Регулировка переднего тормоза мото урал

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Тормоз переднего колеса мотоциклов Киевского мотоциклетного завода — барабанный, колодочный. В моделях мотоциклов К-750, К-750М, К-650, МТ9, МТ10 тормоз однокулачковый, унифицированный с тормозом заднего колеса. Начиная с модели К-750, конструкция тормоза изменена. В модели К-750М диаметр рабочих поверхностей тормоза увеличен с 200 мм до 203 мм. Изменена конструкция диска в связи с установкой его на телескопическую вилку вместо рычага. На рис. 5.20 показан тормоз переднего колеса мотоциклов моделей К-750М, К-650, МТ9 и МТ10. Тормозные колодки отлиты из алюминиевого сплава, а на опорном конце, сопряженном с кулачком, армированы стальной пластинкой. К колодке приклепана фрикционная накладка. Тормозные колодки в собранном виде, независимо от конструкций накладки колодки, взаимозаменяемы, т.к. имеют одинаковый размер рабочей поверхности (диаметр 203 мм). В нижней головке рычага тормозного кулачка установлена ось 3 (рис. 5.20), к которой присоединяется трос переднего тормоза.

Рис. 5.18. Схема тормозов: 1 -рычаг ручного тормоза; 2 — разжимной кулак; 3 — тяга; 4 — барашек; 5 — двуплечий рычаг; 6 — педаль ножного тормоза; 7 — трос ножного тормоза

Рис. 5.19. Детали тормозов мотоциклов: а — К-750М и "Днепр", б — "Урал": 1 — масленка, 2 -втулка кулачка; 3 — кулачок с рычагом в сборе; 4 шплинт; 5 — уравниватель, 6 — специальный винт, 7 — ось рычага; 8 — диск переднего тормоза, 9 — кронштейн, 10 — толкатель, 11 — пружинная шайба, 12 -болт крепления кронштейна, 13-конус, 14 — пружина тормозных колодок, 15, 17-тормозные колодки в сборе; 16 — заклепка, 18 — фрикционная накладка тормозных колодок; 19- прокладочная шайба, 20 тормозной рычаг; 21 — кулачок заднего тормоза в сборе; 22 — пружина шарика фиксатора; 23 — регулировочный винт;24 — кронштейн регулировочного винта, 25 — ось тормозных колодок в сборе

Рис. 5.20. Тормоз переднего колеса мотоциклов К-750М, К-650, МТ9, МТ10: 1 — регулировочный конус, 2 — толкатель; 3 -ось рычага; 4 — рычаг, 5 — кулачок; 6 — подвижный элемент, 7 -штифт; 8 -диск тормоза, 9 — втулка кулачка; 10 — выступ диска, 11 — винт; 12 — втулка, 13 — болт; 14 — колодка тормоза, 15 — пружина; 16-кронштейн

Во время торможения кулачок вращается (на рис. по часовой стрелке) вокруг своей оси и через подвижный элемент раздвигает колодки, которые вращаются вокруг центров сферических головок толкателей и прижимаются к тормозному барабану колеса. Техническое обслуживание тормоза сводится к смазыванию трущихся поверхностей кулачка через каждые 5 тыс. км пробега при помощи масленки, находящейся на внешней стороне диска. Смазку производят при снятом колесе, а выступившую смазку вытирают так, чтобы не испачкать рабочую поверхность тормоза. Необходимо смазывать трущиеся поверхности толкателей, конуса, колодок, подвижного элемента кулачка. Для смазки используется Литол-24. Нельзя обильно смазывать детали тормоза, т. к. при сильном нагревании смазка может попасть на рабочие поверхности тормоза, и он перестанет работать.

Регулировка тормоза заключается в установке зазора между колодкой и тормозным барабаном, а также в установке правильного натяжение троса привода. Регулирование начинают при одетом и закрепленном колесе. Сначала завинчивают регулировочный штуцер троса привода тормоза до образования люфта оболочки троса. Потом завинчивают регулировочный конус до начала притормаживания. Затем конус отворачивают до начала свободного вращения колеса. На этом регулирование величины зазора считается законченным. После этого регулируется натяжение троса привода тормоза. Регулировочный штуцер устанавливают в такое положение, при котором оболочка троса имела бы небольшой люфт, приблизительно 0,5 мм. Если ход рычага привода тормоза переднего колеса большой, можно увеличить натяжение троса, выкручивая штуцер, но не допуская при этом притормаживания. После регулирования проверяют эффективность работы тормоза. Однокулачковый тормоз переднего колеса мотоциклов "Урал" по принципу действия не отличатся от тормоза мотоциклов Киевского мотоциклетного завода, но конструкция у них разная. Кулачок Ирбитского мотоциклетного завода монолитный, без

подвижного элемента. У тормоза нет специальных устройств для компенсации износа, которая осуществляется при помощи натяжения троса или перестановкой рычага на оси кулачка.

