Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка и настройка редуктора заднего моста (авторское)

Сборка и настройка редуктора заднего моста (авторское)

На словах можно больше часа описывать нюансы сборки, проще было рассказать и показать на видео, не взыщите!

Метки: сборка и регулировка редуктора заднего моста волга газ-31105, мост, редуктор, регулировка зацепления

Комментарии 16

Если кто надумал ни дай бог) так заваренный дифер на норм движке будет сразу разорван в щепки а его огрызки возможно добют вашу пару, что по счет регулировки то как правило 95% гудящих и воющих мостов рхулировали и меняли потшибники заводские естественно на магаз гумно которое даже в спинере проживет не долго))) Даже с учетом что ты прохаваный чел или его величество тебе его соберает с микрометрами итд все равно китай шестеренки и потшибники в мостах и коробках приживаються очень не всегда))) проще взять бу завод и не пукать (конечно если не нарвешся на такую куергу как вышеописанно ))) У самого на оси дифера 2 сателита разложились если не получиться не снимая куклу загнать в чермедь уйдеть( а жаль работал как чясики швейцарские((

Друг, придется тебе самому убиться. Тут речь не о полузаварке (она ушла в отбраковку), а о регулировке редуктора путем установки регулировочных шайб под обойму пошипника хвостовика!

пиши тогда! Твое видео смотреть время тратить. И то сейчас поищу регулировачные шайбы

Очень интересно, мне как новичку пригодится.
У мня к автору вопрос. Можно ли поставить гп.3.9 с волговского стоково моста на мост от крайслера, с виду похож на волговский, стоял на 31105, там гп.стоит 3,58 а то не охота мосты менять

спасбо! очень интересно!

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

Из описания к моему видео на ютубе "Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража."

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Я не занимаюсь ремонтом мостов и коробок — у меня есть другие направления, но после таких как вы, пришлось все переделывать. И не нужно губы надувать если западло книжку почитать, а если её читать внимательно, то точно по ней мост отрегулировать нельзя, т.к. есть ошибка и я на неё указал. Тебе этого мало?
Диванные эксперты не столь самоуверенны, они боятся накосячить, покупают необходимый инструмент, делают медленно и вдумчиво, а не на стук и не на слух.
Для работы нужно иметь индикатор, а лучше два + микрометр — на фото я их показал, а ты даже показаний не можешь снять.
А про заварку я вообще в шоке. ((

Грош цена твоим видео — сплошной вред, а ты даже этого не можешь понять.
Не хватает одной приписки: НИКОГДА и НИКОМУ БОЛЬШЕ не ПОВТОРЯТЬ. )))

Есть и микрометры и индикаторы, всё есть и при первых сборках мостов я сравнивал показания ."на стук" и на индикатор, предварительно перечитав всю литературу в радиусе доступности пересмотрев кучу видео по данной теме.

И именно благодаря этому теперь делаю такие вещи "на стук", ибо точность вполне достаточная для этого места и неоднократно проверено измерительным оборудованием.

А отличие диванных войск именно в том, что они никогда не занимались той темой, в которой критикуют))))

Какое убожество нас учит жизни…((( Даже шайб регулировочных нет под под рукой.
А мост, про который ты говоришь, что нужно менять пару, отлично и хорошо ездит уже вторую сотню тыков, а если бы не такие как ты, то думаю, проездил бы значительно больше. ))

Из описания к моему видео на ютубе "Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража."

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Мои советы не заменят заводской мануал — там все написано, а тем более я не собираюсь советовать заваривать дифференциал электродами.
Ошибка в мануале есть и я всегда могу оценить квалификацию чумазого в мазуте "мастера" одним вопросом про преднатяг и ошибку в мануале. Для тебя лично:
www.drive2.ru/l/482652895196479559/
основная масса "мастеров" насмотрятся твоих видео и тоже все делает на "СТУК". )))))

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на мотоблоке фаворит

И конкретно на вашей фото я вижу
1) чумазый как свиное копыто мост, с которого даже старую прокладку не удосужились снять
2) Изношенную главную пару, которую не регулировать, а менять нужно (посмотрите не износ зубьев!)
3) Про чистоту редуктора и его окружения — смотрите пункт 1.

