Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач Mitsubishi Lancer 9

Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ и торцовая головка «на 12», ключ-шестигранник «на 6», удлинитель, вороток, пассатижи.

Для ремонта рычага переключения передач снимите кулису рычага в следующем порядке.

2. Отсоедините наконечники тросов привода управления коробкой передач от рычагов переключения и выбора передач, снимите кронштейн, фиксирующий оболочки тросов в гнездах кулисы рычага переключения передач, и извлеките наконечники тросов из гнезд кулисы (см. пп. 10-17 «Замена тросов привода управления коробкой передач»).

3. Выверните четыре болта крепления кулисы рычага переключения передач к основанию кузова.

4. . и снимите кулису.

При необходимости отремонтируйте рычаг переключения в следующем порядке.

1. Ослабьте затяжку гайки оси рычага выбора передач, удерживая ось от проворачивания ключом-шестигранником.

2. . отверните гайку и снимите с оси пружинную и плоскую шайбы.

3. . извлеките из отверстий кулисы ось вместе с плоской и пружинной шайбами.

4. . и снимите рычаг выбора передач вместе с возвратной пружиной и установленной под рычагом плоской шайбой.

5. Снимите с резьбового конца болта крепления крышки опоры рычага переключения передач резиновую демпфирующую втулку возвратной пружины. Сильно деформированную, затвердевшую или надорванную втулку замените.

6. Ослабьте затяжку гайки болта крепления крышки опоры рычага переключения передач, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.

7. . отверните гайку, снимите установленные под ней пружинную и плоскую шайбы и извлеките болт вместе с плоской шайбой из отверстий кулисы.

8. Снимите крышку опоры рычага переключения передач.

9. . и извлеките рычаг из опоры кулисы.

10. При необходимости снимите c шаровых наконечников рычага переключения передач пластмассовые сухари.

11. Осмотрите снятые детали. Замените деформированную или ослабленную возвратную пружину.

12. . сильно изношенные пластмассовые втулки рычага выбора передач, деформированный рычаг.

13. . и сильно изношенные или поврежденные сухари рычага переключения передач.

14. Если нужно заменить поврежденные или затвердевшие втулки опор кулисы, выньте из отверстий резиновых втулок распорные металлические втулки.

15. . и извлеките из отверстий кулисы резиновые втулки.

16. Собирайте и устанавливайте кулису рычага переключения передач в порядке, обратном снятию.

Содержание книги по ремонту ВАЗ Ока

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9
Диагностика неисправностей двигателя и его систем 9
Диагностика неисправностей сцепления 27
Диагностика неисправностей коробки передач 28
Диагностика неисправностей привода передних колес, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 29
Диагностика неисправностей кузова 35
Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи 36
Диагностика неисправностей генератора 37
Диагностика неисправностей стартера 38
Диагностика неисправностей системы зажигания 38
Диагностика неисправностей освещения и световой сигнализации 38
Диагностика неисправностей стеклоочистителей ветрового и заднего стекол 38
Диагностика неисправностей омывателей ветрового и заднего стекол 39
Диагностика неисправностей элемента обогрева заднего стекла 39
Диагностика неисправностей звукового сигнала 39
Диагностика неисправностей электродвигателя вентилятора системы охлаждения 40
Диагностика неисправностей контрольных ламп и приборов 40
Диагностика неисправностей системы отопления и вентиляции 40

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 1111 42
Двигатель ВАЗ-11113 43
Двигатель ВАЗ-1111 44
Замена масла 45
Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме 45
Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 47
Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 48
Замена сальника распределительного вала 49
Снятие корпуса вспомогательных агрегатов 50
Снятие распределительного вала 50
Замена маслоотражательных колпачков клапанов 51
Замена переднего сальника коленчатого вала 51
Замена заднего сальника коленчатого вала 52
Снятие поддона картера 53
Снятие маслоприемника 53
Снятие и разборка масляного насоса 53
Снятие датчика контрольной лампы давления масла 54
Снятие проставки масляного фильтра 55
Снятие впускной трубы 55
Снятие и разборка головки блока цилиндров 56
Демонтаж шатунно-поршневой группы (ШПГ) двигателя на автомобиле 57
Снятие уравновешивающих валов 58
Снятие элементов подвески силового агрегата 60
Снятие подрамника силового агрегата 61
Снятие двигателя с автомобиля 63
Разборка и сборка двигателя 64