Тормоз переднего колеса мотоциклов МТЮ-36, "Днепр-11", "Днепр-12", "Днепр-16" имеет некоторое отличие от других моделей. У тормоза мотоциклов этих моделей два кулачка, по одному на каждой колодке. Размещение кулачков и колодок такое, что обе колодки активные, сила трения увеличивается посредством прижатия колодок. В конструкции с одним кулачком активной была только одна колодка. Тормоз показан на рис. 5.21. Колодки, толкатели и пружины такие же, как на тормозе заднего колеса.

Во время торможения трос натягивается, и ведущий рычаг поворачивается вокруг оси кулачка (на рис. 5.21 по часовой стрелке). Одновременно движение через тягу передается и на ведомый рычаг. Вместе с рычагами поворачиваются кулачки, ими раздвигаются колодки, которые поворачиваются вокруг центров сферических головок толкателей и прижимаются к тормозному барабану колеса.

Техническое обслуживание заключается к смазыванию трущихся поверхностей кулачков через каждые 5 тыс. км пробега. Также должны быть смазаны другие трущиеся поверхности деталей тормоза: сопряженные поверхности кулачков и колодок, колодок и толкателей.

Для компенсации износа тормозных накладок в конструкции тормоза предусмотрены специальные устройства. Сначала компенсация износа осуществляется натяжением оболочки троса за счет выкручивания регулирующего штуцера 2. Со временем, когда регулирование штуцером уже невозможно, закручивают штуцер до упора, снимают с кулачков оба рычага (ведущий и ведомый) и устанавливают их в новое положение, повернув относительно кулачков на 10° (на один зуб) против часовой стрелки. После этого при помощи выкручивания штуцера регулируют тормоз. Когда в процессе эксплуатации и дальнейшего износа накладок длина штуцера снова будет недостаточной для регулирования, надо разобрать тормоз и перевернуть кулачки на 180°. При этом благодаря несимметричности кулачка колодки тормоза займут положение, ц 1 л при котором компенсируется износ накладок. На рис. 5.22 показан профиль кулачка и его положение при новых и изношенных накладках тормозных колодок. Не исключены случаи, когда поворот кулачка на 180° возможен без перестановки рычагов. Дополнительную компенсацию износа накладок по необходимости можно производить при помощи подкладки шайб одинаковой толщины между толкателями и их опорами в диске тормоза.

Читайте так же:

Как отрегулировать сцепление на фиате добло

Рис. 5.21. Тормоз переднего колеся мотоциклов МТ10-36, "Днепр-11", "Днепр-12", "Днепр-16": 1 -упор оболочки троса; 2 — регулировочный штуцер троса; 3 — тяга тормоза, 4 — вилка; 5 — палец; 6 -ведомый рычаг, 1 — выступ упора, 8 — шайба; 9 -кулачок; 10 — диск; 11 — гайка; 12 — толкатель; 13 -колодка; 14, 16 — пружины; 15 -втулка; 17 — ведущий рычаг; 18 — ось троса; 19 — трос

Для поворота кулачков и их смазки тормоз необходимо разобрать. Сборка тормоза имеет определенные особенности и ее производят в такой последовательности:

Устанавливают кулачки в отверстия диска так, чтобы к опорной пластине колодки были обращены поверхности, равноудаленные от оси кулачка. Если накладка тормозной колодки изношена не сильно, то к колодке кулачек должен быть обращен стороной А (рис. 5.22). Если же необходимо компенсировать значительный износ, колодку устанавливают на опорную площадку стороной Б.

Затем после установки стягивающих пружин, колодки монтируют на сферические толкатели и кулачки с наклоном (насколько позволяют пружины), одновременно нажимая на колодки в сторону диска так, чтобы колодки заняли нормальное положение. Боковая поверхность колодки должна быть параллельна торцу диска. Если это требование не выполняется, то необходимо припилить опорную площадку. Потом установить поворотную пружину 16 (рис. 5.21) в отверстие диска.