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

А на фига индикаторы? Если известна величина зазора, которая образуется поворачиванием гайки на 1 зуб? Тудой, либо сюдой? выставляем оба зазора (или выражаюсь по другому осевой и боковой зазор в нуль) и дальше на три прорези (зуба) отодвигаем ведущую шестерню (три зуба откручиваем и три закручиваем, затем еще два зуба закручиваем с противоположной стороны) получаем боковой зазор 0,15 и преднатяг 0,1. Да вопрос прилегания обоймы подшипников я не рассматриваю сознательно. ПыСы. в разных мануалах величина поворота на одну прорезь (зуб) соответсвует по разному — встречал и 0,3 и 0,5 и даже 0,15?! ( это вообще уж какой то левый мануал. Издан по моему где то в азии… Жаль выкинул =)… Это шедеврально написано). Ну и в продолжение темы так скать… А вы мон шер уверены, что ваш применяемый индикатор показывает точно? Лично я нет, ибо имею, пилять, ахурительно пИчальный опыт… Ибо вопрос ТОЧНОСТИ измерительного инструмента так же болезнен как и вопрос КАЧЕСТВА приобретаемых запчастей. Так что. Ноу комментс. Но методика на "СТУК" звиняйте имеет место быть, так же как и методика на "СЛУХ" и "НЮХ" (знавал мастера, который только на СЛУХ и понюхав моторное масло определял неисправности движка без всяких приборов и разборки прочего, всегда четко говорил, это кольца, это вкладыши, это головку на выкидон и прочее)

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля ГазельСборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля ГазельСборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Читайте так же:
Прибор для регулировки угла опережения зажигания

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Ремонт и регулировка редуктора автомобиля КАМАЗ

Для ремонта редуктор любого ведущего моста разбирается на несколько сборочных единиц. В таком случае предварительно сливается масло из межосевого дифференциала и самих мостов. Редуктор следует разобрать на следующие элементы:

  • ведущая коническая шестерня;
  • межколёсный дифференциал (важно учитывать, что крышки его подшипников не являются взаимозаменяемыми, так как их обрабатывают вместе с редукторным картером);
  • ведомая коническая шестерня;
  • межосевой дифференциал (если разбирается редуктор промежуточного моста).

Редуктор переднего моста

Если осуществляется ремонт редуктора переднего моста, следует в обязательном порядке проверять люфты сборочных единиц, так как сборку нужно осуществлять с обязательным предварительным натягом подшипников конической формы. По окончанию разборки все детали редуктора нужно промыть и проверить.

Ремонт редуктора среднего моста КАМАЗ

Выворачивают болты, крепящие межосевой дифференциал, снимают этот дифференциал. Выворачивают самоконтрящиеся болты, крепящие стакан подшипников конической ведущей шестерни.

Потом нужно расшплинтовать гайку, отвернуть её, снять шайбу и фланец. Выворачивают болты, крепящие крышку, снимают её. Вынимают задний вал.

средний редуктор моста КАМАЗ

Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ

Чтобы разобрать редуктор заднего моста, необходимо вывернуть самоконтрящиеся болты, используемые для крепления стопоров в гайках подшипников, относящихся к дифференциалу заднего моста, а также снять стопоры.

Затем нужно отогнуть стопорные пластины, относящиеся к болтам крепления в крышках подшипников дифференциала. Эти болты следует вывернуть. Потом необходимо снять крышки подшипников и гайки регулировки подшипников дифференциала. После этого вынимают дифференциал, относящийся к заднему мосту.

Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ

Потом нужно расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца на заднем мосту и снять фланец. После этого выворачиваются болты, крепящие крышку стакана подшипников конической ведущей шестерни, снимается крышка, а также опорная шайба.

Выворачивают болты, крепящие крышку, эта крышка снимается. Прессуют ведущий вал и коническую ведущую шестерню. Выворачивают болты, крепящие крышки, эти крышки снимаются. Затем нужно расстопорить гайку, отвернуть её, снять опорную шайбу.

Вынимают стакан подшипников, подшипники и наружную обойму подшипников. Снимают регулировочные шайбы, вынимают коническую шестерню.

Регулировка среднего редуктора КАМАЗ

Во время установки и регулирования шестерён редуктора и подшипников роликовые конические подшипники вала, относящегося к конической ведущей шестерне, нужно установить, предварительно выполнив натяг.

