Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Небольшая предыстория
Некоторое время назад начал пропадать вакуум в ВУТе (педаль становилась твердой) после кратковременного простоя, думал я, что тому виной вакуумная магистраль, идущая от коллектора к ВУТу, может рассохлась или еще что. Заменил на обычный шланг высокого давления нужного диаметра, проверил обратный клапан, который на ВУТе стоит (исправен). Но вакуум также пропадал. Также была проблема с нестабильным хх (пропуски по 2 цилиндру стабильно), пробовал отключать различные потребители воздуха от коллектора и глушить, в общем таким методом выявил ВУТ (после его отключения двигатель работал ровно и без тряски).

Поэтому, решил брать новый комплект ВУТ и ГТЦ. Та как у меня с завода стоял ВУТ и ГТЦ АТЕ

то раз появилась необходимость менять сток, почему бы не провести и одновременную модернизацию. В общем, выделил немного средств, взял ВУТ и ГТЦ TRW, номера и отчет по замене можно увидеть здесь у Андрюхи. Я также продублирую их здесь ВУТ RS4 (TRW — PSA743) и ГТЦ RS4(TRW — PMN213) и расскажу несколько моментов по замене.

Теперь несколько моментов по замене:
Первым делом откачал жидкость из расширительного бачка тормозухи (это можно с легкостью сделать чрез пробку в левом углу бачка, просто необходимо отвернуть пробку бачка, там есть 2 штуцерка чрез которые и откачивается жидкость), для этого использовал шприц и вакуумную трубку нужного диаметра. Далее открутил винт, крепящий бачок снизу к ГТЦ, он идет под торкс (правда не помню какого размера, но мелкий), отсоединил резиновую трубку, идущую к ГЦС (главному цилиндру сцепления), снял бачок

открутил ВУТ от педального узла (шляпка болта 12ти гранная под ключ на 10), открутил ГТЦ от ВУТа (на АТЕ идут гайки под ключ на 24), открутил трубки, идущие от ГТЦ к блоку АБС и отвел их в сторону, извлек ГТЦ, самое интересное ждало меня в салоне, в районе крепления ВУТа к педали тормоза, т.к. там интересная конструкция в виде: наконечника с шаром, небольшим заужением и 6ти гранной частью (под ключ на 16), далее это все контрится гайкой на 19 (насколько помню), все это дело находится на штоке ВУТа (шток имеет резьбу), т.е. можно регулировать высоту педали за счет откручивания/закручивания конструкции с шаром. Так вот самое сложное это изъять из педали конструкцию с шаром, т.к. он находится в недоступном месте и зафиксирован пластиковыми усиками, которые отвернуть из салона практически невозможно (как мне показалось), ELSA рекомендует использовать спец инструмент, который одновременно сжимает эти усики и вытаскивает шар. Находил отчеты других людей, который занимались этим вот например. Но это не мой случай.
Я решил просто открутить шар от штоку ВУТа и изъять ВУТ.

Так и сделал, изъял ВУТ и принялся устанавливать новый, каких-либо проблем с установкой не выявил, все делается в обратном порядке. Единственное это пришлось с нового ВУТа также открутить наконечник с шаром и прикрутить к тому, что остался в педали, при этом необходимо было отрегулировать необходимую длину штока, которая указана в ELSe, что я и сделал после.

Далее принялся за прокачивание системы, т.к. ELSA требует прокачивания системы с использованием установки, которая накачивает давление в расширительном бачке тормозухи не менее 2бар, для этого я собрал небольшую конструкцию, в виде пробки от канистры масла Лукоил и ниппеля колесного, просверлил отверстие в пробке, собрал и чрез насос накачивал давление, в этот момент человек, сидящий за рулем, нажимал на тормоз, я стравливал тормозуху по суппортам.

На этом процедуру замены ВУТа и ГТЦ закончил.

Кстати проверил сток ВУТ, он продувался чрез отверстия для болтов, новый не продувается, видимо нарушилась герметичность соединения, поэтому и терялся вакуум и двигатель потреблял лишний воздух. А ГТЦ выглядит отлично, без потеков и запотеваний.

Теперь о впечатлениях: первое это то, что теперь вакуум ВУТ не теряет, т.е. педаль остается мягкой даже после долговременного простоя, второе это то, что двигатель на хх работает ровно, без рывков, а третье это более эффективная работа тормозов, останавливается машина гораздо лучше, т.е. для 320 тормозов также есть эффект (правда сравниваю с неисправной системой), как будет при замене, при отсутствии моих симптомов, не знаю.
Но я прям рад проделанной работе и результату.

Читайте так же:
Регулировка переднего моста спайсер уаз патриот

Всем спасибо за внимание!
Ставьте лайки, делайте репосты.
Берегите себя и свои авто!
Всем удачи!