Рис. 5.22. Кулачок тормоза в положении колодки и кулачка: I — при неизношенной накладке; II -после поворота кулачка при изношенной накладке; а — ось вращения кулачка; стрелкой показано направление поворота кулачка во время торможения

Затем устанавливают и закрепляют на шлицах кулачков ведущий и ведомый рычаг, выдерживая углы 82±5°. Не параллельность рычагов между собой не должна превышать 5°.

После установки тормоза на мотоцикл проверяют свободное движение рычагов, соединенных с кулачками. Ведущий 17 и ведомый 6 рычаги должны иметь приблизительно одинаково свободный ход. Под свободным ходом понимают угол поворота рычага из исходного положения до упора, т. е. до прижима соответствующей колодки к тормозному барабану колеса.

Если свободный ход одного рычага значительно больше другого, его надо уменьшить. Уменьшают свободный ход установкой шайбы (или нескольких шайб) соответствующей толщины между головкой толкателя и опорой на диске тормоза.

Синхронная работа колодок регулируется длиной тяги. Сначала тягу надевают на ведущий рычаг, потом поворотом рычагов по часовой стрелке до упора прижимают обе тормозные колодки к тормозному барабану колеса. Выкручивая или закручивая тягу у вилки, регулируют расстояние между центрами отверстий вилок так, чтобы палец, который соединяет вилку с ведомым рычагом, свободно входил в отверстие рычага и вилки. При этом тяга должна быть закручена в вилку не меньше, чем на 5 мм. Потом фиксируют тягу вилки и соединяют с ведомым рычагом, зашплинтовывают, заводят поворотную пружину. При правильной сборке обеспечиваются необходимые условия эффективной работы тормоза за счет одновременного прижима обеих колодок к тормозному барабану колеса.

Правильность регулировки тормоза проверяется на вывешенном колесе. Оно должно

свободно вращаться, не касаясь колодок, корпус колеса не должен греться во время движения мотоцикла без торможения. Немного раньше, чем на Киевском мотоциклетном заводе, двухкулачковый тормоз начали устанавливать на мотоциклах Ирбитского завода. Тормоза обоих заводов внешне похожи, не отличаются друг от друга конструкцией и взаимозаменяемы в собранном виде с тросом привода тормоза. Тормоза отличаются лишь по конструкции колодок и способу компенсации износа тормозных накладок.

Рис. 5.23. Колодка тормоза: 1 — накладка; 2 — колодка; 3 — гайка; 4 — регулировочный болт

Для компенсации износа на мотоциклах "Урал", в колодку 2 завинчен регулировочный болт 4, который фиксируется контргайкой 3 (рис. 5.23). При износе тормозных накладок и тормозного барабана регулировочный болт выкручивают на соответствующую величину и фиксируют в этом положении

Настройка тормозов Урала. (Страница 2 из 3)

Сложно там и заумно написано. Ничего не понятно. Умные слова, термины, хрен пойми, что имеется ввиду. Картинка с подписанными деталями находится обычно в другом конце книги. Я вообще стараюсь туда не заглядывать. Про тормоза читал, читал.. так и не понял, в итоге сам настроил

22↑ Ответ от на drakone 05-08-2013 15:51:04

Откуда: Омская обл. город Омск
Зарегистрирован: 07-12-2012
Сообщений: 4 972
Репутация: 125
Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: Настройка тормозов Урала.

а что там настраивать то? да если настраивать как мой друг. то даже книга бессильна

23↑ Ответ от mexanik62 06-08-2013 08:04:20

Откуда: Евпатория
Зарегистрирован: 03-08-2011
Сообщений: 10 832
Репутация: 1 151
Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Настройка тормозов Урала.

Тормоза откровенно скажу по современным требованиям никакие. Однако и их надо настроить с макс эффективностью. Самое главное правило — положение рычажка привода кулачков в момент приложения силы (начало торможения) должно быть попендикулярно тяге (тросику). Не везде это просто соблюсти. Про тормоза Днепра уже писал ежели конечно тема не затерялась. Про Урал хотел вот шоб Рома написал от и до но он кажется разбираться толком не хочет.

Ага ! Ежели не понять шо делаеш!

24↑ Ответ от МК 14-06-2017 06:50:36

Откуда: Иваново
Зарегистрирован: 06-09-2013
Сообщений: 65
Репутация: 5
Мотоцикл: Рига-30 мини, К-175в, Восход-3м, Иж-Ю4, ИМЗ 8-103-10

Re: Настройка тормозов Урала.