Крутящий момент, который нужен для того, чтобы провернуть вал ведущей шестерни подшипников, должен составлять от 0,78 до 1,57 Нм (от 0,08 до 0,16 кг/см).

remont_srednego

Если выполняется ремонт среднего редуктора КАМАЗ своими руками, следует замерить крутящий момент во время непрерывного одностороннего вращения фланца минимум после 5-и оборотов вала. В таком случае следует смазать подшипники.

Проверяя момент вращения ведущей шестерни, относящейся к редуктору среднего моста, необходимо, чтобы крышка стакана подшипника была сдвинута к фланцу таким образом, чтобы центрирующий выступ покинул гнездо стакана, а сальник не сопротивлялся вращению шестерни.

Регулировать подшипники конической ведущей шестерни редуктора следует путём подбора регулировочных шайб, входящих в комплект, который поставляется в составе запчастей.

Регулировка редуктора заднего моста КАМАЗ

Редуктор заднего моста нуждается в регулировке, когда начинает издавать характерный гул, слышный на скорости от 30 км/ч и более. Причинами могут быть регулярные сильные перегрузки авто, постоянная езда с прицепами и обычное механическое повреждение. Потому следующим действием должен стать визуальный осмотр агрегата.

remont_zadnego

Фланцы, подшипники, сальники, сателлиты, их оси снимают и осматривают, если обнаруживается их износ — заменяют.

Следует проверить расстояние между удерживающими гайки болтами с помощью штангенциркуля. После этого нужно подойти с противоположной стороны плоскости, затем затянуть гайки, желательно на одну и ту же величину, к примеру, на один паз. Потом снова измеряется расстояние от болта до болта, которое должно измениться незначительно (от 1,5 до 2 мм). Если всё обстоит именно так, нужно проверить шестерню на люфт — он должен остаться таким, каким он был только что настроен. После этого регулировка закончена.

Читайте так же:
Регулировка корректора фары фиат альбеа

Популярные приемы регулировки редуктора заднего моста УАЗ

Солидный наш внедорожник

Отличный проект российского завода УАЗ Патриот, вышедший в обновленном варианте в 2014 году, покорил многомиллионную армию автолюбителей.

Новый УАЗ – мощная, стильная и надежная машина, к тому же покупать отечественную продукцию – патриотично, о чем и говорит название машины.

В чем же особенности этого автомобиля, каковы его технические особенности? Ответы на эти и другие важные вопросы вы узнаете ниже. Особое внимание хочется обратить на такую процедуру, как регулировка редуктора заднего моста УАЗ.

УАЗ Патриот: обзор автомобиля

Этот внедорожник появился на арене продаж еще в начале нулевых и до сих пор является лидером на отечественном рынке. Процесс модернизации проекта не завершен до сих пор. Разработчики обещают, что в 2015 году они выпустят еще более усовершенствованную версию, которая удивит современной системой безопасности и более богатой комплектацией. Но это потом, а что есть сейчас? Давайте изучим подробнее.

Итак, перед нами довольно мощный, внушительных габаритов, серьезной, суровой внешности внедорожник. Как он отличается от всего того, что завод выпускал в прежние годы! Раньше во главу угла была поставлена практичность, ни о какой эстетике речи не шло.

Параметры Патриота

Теперь многое изменилось, закончился век серости и блеклости, современная покупательская аудитория требовала новых идей, креатива, смелых дизайнерских решений. Российским мастерам пришлось потрудиться, чтобы представить конкурентоспособный проект. Так, в долгих творческих поисках и кропотливом труде, родилась гордость Ульяновского завода – УАЗ Патриот.

В автомобиле по-прежнему чувствуется классическая сдержанность, но тут она приобрела иное оформление. Патриот можно сравнить с джипами, каждая деталь говорит об уверенности и мощи, каждый элемент притягивает взор. Этот автомобиль – яркий и запоминающийся.

Салон вполне вместителен, хорошо оформлен. Все в норме, все приборы под рукой, никаких особых нареканий не возникает. Конечно, если сравнивать автомобиль с западными аналогами, можно отметить несовершенный ход, простенькую обивку, стуки в кардане, когда налетаешь на кочку, и некоторые другие моменты.