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 68
Замена воздушного фильтра 69
Снятие корпуса воздушного фильтра 69
Снятие бензоприемника с датчиком уровня топлива 69
Снятие топливного бака 70
Снятие и разборка топливного насоса 72
Снятие привода дроссельных заслонок карбюратора 74
Снятие педали привода дроссельных заслонок 75
Снятие привода воздушной заслонки 75
КАРБЮРАТОР 76
Регулировка карбюратора 78
Регулировка привода карбюратора 78
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере 78
Регулировка пускового устройства 78
Регулировка системы холостого хода 79
Снятие и проверка электромагнитного клапана 79
Снятие карбюратора с двигателя 80
Разборка карбюратора 81

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ Ока 84
Замена свечей зажигания 85
Снятие и разборка датчика момента искрообразования 86
Снятие катушки зажигания 88
Снятие коммутатора системы зажигания 88

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 89
Описание конструкции 89
Замена охлаждающей жидкости 90
Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов 90
Снятие и проверка термостата 90
Снятие расширительного бачка 91
Снятие радиатора 91
Снятие злектровентилятора 92
Снятие насоса охлаждающей жидкости 93
Снятие датчика включения электровентилятора 93

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 94
Описание конструкции 94
Снятие выпускной трубы 94
Снятие основного глушителя 94
Снятие дополнительного глушителя 95
Снятие приемной трубы 95

СЦЕПЛЕНИЕ ВАЗ 1111 96
Описание конструкции 96
Замена и регулировка троса привода сцепления 97
Замена ведомого диска и кожуха в сборе с нажимным диском ("корзины") сцепления 98
Снятие механизмов привода выключения сцепления 98

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 100
Описание конструкции 101
Замена масла в коробке передач 101
Снятие привода управления коробкой передач 101
Снятие шарнира привода переключения передач 103
Замена сальников коробки передач 103
Снятие привода спидометра 104
Снятие коробки передач 104
Разборка и сборка коробки передач 106

ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 116
Описание конструкции 116
Снятие приводов передних колес 116
Снятие наружного шарнира 117
Разборка наружного шарнира 118
Снятие и разборка внутреннего шарнира 119

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 120
Описание конструкции 120
Снятие шаровой опоры 122
Снятие рычага с сайлент-блоком 122
Снятие растяжки 123
Снятие амортизаторной стойки и ее разборка 124
Снятие узлов стабилизатора поперечной устойчивости 126
Замена подшипника передней ступицы 127

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 129
Описание конструкции 129
Замена заднего амортизатора 130
Снятие пружины задней подвески 130
Замена сайлент-блоков балки задней подвески 130
Снятие балки задней подвески 131
Замена и регулировка подшипников ступицы заднего колеса 132
Замена оси ступицы заднего колеса 133
Замена шпилек крепления заднего колеса 133

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 134
Описание конструкции 134
Снятие рулевой колонки 135
Снятие наконечника рулевой тяги 136
Снятие и регулировка рулевого механизма 137
Разборка рулевого механизма 138

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАЗ Ока 142
Описание конструкции 142
Прокачка тормозов 143
Снятие бачка главного тормозного цилиндра 144
Снятие главного тормозного цилиндра 144
Регулировка свободного хода педали тормоза и снятие выключателя стоп-сигналов 145
Снятие вакуумного усилителя тормозов 145
Снятие и разборка педального узла 146
Замена передних тормозных колодок 147
Снятие и разборка тормозного механизма переднего колеса 147
Снятие тормозного диска 148
Снятие переднего тормозного шланга 149
Замена задних тормозных колодок 149
Снятие и разборка заднего колесного цилиндра 150
Снятие заднего тормозного шланга 151
Снятие регулятора давления 152
Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы 152