3 года пытаюсь сдружиться с УРАЛом, но не получается. Дело в том, что у него в соперниках не иномарка какая-либо, а простой ИЖ-Ю4, которому УРАЛ просто сливает.
Оборудованы оба, кофр, то-се, у УРАЛа пробег от роду меньше 7 ткм, у ИЖа пробег под 40ткм, мотор уже перебирался из новодела, но работает достойно и надежно уже 8ткм.
Я готов закрыть глаза на мудацкую систему питания, кургузую посадку, на тугую КПП, на не важный накат, но добивают тормоза, а вернее их я бы назвал отсутствие.
Для езды в обл центре они не просто желательны, они необходимы.
А их нет, по сравнению с Юпом, они даже на влажной почве не то что не юзят, лишь немного притормажиают, на ИЖе в таких же условия при небольшом нажатии легко идут на юз.
Что делал:
Пер тормоз.
От регулировал одновременность прижатия колодок, выбрал зазор почти до шарканья колодок- все равно ручка переднего тормоза прижимается без особых усилий и упора до газовой рукоятки и тормозит еле-еле.
Если ещё подтянуть, то уже постоянно притормаживает, но все равно ручка уходит до упора, а усилие торможения практически не возрастает.
По задним тормозам:
Регулировал одинаковое выступание колодок от оси штангелем, было вообще беда, сделал одинаково, заменил колодки, было подозрение на подпаленые, заменил воротник.
Собрал, отрегулировал до лёгкого шуршания, пробую педаль проваливается глубоко, тормозит слабо.
Я ничего не понимаю, что трос и тяга растягиваются как пружины, или нужно их прокачивать как на гидравлике?
Почему получается огромный ход и нет жесткого упора ни на педали, ни на ручке?
А почему на ИЖе и то и другое упирается жёстко и тормозит на юз, при одинаковой конструкции?
На ИЖаке тормоза устают в городе, и работают в пол силы как нагреются, но работают, на Урале в таких же условиях они вообще почти прекращают действие.
Не решу проблему- продам нахрен!
До такой степени я зол на этот Урал и вынужден наслаждаться звуком и выхлопом Юпитера, которого все отлично, за исключением уставшей подвески.
Надоело это позорище мотопрома, при пробеге 6ткм, все должно работать ещё на заводских установках и без приложения руки владельца!

Читайте так же:

Обратный осмос датчик высокого давления регулировка

25↑ Ответ от baik666 14-06-2017 07:40:56

Откуда: Забайкальский край, Чита.
Зарегистрирован: 20-06-2011
Сообщений: 603
Репутация: 84

Re: Настройка тормозов Урала.

а простой ИЖ-Ю4, которому УРАЛ просто сливает.

на мудацкую систему питания, кургузую посадку, на тугую КПП, на не важный накат,

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))
По теме, ты все то не настроил тормозья?
Я же тебе рассказывал у меня на первом УРАЛе была та же хня с задними тормозами, надавишь почти до земли тогда начинает лениво тормозить. ну там ладно, небыло прокладки редуктора маслом загадило колодки и тп. Батя подогнал днепровский редуктор, сам перебрал ( он спец был) все, с тех пор я не лез туда даже масло менять ( езжу мало че лезти) тормоза в кол на половине хода педали, колодки новодел, подтягивал уже раз 5, еще вроде можно.
Передние. просто взял колодки какие то из З/П беушных, поставил, троссик новодел, отрегулировал, чтоб в кол не тормозили а то укапаюсь и норм, притормаживают.
На втором вообще какая то система х проссышь с задними тормозами что то намудрено
Начнем с того что в редукторе вместо жидкого масла Литол 24 от старого хозяина, видать его сопли задрал. Пока редуктор тише воды ниже травы буду ездить так.
А вот тормоза, надавишь 25% хода притормаживает без блокировки, если давануть раздается щелчок как бы колодки выстреливают что ли и колесо идет юзом, я уже привык, а сначала очканул когда надавил тормоз а он слабый.
Не знаю что у тебя за тайна такая.
ПС педали на обоих мотах не пустые, упругие возвращаются назад.
рычаг переднего тоже упругий ( больше чем сцепа) на втором нет ни тросса не рычага пока что))

Шас то не продавай подожди, потом на дром выставишь как консервированный 6ТКМ ездил дед стописяттышхочу.
Да и вообще я давно говорил тебя пора раскулачить, куда тебе столько мотыков.

26↑ Ответ от mexanik62 14-06-2017 07:45:24

Откуда: Евпатория
Зарегистрирован: 03-08-2011
Сообщений: 10 832
Репутация: 1 151
Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Настройка тормозов Урала.