Но если не брать на себя роль скрупулезного критика, а оценить объективно, то вывод будет следующим. Достойный проект достойного завода, автомобиль, который не подведет на тяжелых дорогах нашей бескрайней родины и при должном уходе прослужит своему хозяину не одно десятилетие.

Длина кузова Патриота составляет 4647 мм, ширина – 1828 мм, высота – 1900 мм, снаряженная масса равна 2170 кг. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом в 2,7 л и мощностью в 128 л. с, развивающий максимальную скорость в 150 км/ч. Мотор принимает бензин АИ-92, на 100 км в городском режиме сжигает 12,5 л топлива, на трассе – 9,5 л. Силовой агрегат работает с полным приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Основные характеристики автомобиля

Небольшое резюме. Автомобиль надежный, практичный, устойчивый, обладает неплохой управляемостью. Если вложить в него немного труда, поработав над тюнингом, он сможет покорить необъятные горизонты.

Если поставить мощные шины, авто проедет по любому бездорожью. Модернизация двигателя позволит улучшить скоростные и динамические возможности.

Редукторный мост – что это такое?

Мост – это соединяющая колеса балка, принимающая на себя мощь нагрузки, смягчающая ее посредством пружин и передающая крутящий момент колесам. Без этой детали автомобиль не был бы способен решать ежедневные рабочие задачи, это неотъемлемая составляющая машины.

Существует 2 основных вида мостов: гражданский (его еще называют колхозный) и редукторный (военный). Встречаются также тюнинговые версии. Например, портальные мосты, которые превращают внедорожник в потрясающий вездеход.

Передний мост уазовского Патриота

Передний мост Патриота

У военного моста имеется такой устройство, как бортовой редуктор УАЗ. У гражданских бортовой редуктор не наблюдается. Крутящий момент последних приходится исключительно на главную пару колес, а у военных – распределяется между редукторами и главной парой. Благодаря выносливости и надежности редукторный мост нашел свое применение в военной технике. Колхозные, гражданские мосты ставятся на обычные легковушки, не нуждающиеся в фантастических качествах проходимости.

Военные мосты представлены П-образной балкой довольно сложной конструкции, они устанавливаются на автомобили УАЗ. На УАЗы ставятся и гражданки, но вояки открывают лучшие возможности. Особенно они целесообразны, когда нужно часто преодолевать бездорожье.

Преимущества редукторных мостов перед гражданскими.

  1. Военный мост обладает большим клиренсом, нежели гражданский: 30 см против 22 см.
  2. Редукторный мост имеет большую тягой, благодаря чему автомобиль становится способен перевозить габаритные грузы, может быть отличным буксиром, проходить по грязи на малых оборотах.
  3. Военный мост считается надежнее. Данные агрегаты разрабатывались для нужд армии и одобрены Министерством обороны России.
  4. Вояки стоят недорого. Несмотря на сложность конструкции, их ремонт не отнимает много сил и времени, они просты в эксплуатации.

Особенности регулировки редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста у внедорожника Патриота

Редуктор заднего моста Патриота

Редуктор заднего моста – это устройство, подающее сигнал крутящему моменту. Время от времени устройство нуждается в регулировке. Если на минимальной скорости в 30 км/ч вы вдруг услышали странный гул, знайте – это сбой не двигателя, а редуктора. Причиной может быть слишком мощная нагрузка на автомобиль. Обычно сбой происходит, если машина часто выполняет роль тягача с прицепом.

Чтобы отрегулировать редуктор заднего моста самостоятельно, нам понадобится следующий инвентарь:

  • специальные регулировочные кольца;
  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль;
  • наждачка и нить;
  • мост УАЗ.

Инструкция по регулировке редуктора заднего моста.