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВАЗ 1111 Ока 154
Общие сведения 154
Замена предохранителей, снятие блока предохранителей 155
Снятие блока реле 155
Снятие выключателя зажигания 155
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 156
ГЕНЕРАТОР 157
Проверка генератора 158
Замена ремня привода генератора 158
Снятие и разборка генератора 159
СТАРТЕР 161
Снятие стартера 162
Разборка стартера 1111.3708010-005 163
Разборка стартера 391.3708 165
ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 168
Фары 168
Снятие и разборка фары, замена ламп и стекла 168
Регулировка фар 169
Указатели поворота 170
Снятие реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации 170
Снятие переднего указателя поворота и замена лампы 170
Снятие бокового указателя поворота 171
Наружное освещение, лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона 171
Замена выключателя фонарей заднего хода 171
Снятие заднего фонаря, замена ламп 172
Снятие плафонов освещения номерного знака 172
Снятие плафона освещения салона 173
Задний противотуманный фонарь 173
Снятие заднего противотуманного фонаря 173
ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 173
Снятие подрулевого переключателя 173
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 174
Снятие звукового сигнала 175
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 175
Снятие реле очистителя ветрового стекла 175
Снятие моторедуктора очистителя ветрового стекла 176
Снятие омывателя ветрового стекла 177
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВЫТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА 177
Снятие моторедуктора стеклоочистителя двери задка 178
Снятие омывателя стекла двери задка 178
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 179
СИСТЕМА ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА 179
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 179
Снятие комбинации приборов 180
Проверка контрольных приборов и их датчиков 180
ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 181
Снятие концевого выключателя и реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза 181

КУЗОВ ВАЗ 1111 182
Описание конструкции 182
Снятие облицовки радиатора 183
Снятие замка капота, рукоятки и троса привода замка 183
Снятие капота 184
Снятие переднего бампера 184
Снятие переднего крыла 185
Снятие и установка ветрового стекла 185
Снятие и разборка наружного зеркала заднего вида 186
Снятие обивки двери 187
Снятие замка двери 188
Замена стекла двери 189
Снятие механизма стеклоподъемника 189
Полная разборка и снятие двери 190
Снятие и установка стекла боковины 191
Снятие заднего бампера 191
Снятие газонаполненных упором двери задка 192
Снятие замка двери задка 192
Снятие двери задка 193
Снятие внутреннего зеркала заднего вида 193
Снятие солнцезащитного козырька 193
Снятие обивки крыши 194
Снятие переднего ремня безопасности 194
Снятие переднего сиденья 195
Снятие заднего сиденья 196
Снятие коврового покрытия пола и шумоизоляционного материала 196
Снятие панели приборов 196

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 198
Описание конструкции 198
Снятие вентилятора отопителя 198
Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 199
Снятие радиатора отопителя с краном 199
Снятие кожуха радиатора, гибких тяг привода крана и крышки воздухопритока отопителя 201

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ 202
Описание конструкции 202
Диагностика неисправностей ЭПС 206
Регулировка ручного привода тормоза 206 Регулировка ручного привода сцепления 207
Регулировка ЭПС 207
Снятие кожуха рулевой колонки 208
Снятие рулевого колеса и рулевого зала 208
Замена рукоятки рычага коробки передач 210
Снятие троса ЭПС 210
Снятие вакуумной камеры ЭПС 211
Снятие ресивера 211

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ 212
Мойка автомобиля 212
Сохранение и защита лакокрасочного покрытия 212

ПРИЛОЖЕНИЯ 214
Инструмент, применяемый помимо штатного набора 214
Проверка электрических цепей 216
Проверка обесточенных цепей (измерение электрического сопротивления) 216
Проверка цепей под напряжением 216
Выбор тестера 217
Моменты затяжки резьбовых соединений 217
Основные данные для регулировок и контроля 218
Лампы, применяемые на автомобиле 219
Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 219
Характеристики свечей зажигания 219
Манжетные уплотнения (сальники) и подшипники качения 220
Схема электрооборудования автомобилей (электросхемы) ВАЗ 1111, -11113 222

Замена сцепления и основные ответы на эту тему

Сцепление

Сцепление располагается между коробкой передач и двигателем и предназначается для соединения и разъединения первичного вала коробки передач, и маховика, который устанавливается на коленчатом вале двигателя когда производится замена сцепления. В этой статье мы ответим на такие вопросы:

• Сколько ходит сцепление?
• Сколько стоит замена сцепления?
• Регулировка сцепления;
• Когда нужна замена сцепления и как поменять сцепление?