Ну тормоза наших моцилей, особенно Урала это "притча во языцех".
Добится от них современной эффективности невозможно по многим причинам. Главная это конечно конструкция. Но добится максимальной (для них конечно) эффективности можно.
Как и всякая надежная опора должна иметь три (ну может и больше) кита.
1. Увеличить ход рычага педали. Достич можно подняв педаль выше (по примеру Днепров). Разрезать рычаг под подножкой (не до конца), выгнуть шоб педаль поднялась где то на 5 -8 см (ну, выгнуть по месту шоб карб не мешал), вставить клинышек соответствуюсчего металла и обварить.
2. Регулировка зазора колодка-барабан путем поворота кулачка неэффективна. Поворотом кулачка можно только устранить свободный ход. Однако при отсутсвии компенсаторов единственно возможная (куда деваться!)
Приемов несколько.
— компенсаторы износа (ежели есть)
— портянки под опоры подбор толсчины по месту
— новые накладки, возможно тоже с портянками.
3. Рычаг на тормозном барабане в момент приложения максимальной силы должен быть попендикулярно тяге.
Отсутствие различных ГСМ на рабочих плоскостях по умолчанию.
Примерно те же рекомендации по передним двухкулачковым плюс к этому синхронизация.
Минус в моем сообсчении эффективности тормозов не прибавит

Отредактировано mexanik62 (14-06-2017 07:48:56)

27↑ Ответ от МК 14-06-2017 10:18:07

Откуда: Иваново
Зарегистрирован: 06-09-2013
Сообщений: 65
Репутация: 5
Мотоцикл: Рига-30 мини, К-175в, Восход-3м, Иж-Ю4, ИМЗ 8-103-10

Re: Настройка тормозов Урала.

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))

У меня УРАЛ в "БАНе" уже 3-й год, из-за тормозов.
Хочу разбанить его, но уже не знаю как.
Почему при железных деталях привода — резиновая мягкость?
Может ли рубашка троса на переднем пружинить?
На заднем допускаю замасливание, даже просверлил дренажную дырку в низу , но все равно при стоянке на бок упоре нарекает в барабан.
Кстати задний если обезжирить ацетоном колодки начинает типа тормозить примерно 1 час и затем тормоза сдуваются.
Но в переднем-то сухо и колодки без износа практически и не горелые.
Ещё дел невпроворот и реально 100 раз разбирать некогда, вот бы четкий совет куда что подложить или отрезать и тормоза как на УРАЛе- машине, нажал и через секунду лицом в лобовое-хрясь!

Читайте так же:

Субару форестер sg5 регулировка ручника

Добавлено: 14-06-2017 10:18:07

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))

Как ездить с коляской

Цель данного материала – не сделать вас опытным «колясочником», а, скорее, просто натолкнуть на мысль, что такой винтажный способ эксплуатации мотоцикла тоже имеет право на существование и может приносить удовольствие. Попробуйте, вдруг понравится?

Для большинства мотоциклистов первый опыт езды с коляской оказывается ещё менее вдохновляющим, чем первый в жизни сексуальный опыт. И чем лучше ты ездишь на двухколёсном мотоцикле, тем большее разочарование тебя может постигнуть, потому что при езде с коляской все твои доведённые до автоматизма навыки управления перестают работать! Классический сюжет – опытный мотоциклист садится за руль, трогается, в течение первых 100 метров улетает в кусты либо падает в кювет, выбирается оттуда и говорит: «Слышишь, Харли, ни-ког-да, ни-ког-да. » И получается моральная травма на всю жизнь. Чтобы сесть и поехать, надо забыть навыки управления обычным мотоциклом и переучиваться.

Второй отпугивающий фактор – наличие чудом выживших со времён социализма мотоциклов с коляской, которые находятся в ужасном техническом состоянии, не соответствуют реалиям и темпам современного дорожного движения и при синусоидальном появлении на шоссе вызывают чувство тревоги за управляющего ими водителя. По сути, и они тоже могли бы ехать ровно, предсказуемо и безопасно, если бы не разбитые подшипники колёс, неправильные регулировки схода-развала и тормозных усилий на колесо коляски, неработающие рулевые демпферы, кривые колёса с ни разу не тянутыми спицами.

Но вы всё же решились попробовать. О чём надо помнить?