  1. Любой ремонт всегда начинается с тщательного, внимательного осмотра. Хорошо бы промыть детали в керосине, очистить от пыли. Как правило, под толстым слоем грязи обязательно проявляются какие-нибудь дефекты, являющиеся виновниками сбоя. Обычно это дефект зубьев шестерни. В данном случае необходимо заменить поврежденную деталь на новую.
  2. Важно проверить грани зубьев. Если они затупились, появились забоины или зубья закруглились, замените их. Если дефекты незначительны, достаточно просто прошкурить деталь, чтобы заточить зубья и немного отполировать.
  3. Собирая редуктор УАЗ, важно не забыть поставить новые детали. Если сборка проводится на базе старого устройства, необходимо замерить габариты ведущей шестерни и регулировочного кольца, так как одна деталь будет новая, а другая старая. Между ними могут возникнуть несоответствия, которые негативным образом отразятся на дальнейшей работе моста. Чтобы определить, какой толщины должно быть новое регулировочное кольцо, стоит замерить старую и новую шестерни (размеры обозначены «+» и «-»), отнять от размера новой детали размер старой, а потом разделать на 100. Так, если старая деталь обозначена цифрой «10», а новая «-4», то мы получим следующий математический пример: 4-(-10)=14. Как мы знаем еще со школы, «-» на «-» дает «+». Далее: 14_100=0,14 мм. То есть новое регулировочное кольцо должно быть на 0,14 мм меньше старой детали.
  4. Все проемы и изгибы нужно хорошо зачистить шкуркой. Устанавливаем подшипники в картер, затем ставим остальные детали и закручиваем гайкой.
  5. Понадобится уровень, по которому нужно выставить горизонтальную линию картера. Чтобы определить объем зазора между деталями, необходим плоский щуп. Теперь воспользуемся другой формулой: от величины отклонения новой шестерни отнимем величину зазора. В итоге мы получим необходимую толщину регулировочного кольца.
  6. Нам понадобится что-то для оправки, можно взять простой кусок трубы. Устанавливаем регулировочное кольцо на вал, который ставим в картер.
  7. Монтируем детали.
  8. Закручиваем гайку.
  9. На фланец наматываем тугую нить, привязываем динамометр. С помощью него мы сможем определить степень прокручивания вала ведущей шестерни. Средний показатель – 6,9 кгс. Если ваш показатель гораздо меньше данной величины, следует немного подтянуть гайку. Если, наоборот, больше, то придется, разобрав редуктор, поставить новую распорную втулку.
  10. Ставим картер в корпус дифференциала. Фиксируем болты.
  11. Устраняем все зазоры путем закручивания гайки ведомой шестерни. Зазор должен быть не больше 0,1 мм.
  12. Затянув все гайки, крепим стопорные пластины. Регулировка проведена.
Читайте так же:
Индикатор для регулировки клапанов умз 4216

Несколько слов о портальных мостах

Мы уже отмечали, что, помимо основных 2 видов, существуют еще и портальные мосты. Так что же это? Портальные мосты – уникальная разработка талантливых автомехаников, которая была представлена миру еще в 1946 году. Ее автором стал немец Альберт Фридрих. Он много лет искал способы усовершенствования внедорожника, чтобы увеличить его проходимость, сделать надежнее и выносливее, но все попытки были тщетными.

Однажды, сам того не ожидая, Фридрих нашел то, что искал так долго. Оказывается, нужно было всего лишь поставить балку немного выше горизонтали колес. Эта идея не нова, она издавна применялась в тракторах, но при изготовлении машин ее использовать не догадались. В итоге получилось нечто массивное, мощное, габаритное, величественное. Над развитием этой темы разные инженеры работали в течение последующих 20 лет.

Сегодня портальные мосты представляют собой устройство, превращающее обыкновенный внедорожник в непобедимый танк, которому все нипочем: и грязь, и снег, и необъятные болота. Поставить такой мост может как владелец УАЗа, так и любого другого внедорожника.

Ремонт и регулировка редуктора заднего моста: 5 возможных неисправностей механизма

Во всех автомобилях, в которых ведущим является задний привод, установлен редуктор заднего моста. Он меняет скорость вращения во время передачи усилия от мотора к колёсам. Устройство на различных марках автомобилей выглядят однотипно, поэтому ремонт редуктора заднего моста практически ничем не отличается на разных машинах. Для выполнения регулировки и ремонта устройства необходимо знать его конструкционные особенности.

От работы редуктора зависит управляемость автомобилем. Если возникли неисправности редуктора, то их необходимо исправить в ближайшее время, так как это может привести к серьезной аварии. Ремонт редуктора заднего моста можно выполнять как в спецсервисе, так и самостоятельно. Деталь на самом деле имеет два устройства, которые находятся в одном корпусе, но при этом имеют различные элементы. Сам редуктор редко выходит из строя, но второе устройство в виде дифференциала ломается достаточно часто, поэтому может возникнуть необходимость в ремонте в самый неподходящий момент.