Основные сведения о замене и диагностике работоспособности данной детали.

Ответы на самые популярные вопросы

Сколько ходит сцепление?

Эта деталь не имеет определённый срок действия. По правилам замена должна производиться тогда, когда оно практически полностью потеряло работоспособность. Почти все они оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что ремонтирование сцепления, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Когда необходимо проводить ремонт сцепления?

Итак, рассмотрим признаки неисправности:

• Во время включения и выключения слышен сильный шум;
• Во время включения заметно буксует;
• Во время выключения заметно «ведёт»;
• Во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене этой детали, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая. К тому же в большинстве автомобильных сервисов диагностика проводится бесплатно.

Регулирование сцепления это необходимое, а значит, обязательное действие.

Регулирование является обязательным, потому как именно это действие гарантирует долговечность самого механизма.

Когда необходима регулировка сцепления и как отрегулировать сцепление?

Потребность в регулировке сцепления нужна во время обнаружения тех же симптомов, которые были указаны выше. Прежде чем производить ремонт сцепления нужно провести диагностику работоспособности сцепления. Нужно проверить количество жидкости в баке, шланги и их соединение, втулки педали сцепления на изношенность и качество их крепежа.

Также необходимость прокачки возникает каждый раз после замены жидкости. Это нужно для того, чтобы избавиться от воздуха, который, так или иначе, попадает во время замены жидкости. Основной алгоритм прокачки:

• Наденьте шланг на штуцер функционирующего цилиндра;
• Другой конец шланга опустите в ёмкость со жидкостью;
• Поверните штуцер на ¾ части оборота;
• Нажмите на педальку сцепления до того момента когда больше не будет происходить выделение пузырьков воздуха;
• Заверните штуцер;
• Постоянно следите за уровнем жидкости в бочонке, а при необходимости доливайте новую жидкость;

Продолжайте выполнять этот алгоритм до того момента когда больше не будет происходить выделение пузырьков воздуха. Когда прекратится выделение пузырьков воздуха резким движением нажмите на педальку, и придерживая её заверните штуцер.

Прокачку также следует проводить по окончании замены или ремонта, каких-либо элементов гидросистемы. В этом случае, как и в предыдущем, используйте исключительно новую жидкость, а не ранее применённую.

• В конце ближе к коробке передач при помощи гайки нужно отрегулировать путь троса привода;
• Ослабим контргайку;
• При помощи штангенциркуля вымеряем промежуток между окончанием вилки отключения сцепления и стопором покрытия троса. Измерения нужно провести во время исходного положения и при нажатии на педаль;
• Закрутите контргайку.

Регулировка сцепления и его датчика педали:

• Разъединим отверстие датчика педали;
• Повернём против часовой стрелки датчик на 4-тую часть оборота;
• Снимем датчик;
• Отрегулируйте длину, на которую выступает шток;
• Нажмём на педаль;
• На узел педали установим датчик;
• Заблокируем датчик.

• Переведите на нейтральное положение коробку переключения передач;
• Снимите картер;
• Снимите подшипник с муфты;
• При помощи гаек для регулировки настройте муфту;
• Промойте муфту бензином;
• Соберите.

Стоимость и замена данной детали автомобиля

Итак, сколько стоит поменять сцепление? Комплект состоит из диска и корзины. Замена сцепления производится на протяжении 3 — 6 часов, а зависит это от объема двигателя вашего автомобиля. Замена сцепления обойдётся вам около шести тысяч рублей. Также рекомендуется поменять масло в коробке переключения передач.

Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основные компоненты

Схема сцепления

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

• Картер;
• Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
• Ведомый диск (с фрикционными накладками);
• Выжимной подшипник с вилкой;
• Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

• Износ или разрушение фрикционных накладок;
• Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
• Разрушение отжимной пружины;
• Износ выжимного подшипника;
• Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

• Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
• Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

• Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
• Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
• Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

• Авто ставим на яму;
• Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
• Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
• Выводим из ступицы приводные валы;
• Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
• Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
• Демонтируем стартер;
• Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
• Демонтируем продольную балку подрамника;
• Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
• Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».