Очень важно при езде на мотоцикле с коляской не забывать про наличие коляски. Выпирающий вправо габарит сразу прочувствовать на подсознательном уровне сложно. Приходится себя постоянно контролировать, чтобы не зацепить ворота гаражного кооператива, припаркованные автомобили, обочину или обгоняемую машину. Наличие в коляске громко кричащего от страха пассажира помогает обрести чувство реальности и повысить уровень безопасности езды, поэтому одного пассажира лучше сажать в коляску, а не на заднее сиденье.

К сожалению, геометрия – наука точная, и в левых и правых поворотах мотоцикл будет вести себя по-разному. В левых он опирается на колесо коляски и до какого-то предела устойчив, а в правых очень рано начинает вывешивать колесо коляски в воздух, стремясь опрокинуться наружу. Это ещё одна причина сажать пассажира в коляску – если её догрузить, то вывешивание происходит позже, и правый поворот можно пройти на большей скорости. Не стесняйтесь работать корпусом, «свешиваясь» внутрь поворота, и заставляйте пассажира помогать вам – это положительно сказывается на динамике перемещения в пространстве.

Если в левом повороте заднее колесо мотоцикла начало отрываться от земли, то чуть распрямите траекторию (возьмите правее) и используйте ножной тормоз. Попытка резко затормозить передним поможет совершить кувырок вперёд. В правом повороте алгоритм похожий – взять чуть левее, но можно уже использовать оба тормоза, главное, нежно.

На ровной скользкой поверхности мотоцикл с коляской легко и предсказуемо уходит в управляемый занос и позволяет получить удовольствие от «Сибирского дрифта». Сложности могут возникнуть на неровной поверхности – если внешнее колесо в заносе упрётся в неровность, то мотоцикл начнёт переворачиваться через этот упор, выкидывая наездника и пассажиров в воздух, как при классическом хайсайде.

Езда с вывешенным в воздух колесом коляски, несомненно, вредна мотоциклу, потому что быстро убивает колёсные подшипники и подвески мотоцикла, но полезна с точки зрения чувства баланса, подавления страха опрокинуться, обретения контроля над поведением мотоцикла на дороге и уверенности при прохождении правых поворотов. Ты понимаешь, на каких скоростях и радиусах поворотов начинается подъём, какие импульсы требуются для его прекращения и плавного опускания колеса на землю. Научиться так ездить надо, но ездить так постоянно вовсе не обязательно. Высший пилотаж – вывесить колесо и поехать по кругу против часовой стрелки, свесившись влево и касаясь асфальта коленным слайдером в стиле MotoGP .

Правильная регулировка схода-развала коляски по отношению к мотоциклу – это тонкая наука. Значения, рекомендованные в мануале к мотоциклу, это опыт более чем полувековой давности, когда и дороги были хуже, скорость меньше, мотоциклы другие и блицкриг на носу. Их можно использовать как отправную точку для поиска, но нельзя воспринимать как догму. Скорость движения, загрузка коляски, её аэродинамика – всё это влияет на то, в какую сторону тянет мотоцикл на ходу. А баланс тормозных сил между задним колесом и колесом коляски определяет, куда тянет мотоцикл при торможении. При правильной регулировке мотоцикл едет прямо, не пытаясь самостоятельно уехать в кювет или на встречную полосу. Советуйтесь с практиками колясочного движения, экспериментируйте, ищите свои настройки.

Читайте так же:

Проверку и регулировку топливных насосов и форсунок

Езда в потоке на современном исправном мотоцикле с коляской позволяет двигаться со скоростью потока, и даже чуть быстрее за счёт меньшей ширины и внимания со стороны водителей машин. Но скорости и мобильности мотоцикла-одиночки вы не добьётесь. Как ни шустри, но колясочник – это транспорт для уравновешенных, спокойных и уверенных в себе людей, которым не нужно ежеминутно кому-то что-то доказывать.

Ну и напоследок про плюсы мотоцикла с коляской:
· Можно ездить зимой.
· Можно взять с собой кучу багажа.
· Если ваш друг сидит в коляске, то вы не выглядите, как два гея.
· Может помочь людям, испытывающим сложности с управлением двухколёсного мотоцикла.
· Не пропадает чувство единства с окружающей природой, даруемое нам мотоциклом.
· Привлекает позитивное внимание окружающих.

Редакция благодарит мотосалон «Урал Мото Москва», официального дилера марки «ИМЗ», за помощь в подготовке материала. Тел.: +7 (925) 924-95-94, http://ural-moto.com

Олег Капкаев , Санкт-Петербург

Берег Северного Ледовитого океана, Воркута, Магадан, Нордкап, Ямал, «Элефант Треффен» (Германия), Пингвинос (Испания). Разовый пробег на мото с коляской 12300 км

Езжу на мотоциклах с коляской с детства, сейчас на «Урал» Gear Up – ралли-рейды, покатушки, а также на армейском Harley — Davidson MT 500 «Ледоход», который переделан в моей мастерской Fort Mfg. У него привод на коляску, раздатка, 10 передач, дополнительный генератор. Есть «Индиан» с коляской – он тоже изготовлен в моей мастерской. Мы пристыковываем к разным мотоциклам 15–20 колясок в год от утилитарных до дизайнерских. Работаем со стекловолокном, металлом, алюминием.

Рекомендации по технической части:
1. Выведите разъём для зарядки аккумулятора наружу.
2. Полезно также вывести клеммы для прикуривания наружу.
3. Найдите место для дополнительного аккумулятора (45–55 Ач от авто).
4. Если есть возможность, установите генератор увеличенной мощности.
5. Поменяйте оптику на светодиодную (уменьшите нагрузки и расход электричества).
6. Поставьте демпфер руля.
7. По возможности переделайте заднее колесо под автомобильную резину (сильно сэкономите и будете увереннее держаться на дороге). В идеале надо менять вилку мотоцикла, а ещё лучше – целиком переднюю подвеску. Ну, и звезду заднюю поставить на пару зубов больше для увеличения тягового усилия.
8. Тяги крепления коляски к мото хорошо бы крепить на шаровые соединения.
9. Регулировка развала-схождения должна быть простой и доступной, чтобы можно было подстроить в пути.
10. Пневмоподвеска на коляске (регулируемая) решает много вопросов с развалом.
11. Если нет демпфера, то резинка от левой ручки руля к мотоциклу вполне его заменит.
12. Если вы используете совколяски с совколёсами, то чаще следите за подшипниками коляски (они не держат скоростной режим), да и спицы тоже быстро ослабляются.
13. Предусмотрите упор для ног в коляске – пассажир будет благодарен.
14. Стекло на коляске с левой стороны должно быть с отогнутым профилем – меньше задувает в сторону водителя.
15. Поставьте дополнительные фары на коляску.
16. Возите с собой домкрат – сильно помогает менять колёса.
17. Сделайте тормоз на колесо коляски, который будет работать одновременно с задним тормозом мотоцикла.
18. Перед поездкой опробуйте коляску сами и поймите, удобно ли там сидеть и держаться.
19. Следите за колодками – они уходят быстрее, равно как и резина.
20. Полог коляски нужен для укрытия вещей и пассажира.

Мудрость
1. Коляска открывает новые возможности мотопутешествий и сближает семью, друзей.
2. Безопасность мотоцикла с коляской выше.
3. Можно не думать, что брать с собой – бери всё.
4. Фан-фактор мотоцикла с коляской в 1000 раз выше.
5. Уважение в деревнях обеспечено.
6. Уважение за рубежом страны обеспечено двукратно.
7. Шлем пассажиру всё равно нужен, как и наколенники.

По управлению
1. Привыкните к габаритам мотоцикла на отдельной площадке.
2. Работайте над правым поворотом – совершенствуйте.
3. Не бойтесь подъёма коляски при правом повороте – перевернуться на асфальте непросто). НО в лесу очень даже легко.
4. При левом повороте слегка добавляйте «газ» – и будете входить в поворот как на рельсах.
5. Никогда! Никогда не цепляйте обочину колесом коляски!
6. Не злоупотребляйте передним тормозом – кивок мотоцикла и переворот вполне себе очень возможен.
7. Думайте о пассажире, ему очень страшно.
8. Обгон фур невероятно сложен.
9. Мото с коляской сильно не любит колейности.
10. К тормозному пути добавьте ещё 30–40 % .

Тёмыч , Rolling Anarchy MCC, Москва

Самое страшное воспоминание из детства – это как меня в колясыче перевернули. Думал, никогда на мотоцикл с коляской не сяду, но желание ездить круглый год победило детский страх. Сначала была поездка на «Сноудогс» на Урале, затем на «Элефант треффен» на старенькой «Ямахе», с опытом стало приходить понимание, как и на чём лучше ездить и что неплохо бы прокатиться на колясыче летом. Во Владивосток мы с другом поехали на BMW R 1150 GS с переваренной коляской от «Урала» и на последнем «ЛКО» взяли приз за дальнобой. На Рождество-2008 прокатились по Прибалтике и побывали на «Байкерском Среднезимье». Оттуда на «Сноудогс», заодно и нож за дальнобой заработал («Ямаха» ХТ600). Летом-2010 катались с женой по Исландии («Ямаха» XJR 1200), в 2011 – Грузия на майские и Териберка – Рыбачий – Норвегия («Ямаха» XJR 1300), а в 2012 – в Люксембург, на европейский слёт колясычей. К этому времени мой колясыч обзавёлся ещё и прицепом – так что всё своё вожу с собой.

Мотоцикл с коляской для меня – это как новый уровень в путешествии! Есть возможность делиться впечатлениями с любимым человеком! Представьте: забрались в «_опу мира», красота необыкновенная. И что? Делиться этой красотой с «Фейсбуком»? А я хочу делиться с женой, видеть её глаза в этот момент и слышать её восторженный голос! А для того, чтобы она поехала со мной, нужен комфорт, который и обеспечивает коляска. Или представьте, что нужно проехать несколько сотен километров грунтовки… В голове одна мысль – как бы не упасть, ведь сзади сидит самый дорогой человек! Мучение, а не езда. Тут опять поможет коляска. А ночёвка в автономке: куда девать шмурдяк на двоих? Палатка, матрас, два спальника, кухня, еда и вода? У меня такой вопрос не стоит – могу позволить себе взять всё! Даже фен, разделочную доску и её туфли на каблуках.

Читайте так же:

Четырехконтурный защитный клапан маз регулировка

Законы физики не изменить, но можно обмануть! Вот небольшой совет: если предстоит долгое движение по автобану (большая скорость и мало поворотов), можно прицепить обычную резинку для крепления груза. Она компенсирует постоянное стремление колясыча уехать вправо при открытой ручке «газа». Я вешаю резинку, зная, что мне предстоит долго ехать на скорости более 120 км/ч. Цепляю за руль слева и тяну к кронштейну пассажирской подножки. Степень натяжки можно отрегулировать, завязывая узелки. Не эстетично? Зато дёшево, удобно и практично!

Все ругают цепь, а на колясыче очень удобно! Крейсерская скорость не велика и ограничивается соображениями разумной экономии. У мотоцикла с коляской обтекаемость хуже кирпича, и на скорости за 120 расход переваливает за 10 л/100 км. Не стесняйтесь «играть» звёздами! У меня на «ХЖРе» в стоке 17–39, а в гараже ещё есть ведущие на 15 и 16 зубов, а ведомые набором от 39 до 45. Для облегчения жизни сцепления в колясочном варианте ставлю 17–41, если ещё и прицеп тащу – увеличиваю до 43. Можно ведущую на зуб уменьшить. На ременном приводе поменять шкив намного дороже, а про кардан я вообще молчу!

Дмитрий Балаев, Москва

Москва – Париж – Дакар на скутере с коляской, экспедиции на север, посещение зимних мотоциклетных слётов в Европе

Зимой езжу только с электроподогревом всего, что только можно, от стелек до визора. Автомобильная зимняя резина для колясочника решает до 80 % всех вопросов на дороге. Современный инжекторный мотоциклетный двигатель не понимает температуру ниже –10 °С. Так что либо ночёвка в тёплом гараже, либо на ночь не глушить, а то утром не заведётся.

Дисковый тормоз на Урал

Вот я и созрел для написания очередного поста. Почему-то вдохновение (если это можно так назвать) нападает на меня исключительно по ночам, ну да не будем об этом… Всем известно, какие тормоза на Урале в стоке, особенно передний. Я понимаю, что при должной регулировке тормозить они должны, но то ли у меня руки не из того места, то ли барабан у колеса уже изношенный попался, как бы я не регулировал, не подгонял колодки, тормозить он отказывался абсолютно. Вместо этого, при сильном нажатии на рычаг, вытягивался тросик тормоза (сжималась рубашка, если быть точнее). Изрядно помучившись с ним я подумал, что надо ставить диск. Не знаю почему, сейчас уже не вспомню, но я решил не вытачивать ступицу с нуля, а разобрать родную «барабанную» ступицу, и вместо барабана поставить что-то вроде переходника, который выточу у токаря. «Лиха беда — начало», подумал я и пошел по местным магазинам искать тормозной диск. Попался мне вот такой экземпляр из поднебесной, уже не помню от чего, вроде бы от Кобры, ну а вместе с ним купил и весь тормозной контур в сборе.

Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.

Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.

Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам.
Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.

Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.

(рабочие моменты)

Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…

… и приступил к покраске.

Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)

Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)

Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…

Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…

И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…

Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.

И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).

Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.