Задний мост

Конструкционные особенности редуктора заднего моста

Передача крутящего момента от главного вала происходит при помощи шестерён или зубчатых колёс. Ведущий вал и прилегающий к нему валы размещены под различными углами, поэтому шестерни имеют нестандартную форму и называются коническими. Конические шестерни позволяют передавать вращение и при этом создавать меньше шума, чем при использовании обычных. Для того чтобы редуктор действовал как единый механизм и понижал скорость вращения, требуется чтобы ведущие шестеренки и ведомые различались по размеру.

При соблюдении данного правила вращение на полный оборот ведущего вала приведет к неполному вращению ведомого вала либо провороту на несколько оборотов. В вездеходах существенно снижается скорость вращения, так как транспорт нуждается в более медленном передвижении для предотвращения застревания на сложных грунтах и территориях.

Конструкционные особенности редуктора

Почему деталь может выйти из строя?

Главная передача при передаче крутящего момента мотором может иметь одну либо две пары шестеренок. Двойные передачи делятся на центральные и разнесенные. Центральные передачи имеют несложную конструкцию, но на все элементы оказывается повышенная нагрузка, что приводит к более быстрому выходу из строя механизма. Разнесенная передача отличается более сложным строением, но ее эффективность значительно больше. Также механизмы имеют более компактные размеры, благодаря чему у машин может быть больший клиренс. Конструкция имеет высокую износостойкость, поэтому высоко ценится автомобилистами. Одинарные передачи делятся на четыре класса:

  1. Цилиндрические. Все зубчатые колёса находятся на одной плоскости. Данная конструкция имеет максимальный коэффициент полезного действия, а передаточное число находится в пределах 3,5-4,2.
  2. Конические. Имеют высокий КПД и шестерни, расположенные перпендикулярно, из-за чего механизм достаточно крупный и занимает много места.
  3. Червячные. Механизмы достаточно компактные, отличаются бесшумностью, но более тяжелы в производстве и имеют низкий КПД.
  4. Гипоидные. Обладают небольшой массой, компактными размерами, надежно передают усилия, обладают усредненным КПД.
Читайте так же:
Регулировка спинки коляски ремнем

Дифференциал заднего моста

Выход любой из частей редуктора может быть весьма неожиданным. Чаще всего ломаются подшипники, которые сделаны из бронзы. Подшипники располагаются в чулках, прикрепляющихся непосредственно к редуктору. Неисправность подшипников приводит к поломке чулков из-за чего начинают гнуться валы. Изгиб валов нередко становится причиной перекоса главной шестерни. Неправильное расположение зубчатого колеса приводит к возникновению надломов на детали либо сколов. Повреждение шестерни является распространенной причиной заклинивания редуктора. При слетании вала из своего посадочного места возможно появление трещин в корпусе редуктора.

Еще одной распространенной причиной возникновения неисправностей выступает несвоевременная замена смазочной жидкости в трансмиссии. Трансмиссионное масло обязательно менять каждые 35 тыс. км. Некачественное масло, залитое в трансмиссию, также может стать причиной нарушения работы редуктора и привести к его поломке.

Редуктор заднего моста в норме работает практически без шума. Появление посторонних звуков может стать явным признаком поломки детали. Чаще всего симптомами неисправности редуктора становятся:

  1. Шум во время разгона машины. Данный признак может сигнализировать об износе подшипников дифференциала либо низком количестве смазочного материала в редукторе.
  2. Шум при разгоне либо торможении мотором. Сильно изношенные подшипники главной шестерни, появление зазубрин либо изменение зазора между зубьями ведущей шестеренки.
  3. Во время поворотов появление шума либо скрипом. Износ подшипников либо их тугое вращение становится причиной возникновения таких звуков.
  4. При начале движения стук непонятной природы. Разбитое отверстие для оси сателлитов либо увеличенные зазоры в шлицевом соединении приводят к появлению стука во время начала движения.
  5. Постоянный шум от заднего моста. Если шум появился после замены либо ремонта редуктора, то причиной может стать неправильная настройка. Также шум возникает при деформации балок либо истирании полуосей и шестерён.