Как отрегулировать вакуумный усилитель тормозов газель бизнес

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов “Газели” неисправен и требует ремонта? Принцип работы усилителя Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой […]

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

2907115_thumb.jpg

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
  3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

  • При необходимости очищаем деталь от грязи.
  • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
  • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
  • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
  • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
  • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
  • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
  • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.
Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза ваз калина

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Вакуум Газель

Вакуумный усилитель Газель. Вакуумный усилитель ГАЗ.

Цена 2000 руб.

На автомобиле Газель Бизнес применён современный гидравлический тормозной привод. Тормозной узел состоит из двух-камерного вакуумного усилителя, двух-поршневого главного тормозного цилиндра с пластиковым бачком, регулятора давления тормозной системы, установленного в приводе задних тормозных механизмов. Передние тормозные механизмы дисковые вентилируемые, задние механизмы — барабанные саморегулируемые.

вакуум газель, вакуумный усилитель тормозов газель, цена,
Вакуум газель. Вакуумный усилитель тормозов Газель.

Вакуумный усилитель тормозов Газель

I — передний тормозной контур; II — задний тормозной контур; 1 — передний тормозной механизм; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 4 — вакуумный усилитель тормозов на Газель; 5 — задний тормозной механизм; 6 — регулятор давления; 7 — кожух (картер заднего моста газель) полуоси заднего моста.

Между тормозной педалью и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель Газель, срабатывающий от разряжения во впускном коллекторе бензинового двигателя или от разряжения, создаваемого вакуумным насосом на автомобилях Газель с дизельным двигателем. Вакуум Газель — это достаточно надежный и эффективный узел тормозной системы. Продавить педаль тормоза без вакуума практически не возможно. Тем более остановить груженую машину. Усилитель работает только на заведенном двигателе. Если Вы услышали шипение воздуха в районе места установки вакуума, знайте, что усилитель неисправен и требует ремонта. Все работы по ремонту и замене изделия производитель ОАО ГАЗ рекомендует проводить только на лицензированных станциях технического обслуживания.

В магазинах запчастей часто можно встретить ремкомплект усилителя. Однако надо иметь в виду тот факт, что при сборке изделия Вам потребуется небольшой пресс. При отсутствии такового плотно соединить две половинки вакуума и зафиксировать их специальной крепежной лентой не получится. По этуму, прежде чем покупать ремкомплект усилителя Газель, посоветуйтесь со специалистами. Возможно, что гораздо проще будет купить вакуум Газель в сборе и не мучиться с его переборкой. После ремонта или замены усилителя особое внимание обратите на установку резинового уплотнительного кольца между вакуумом и главным тормозным цилиндром. Если Вы забудете это сделать, то между усилителем и главным тормозным цилиндром будет подсасывать воздух. Из-за этого вакуум либо не будет работать совсем, или же будет работать с очень низкой эффективностью.

Борта на Газель. Задний борт Газель, Боковой, передний борт Газель.

Вакуумный усилитель УАЗ. Вакуумный усилитель тормозов УАЗ.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Читайте так же:
Регулировка рулевого управления газель бизнес

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Ремонт тормозной системы

Свободный ход должен быть в пределах 8 – 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 – 2,5 мм. Если эти размеры нарушены, то регулируют в таком порядке

Рис. Регулировка свободного хода педали гидравлического привода тормозов. 1 – контргайка штока толкателя, 2 – толкатель, 3 – главный тормозной цилиндр, 4 – педаль, 5 – пружина.

Отвертывают контргайку1 штока и вращая шток, устанавливают величину свободного хода педали. Свободный ход тормозной педали измеряют линейкой так же, как и свободный ход педали сцепления.

Регулировка пневматического привода тормозов. Сводится к установке педали в исходное положение, под углом 45 – 50 градусов к полу. Для этого изменяется длина тяги. Момент включения тормозных кранов, обеспечивается регулировкой тяг, а также регулировочными винтами. После регулировки необходимо затянуть контргайки и проверить наличие шплинтов на колпачках.

Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном. Уменьшают зазор между колодками и тормозным барабаном, увеличившийся вследствие их износа при помощи регулировочных эксцентриков, а при замене тормозных колодок также и при помощи эксцентричных опорных пальцев. Зазор, проверяемый щупом, между колодкой и тормозным барабаном должен быть в нижней части колодки 0.12 мм, в верхней части 0,25 мм.

Если колодки изношены то их заменяют на новые, а затем притачивают, если они замаслились их лучше всего протереть чистой тряпкой смоченной в бензине и отчистить от грязи.

При заклинивании тяг, их нужно протереть. При поломке стяжных пружин – заменить, обрыв тормозных накладок – заменить.

Прокачка тормозов . Ухудшение действия тормозов можно определить по степени жесткости нажатия на тормозную педаль . Если нажатие стало мягким а эффективность тормозов уменьшилось – это первый признак наличия воздуха в тормозной системе. Прокачку тормозов нужно проводить вдвоем. Один человек будет находится в салоне автомобиля и нажимать педель тормоза. Прокачку тормозов начинают от колеса, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра:

– заднее правое колесо;

– заднее левое колесо;

Перед прокачкой очистить от грязи штуцера тормозных цилиндров , снять с них резиновые колпачки. Долить тормозной жидкости в бачек главного тормозного цилиндра. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400-500 мм. Свободный конец шланга опускают в стеклянную баночку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека . Один осторожно отвинчивает на пол – оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль. Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Рис. Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов. 1 – рабочий цилиндр колеса, 2 – перепускной клапан.

После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку. Прокачивают систему последовательно. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний. При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы Слабое действие рабочего тормоза Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного

Читайте так же:
Как отрегулировать метановый редуктор на газели

16.2. Текущий ремонт

16.2. Текущий ремонт 16.2.1. Приборы, требующие ремонта, как правило, заменяются исправными непосредственно по месту установки. Неисправные приборы направляются в ремонтные мастерские (лаборатории), где выполняется их ремонт.16.2.2. В объем текущего ремонта входят операции ТО и

7.3. Капитальный ремонт

7.3. Капитальный ремонт Типовая номенклатура ремонтных работ капитального ремонта по типам металлорежущего, деревообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования приведена в табл.

8.2. Текущий ремонт

8.2. Текущий ремонт При текущем ремонте выполняются операции ТО и нижеследующие работы по типам машин.8.2.1. Смесители. Разборка узлов горизонтального или вертикального вала, промывка и замер износа, зачистка втулок и осей валов. Втулки заменяются при их износе. Проверка

8.3. Капитальный ремонт

8.3. Капитальный ремонт При капитальном ремонте выполняются все работы текущего ремонта; дополнительно производятся нижеследующие работы по наименованиям оборудования.8.3.1. Смесители. Слив масла из емкостей. Полная подетальная разборка и дефектовка агрегатов, узлов и

9.2. Текущий ремонт

9.2. Текущий ремонт 9.2.1. Дробилки щековые. Осмотреть и при необходимости заменить заднюю распорную плиту, тяги, уплотнения и пружины к ним, верхнюю боковую броню, сухари распорных плит, подшипники качения привода, клиновые ремни, пружины, тяги. Произвести выверку осей и

9.3. Капитальный ремонт

9.3. Капитальный ремонт При капитальном ремонте выполняются все работы текущего ремонта; кроме того, дополнительно нижеследующий объем ремонтных работ по типам оборудования.9.3.1. Дробилки молотковые. Снять ограждения, клиновидные ремни привода, электродвигатель, шкивы,

10.2. Текущий ремонт

10.2. Текущий ремонт 10.2.1. Типовая номенклатура работ при текущем ремонте электрических машин включает в себя все операции ТО; кроме того:электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором: частичная разборка электродвигателя; проверка исправности работы и

10.3. Капитальный ремонт

10.3. Капитальный ремонт 10.3.1. Типовая номенклатура работ при капитальном ремонте электрических машин включает в себя все операции текущего ремонта; кроме того:электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором: полная разборка электродвигателя с полной или

11.2. Текущий ремонт

11.2. Текущий ремонт 11.2.1. Текущий ремонт компрессорно-холодильного оборудования и насосов производится на месте установки данного оборудования; только оборудование малой массы ремонтируется в специализированных цехах (участках) предприятия.11.2.2. Типовая номенклатура

11.3. Капитальный ремонт

11.3. Капитальный ремонт 11.3.1. Капитальный ремонт включает в себя работы текущего ремонта, полную разборку оборудования, промывку, дефектовку деталей, замену негодных деталей.После капитального ремонта оборудование, на которое распространяются требования Ростехнадзора,

12.2. Текущий ремонт

12.2. Текущий ремонт 12.2.1. При текущем ремонте выполняются операции ТО, а также следующие работы по перечисленным ниже видам оборудования.12.2.2. Вентиляционные системы: отключение и частичная разборка вентиляционной системы, исправление вмятин, заделка пробоин и

Возможные неисправности тормозной системы

Возможные неисправности тормозной системы

22. Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением

22. Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением Полная взаимная растворимость в твердом состоянии возможна

Вакуумный усилитель ГАЗ-3110

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ-3110

В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.

Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Работа вакуумного усилителя

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.

Читайте так же:
Наиль порошин регулировка карбюратора ваз 11113 ока

Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.

Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.

При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.

В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.

В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ-3110

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ-3110

3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ-3110

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Установка

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ-3110

1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.

Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector