- зубчатые;
- типу взаимного расположения вала и ремня:
- отрытой передачи;
- полу- и перекрестной;
- угловые;
- материалу исполнения – обычно это усиленная леска (корд), покрытая вулканизированной резиной и особым защитным напылением;
- размеру – во внимание принимается расчетная, по внутреннему и по внешнему диаметру длина
На модификациях МБ-1 и МБ-2 обычно устанавливаются трапециевидные (клиновидные) ремни, которые отличаются высоким КПД и лучшей передаточной способностью.
Как подобрать размеры ремней на мотоблоки «Нева»?
Чтобы обеспечить хорошую натяжку и длительный срок службы не только всей приводной передачи, но и трансмиссии, размер ремня должен быть точно подобран под конкретную модель мотоблока «Нева». Слишком длинные ремни, как и чересчур короткие быстро износятся и создадут дополнительную нагрузку на редуктор или мотор.
Разобраться с этой проблемой несложно, имея под рукой подробную таблицу с размерами, представленную ниже.
Для наиболее популярных моделей «Нева» понадобятся:
- приводный ремень типа А-1180 – только для МБ-2;
- 2 ремня заднего и переднего хода — Z(0)-1400 и А-1213 – для МБ-1.
Народные умельцы научились на такие мотоблоки ставить ремни и автомобильного типа: АVX 13 × 1175, ЯМЗ-8401 с БелАЗа, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-8401 и даже с комбайнов марки «Дон». Эксперты советуют, чтобы размер выбранного ремня, даже если он не оригинальный или не тот, который рекомендует производитель, не отклонялся от допустимого значения более 0,5-1 %.
Кроме выше изложенного, перед покупкой необходимо внешне проверять ремень: на нем не должно быть дефектов, царапин, торчащих волокон, изгибов, которые могут навредить культиватору в процессе работы. Качественным считается тот ремень, на котором сохраняется четкий заводской рисунок и который не растягивается руками.
Как заменить приводные ремни на мотоблоках «Нева» МБ-1 и МБ-2: пошаговая инструкция
Исходя из отличий в расположении ремней на этих двух мотоблоках, рассмотрим процессы в отдельности.
Для «Нева» МБ-1:
- отсоединяем щиток, для чего откручиваются 2 болтовые стяжки и снимается защитный кожух с редукторного шкива;
- не до конца откручиваем соединение направляющего шкива;
- плавно снимаем ремень заднего хода;
- ослабляем стяжки, отодвигаем штыри-ограничители и снимаем ремень передней передачи;
- берем новые исправные ремни и прикладываем их ручьевые борозды требуемых шкивов. После этого закрепляем их болтами, которые сняли на предыдущих этапах.
«Нева» МБ-2:
- отсоединяем щиток и кожух;
- обязательно изымаем пружину, обеспечивающую натяжку;
- откручиваем винтовые крепежи и отворачиваем ограничители, которые держат ремень на моторном шкиву. Прежде, чем переходить к следующему шагу, необходимо убедиться, что ручьи двигательного вала и редуктора находятся в одной плоскости. Согласно инструментальным измерениям, неплоскостность между ними не должна переходить за предел 0,01 см;
- в случае необходимости настраиваем шкивы. Самый легкий способ это осуществить – передвигать мотор в продольной плоскости;
- регулируем натяжительный шкив дополнением или удалением элемента, расположенного между диском и кронштейном;
- инсталлируем исправный ремень к мотоблоку «Нева» МБ-2, начиная с редукторной части.
Дельнейшая сборка клиноременного механизма производится в последовательности, обратной процессу разбора. Важным моментом, который часто упускают пользователи, является нарушения в величине диапазона между защитным кожухом и ременной оснасткой. Согласно технической документации, он должен быть на уровне 2-3 мм.
Имеет значение так же другой факт. Если на мотоблоке установлено 2 ремня, но износился лишь один из них, замене подлежат оба привода. Если этого не сделать, новый только установленный корд будет испытывать нагрузки больше, чем старый, и износится раньше положенного срока.Натяжка ремня мотоблоков «Нева»: выполняем в домашних условиях
После того, как ремни установлены на шкивах, переходим к заключительному действию в их обслуживании – натяжке, подробно представленной в видео-инструкции. Практически всегда новый корд дает провисания, определить которые можно рукой. Недопустимо, если ремень «болтается», провисая в разные стороны на 1 см и более.
Это может привести к:- усилению вибрации на определенный бок мотоблока;
- эффекту «пробуксовки», из-за которого мотор не сможет развить необходимую тягу для вспашки, окучивания и других нелегких операций;
- проглохам и сильному дымлению на холостом ходу, после которых на шкивах может появляться сизоватый налет.
Для того, чтобы натянуть ремень на мотоблоке «Нева» МБ-2 нам понадобится:
- осмотреть шкив на предмет загрязненности частицами почвы и при необходимости удалить все лишнее с установочных бороздок;
- с помощью универсального ключа откручиваем гайки, освобождая тем самым раму, на которой локализована моторная часть;
- берем ключ на 18 мм и ставим его на резьбу регулировочного болта и прокручиваем по часовой стрелке, тем самым приближая и натягивая двигатель на себя. Желательно периодически проверять рукой ремни: правильно натянутые, они легко пружинят и быстро возвращаются в прежнее положение при нагрузке. Перетянутый ремень – тоже проблема, которая будет стоить подшипника, который держит на себе шкив мотора;
- проверяем, нет ли перекоса мотора, что нередко наблюдается у этих мотоблоков. Если данный нюанс имеет место, ослабляем регулировочный винт на один оборот и фиксируем гайку, расположенную с противоположной стороны корпуса от ременной передачи. Это дает возможность с одной стороны точно зафиксировать и обездвижить его на раме, а с другой – оставить подвижным для выравнивания;
- закручиваем болты (всего 4 шт).
Натяжение приводного ремня на мотоблоке МБ-1 выглядит несколько иначе. Его производят при помощи рычага сцепления, который чаще всего устанавливают на левую рукоять.
Для нового мотоблока МБ-1, который только готовится к эксплуатации, ход действий будет следующим:
- откручиваем винт хомута;
- ставим рычаг в левой части руля, совмещая его крепление с крепежом хомута;
- затягиваем крепления винтовой стяжкой;
- проворачивая регулировочный винт сцепления, следим за его натяжением: при нагрузке, создаваемой пальцами руки, отклонения не должны превышать 10 мм.
Регулировка ремня на мотоблоке «Нева» МБ-1 после ремонта или замены ременной передачи, сводится лишь к настройке винта рычага сцепления. О правильной регулировке будет свидетельствовать неподвижность редукторного шкива при включенном моторе и легкое провисание ремней при опущенной ручке сцепления.
Для мотоблоков «Нева» МБ-2 и МБ-1 важно проверять исправность и производить натяжение ременных передач через каждые 25 часов работы.
Ремонт сцепления мотоблока Агро
В настоящее время в сельском хозяйстве и садоводстве достаточно часто используется спецтехника. Здесь отдельно выделяется такое оборудование, как мотоблок. Эти устройства позволяют быстро и качественно обработать грунт. Однако, как и любой вид техники, подобное оборудование также может выйти из строя. Важные компоненты этого аппарата – мотор и трансмиссия. Эти два компонента работают совместно, при этом сопряжение осуществляется через диск сцепления для мотоблока Агро или иного вида техники. В данном случае требуется подробно рассмотреть, как на мотоблоке Агро выполняется замена и ремонт сцепления.
Отремонтировать сцепление в данном мотоблоке можно самому
Конструкция и принцип действия элемента
Этот механизм, который, на первый взгляд, имеет сложную конструкцию, на практике состоит всего из нескольких элементов, а именно:
- Выжимной подшипник.
- Корзина, где установлены диски.
- Непосредственно диск, который при давлении расходится на несколько отдельных компонентов.
Также можно отметить наличие соединительных муфт и традиционных болтовых фиксаторов, за счет чего конструкция монтируется на рабочую плоскость. В сборе сцепление установлено над трансмиссией. Это приспособление позволяет главной шестерне двигателя плавно совместиться с шестеренкой коробки передач.
При отсутствии сцепки либо ее повреждении переключение становится тяжелым, и в момент включения слышится металлический треск, так как в процессе работы шестерням сложно совместиться не на одинаковой скорости вращения. В данном случае плавность переключения обеспечивает ручка, от которой идет тросик на сам механизм. Эта рукоятка при переключении отпускается.
В этом видео вы узнаете, как отремонтировать сцепление:
Важно! Несмотря на простоту механизма, нельзя сказать, что элемент легко поддается замене или ремонту, чтобы восстановить или сменить конструктивную составляющую, требуется иметь некоторые навыки и опыт.
Ремонт своими руками
Чтобы отремонтировать сцепление мотоблока Агро своими руками, прежде всего, следует понимать, о какой неисправности идет речь, так как ряд повреждений вовсе не поддается восстановлению и требует замены расходного элемента. Рассмотрим основные варианты неисправностей:
- слетел выжимной трос (для устранения этой поломки требуется проверить устройство на целостность, а после закрепить его на том же месте, разбирать механизм для этого не требуется);
- повреждена корзина (эти изделия выполняются из стали или чугуна, поэтому при незначительных деформациях можно выполнить выпрямление, для этого требуется полностью снять конструктивный элемент);
- заклинило выжимной подшипник (здесь требуется выжать натяжной трос и попробовать вернуть устройство на место, при этом демонтировать весь механизм не требуется).
Если поврежден керамический диск, лопнула или сильно деформировалась корзина, а также износился выжимной подшипник, то ремонт детали неблагоразумен, так как требуется замена конструктивного элемента, при этом полностью менять сцепление мотоблока Агро нет необходимости.
Важно! Чтобы заменить любой расходный элемент, требуется полностью демонтировать устройство с мотоблока.
Регулировка
В процессе долгой эксплуатации этот механизм постепенно изнашивается, из-за чего требуется произвести регулировку. Рассмотрим более подробно, как данная процедура выполняется:
- прежде всего, следует подобрать удобное и просторное место;
- необходимо отсоединить фиксаторы;
- требуется высвободить натяжной трос;
- далее требуется все смазать специальным веществом;
- после этого натягивается тросик, и укорачивается пружина;
- подшипник требуется вывернуть в более подходящее положение.
В процессе регулировки необходимо настроить длину троса так, чтобы выжим рукоятки не требовал затраты большого усилия.
Важно! При регулировке (настройке) сцепления мотоблока обязательно требуется подвергать элементы смазке, в противном случае присутствует риск, что натяжитель оборвется либо вновь будет плохо выжиматься.
Замена изделия
Смена этого приспособления – это наиболее затратный по финансовым меркам процесс. Хоть и не обязательно подвергать смене все компоненты, специалисты рекомендуют это делать одновременно. Рассмотрим, как выполняется процедура:
- Прежде всего, покупаются детали.
- Далее требуется полностью демонтировать старое изделие.
- Полностью устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
- После этого требуется прочистить место посадки.
- Далее новые детали собираются в единый механизм.
- Приспособление монтируется на посадочное место.
- Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
- Вся конструкция фиксируется при помощи креплений.
На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако процесс осложнен тем, что необходимо снять фиксаторы, которые также частично удерживают трансмиссию.
Важно! Подвергать замене все приспособление специалисты рекомендуют исходя из практики, так как со временем части притираются и стачиваются, из-за чего совместить новый диск и старую корзину, либо наоборот, достаточно трудно.
Не всегда радиолюбители сидят перед трансиверами, ремонтируют радиоэлектронику или что то конструируют, у них бывают порой совсем другие занятия.
Со временем, из-за установок роторной косилки, а в частности её приводного ремня, эти 2 ограничителя смещались то ближе к шкиву, то дальше и раньше это ни на что не влияло. Но видимо в этот раз настал критический момент, они оба настолько далеко отогнулись от шкива, что перестали касаться приводного ремня. Ремень в свою очередь, не испытывая ни какого тормозящего эффекта и не изгибаясь нужным образом, не терял сцепление со шкивом двигателя, даже в расслабленном состоянии.