Признаки неисправности

Ремонт и замена редуктора

Выполнить ремонт заднего моста, в том числе и редуктора, самостоятельно совсем несложно. В первую очередь сливается трансмиссионная жидкость из редуктора. Далее понадобится отсоединить вал и демонтировать полуоси. Следующим этапом откручиваются крепежные болты редуктора и моста. Во время монтажа нового механизма необходимо применять герметик и прокладку. Далее понадобится залить смазку в редуктор. Фланец редуктора обязательно располагать на свои места. Замена конструкции может занять всего 15-20 минут в зависимости от умений мастера. При покупке детали с рук важно убедиться в ее целостности. Для этого может понадобиться разборка конструкции на месте.

Если необходим ремонт, то на переборку старой детали потребуется время. В первую очередь редуктор зажимается в тиски и разбирается на детали. Необходимо отвинтить два болта, держащие стопорную пластину. Крышки подшипников обязательно помечаются для облегчения обратного монтажа их на свое место. Проще всего это сделать при помощи кернера и молотка. Крышки и гайки необходимо демонтировать и отложить их на чистое место. Далее потребуется снять наружные обоймы подшипников. Детали тщательно осматриваются на наличие повреждений и естественного износа. Если все части находятся в удовлетворительном состоянии, то их менять не нужно. Также на подшипники необходимо нанести пометки, так как они устанавливаются попарно и при разукомплектовке не могут далее выполнять свои функции.

Ремонт и замена редуктора

Дальше потребуется проверить в зубчатых колесах люфт. Если данный показатель превышает 0,5 мм, то коробку потребуется заменить. При нормальном состоянии коробки дифференциала далее необходимо снять планетарную шестерню. После этого выбивается при помощи надставки ось сателлитов и изымается из корпуса. Также потребуется демонтировать ведущий вал и шестерни. При помощи выколотки выбиваются наружные кольца подшипников.

Для выявления различных повреждений потребуется перемыть детали в керосине или дизеле. После очистки можно обнаружить на деталях сколы, трещины, следы износа. Главная пара редуктора заднего моста должна быть осмотрена предельно внимательно, так как чаще всего она имеет небольшие дефекты, приводящие в скором времени к серьезным поломкам. Обнаруженные дефектные детали нуждаются в замене. Мелкие задиры можно устранить при помощи наждачки, но это не самый лучший вариант, так как рано или поздно элемент выйдет из строя, что повлечет поломку других частей механизма.

После того как все детали были внимательно осмотрены и перебраны, необходимо приступить к восстановлению конструкции. Сборка происходит в обратном порядке. Если были заменены некоторые детали, то может потребоваться запрессовка отдельных частей.

Монтаж редуктора

Регулировка редуктора заднего моста

Прежде чем ремонтировать или заменяет деталь, можно выполнить регулировку механизма. При возникновении небольшого гула даже на скорости 30 км/ч потребуется в первую очередь провести визуальный осмотр. Если при обследовании все элементы были целы, то необходимо собирать редуктор в определенном порядке. В первую очередь устанавливается ведущее зубчатое колесо. Далее монтируется регулировочная шайба и распорная втулка.

Такой порядок позволяет добиться правильного положение всех элементов. Далее потребуется установка подшипников и фланца. После этого затягивается метиз при помощи ключа с динамометром. Специнструмент позволяет без лишних усилий затянуть гайку с определенным давлением. Метиз затягивается на 1 Ньютон. Фланец закрепляется при помощи спецключа, подходящего под пазы.

Далее потребуется поставить ведомое колесо на свое место и затянуть болты. После этого потребуется приступить к регулировке люфта. По завершении установки нужно затянуть гайки с минимальным усилием и провернуть ведомую шестерню. При наличии небольшого люфта потребуется слегка подтянуть метизы. Люфт обязателен, так как является запасом при нагреве редуктора при движении для предотвращения разрушения деталей.

Регулировка редуктора заднего моста

На финальном этапе потребуется проверить расстояние между шляпками болтов, фиксирующих гайки. Для этого лучше применять штангенциркуль, так как при измерении важны точные цифры. После выполнения замеров необходимо слегка затянуть гайки. Затягивание лучше выполнить на один-полтора паза. Далее потребуется снова перемерить расстояние между метизами. В норме расстояние изменяется на 1,5-2 мм. Шестерня должна иметь небольшой люфт после чего регулировка считается выполненной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector