Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов змз 402 в картинках

ЗМЗ-402

ЗМЗ-402 (24д) — семейство бензиновых 4-цилиндровых автомобильных двигателей, производства ОАО «Заволжский моторный завод». Хотя само обозначение введено в 1980-х годах, сам мотор с последующими модернизациями выпускался с 1968-го года (ЗМЗ-24Д).

Семейство двигателей использовалось на автомобилях Горьковского автозавода, таких как: «Волга», «ГАЗель» а также микроавтобусы «Латвия» Рижской автобусной фабрики и частично на автомобили Ульяновского автозавода.

Содержание

История [ править | править код ]

Конструктором Г.В. Эвартом для «Волги» был разработан совершенно новый двигатель, верхнеклапанный, с полусферическими камерами сгорания, расположенными не в ряд, а под углом клапанами, впускным коллектором на левой и выпускным на правой стороне головки цилиндров, цепным (а не шестерёнчатым) приводом высоко расположенного распредвала. Такие двигатели устанавливались на прототипы 1954—1955 годов.

В процессе испытаний, однако, он показал себя недостаточно экономичным и не развивал достаточного крутящего момента на малых оборотах с полной нагрузкой, и впоследствии его так и не смогли довести до должного уровня. На серийных ГАЗ-21 использовался перепроектированный вариант этого мотора, разрабатывавшийся для не пошедшей в серию «полуторки» ГАЗ-56 и имевший более традиционную конструкцию: расположенные в ряд клапана, распредвал с приводом бесшумной текстолитовой шестернёй, клиновые камеры сгорания и впускным и выпускным коллекторами справа.

Для тех лет и он был сравнительно прогрессивен, а по отдельным конструктивным решениям мог быть назван передовым, хотя его степень форсирования и мощностная отдача были относительно невелики.

Это был цельноалюминиевый (тогда — очень редко встречающееся решение) бензиновый мотор с «мокрыми» гильзами цилиндров, пятиопорным коленчатым валом (редким тогда на двигателях массовых машин), «нижним» распредвалом и рядно расположенными в головке клапанами, приводимыми в движение посредством штанг через коромысла. Камеры сгорания были клинового типа.

Несмотря на своё сравнительно высокое техническое совершенство для тех лет, он оставался четырёхцилиндровым и относительно скромным по рабочему объёму; следовательно, по плавности работы и мощностной отдаче (в абсолютных цифрах, но не удельных, по отношению к рабочему объёму) уступал силовому агрегату ещё довоенной модернизированной «Эмки» ГАЗ-11-73 того же класса с 3,5-литровым шестицилиндровым двигателем ГАЗ-11 (типа Dodge D5) мощностью в 76 л.с. с возможностью форсирования.

Десятого октября 2017 года на главном конвейере Заволжского моторного завода в корпусе №5 был собран последний экземпляр двигателя семейства ЗМЗ-402. Он прошел под порядковым номером 6 125 136, символизирующим общее количество двигателей семейства ЗМЗ-402, собранных за все годы их выпуска. [1]

ЗМЗ-24Д [ править | править код ]

Исходный проект включал в себя также электромуфту вентилятора, которая управлялась датчиком, включавшим вентилятор системы охлаждения только при достижении охлаждающей жидкостью определённой температуры, что позволяло улучшить температурный режим двигателя и снизить расход топлива — в серию эта система не пошла (впоследствии, такая система устанавливалась на первые «Волги» ГАЗ-24, но показала себя плохо и с 1972 года устанавливать её перестали).

Четырёхцилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения с электронным зажиганием (используется коммутатор). Интересной особенностью является наличие маслорадиатора.

Базовый двигатель семейства ЗМЗ-402.10 в заводской комплектации использовал бензин с октановым числом 92, но варианты для такси (ЗМЗ-4021.10) и «Газелей» были рассчитаны на топливо с ОЧ 80 (76 по моторному методу определения октанового числа). В процессе эксплуатации многие владельцы также переделывали двигатели, изначально рассчитанные на высокооктановый бензин, под более дешёвое и доступное низкооктановое топливо.

Конструкция в значительной степени архаична и не претерпела серьёзных изменений с 50-х годов. Так, например, используется коромысло-штанговый ГРМ с нижним расположением распределительного вала (OHV), схема, считавшаяся морально устаревшей даже в СССР уже в 70-е годы по причине высокой массы деталей ГРМ, приводящей к недостижимости высоких оборотов (при этом широко использовавшаяся даже за рубежом вплоть до 1990-х годов, особенно в США, где такие двигатели выпускаются и в наше время — Ford Cologne 4.0 L Pushrod Engine (1962-2011), GM 6.2 LS SeriesLT1Ecotec V8 (c 1972 до настоящего времени на TahoeCorvetteColoradoSilveradoEldorado), дизельные двигатели Cummins iSBE, YQB, ISF; Caterpillar 3114/16/26, MAND0836LOH.

Описание конструкции [ править | править код ]

Окончательная линейка мотора сформировалась в середине 1980-х годов. Существовало три основные модификации внизу линейки: ЗМЗ-4021.10 — двигатель со степенью сжатия 6,7 под бензин А-76. Основной мотор был ЗМЗ-402.10 со степенью сжатия 8,2 под бензин АИ-93. Возглавлял линейку мотор ЗМЗ-4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием.

Блок цилиндров [ править | править код ]

Блок цилиндров отлит из высокопрочного алюминиевого сплава, термически обработан и пропитан специальной смолой для заполнения микропор и повышения герметичности. Блок цилиндров в различные времена изготовлялись по разным технологиям. ЗМЗ-21А отливались в кокиль, но начиная с ЗМЗ-24Д применили более массовый метод литьем под давлением. Однако начиная с 1980-х годов частично вернулись к кокильному литью. Если ЗМЗ-4022.10 имел исключительно кокильный блок а ЗМЗ-4021.10 под давлением, то ЗМЗ-402.10 встречались по обоим технологиям.

Помимо разной формы производства, блоки имели различную фиксацию гильз цилиндров. У кокильного блока существует верхняя плита в расточках которой устанавливаются гильзы и фиксируются по верхнему бурту. Блок под давлением имеет открытую вверх рубашку, с фиксацией гильз по их нижнему поясу.

Преимущество двигателя состояло в том, что он был прост в устройстве и обслуживании, неприхотлив, и способным выдерживать такие перегрузки, от которых, подчас другой двигатель быстро вышел бы из строя ( перегрев, работа в повышенной нагрузке и т.п.). Простота устройства давала возможность проводить сложный (но не капитальный) ремонт двигателя в обычной мастерской, при условии выдерживания всех требований завода — изготовителя. Надежность двигателя, в сочетании с его простотой, стали предпосылками к тому, что несмотря на то, что он был разработан много лет назад, находится в эксплуатации и по настоящее время. Помимо преимуществ у двигателя имелись также и недостатки. Один из них — это задний сальник коленчатого вала, представляющий собой набивку (веревка, пропитанная графитовой специальной смазкой). Если двигатель эксплуатировался в режиме, когда число его оборотов не превышало 2000 — 2500 в минуту, то набивка работала эффективно, но при эксплуатации свыше 3000 об/мин она быстро теряла свои свойства, и двигатель начинал выгонять масло. Однако, набивка теряла свои свойства не только со сроком службы, но также из-за радиального биения обкатываемой шейки коленчатого вала. Биение часто присутствует из-за использованной на заводе-изготовителе технологии бесцентровой шлифовки коленчатых валов, при которой, в отличие от классической шлифовки, соосность всех обрабатываемых поверхностей автоматически не обеспечивается. Таким образом на многих двигателях набивка не держит масло по причине биения шейки. В сочетании с повышенными оборотами, усиленный прорыв газов сквозь кольца поднимает давление в картере, увеличивая течь масла через набивку сальника.

Ещё одной проблемой стало несовершенство проработки геометрической конфигурации газопроводов от карбюратора к ГБЦ. В результате при закрытой дроссельной заслонке карбюратора в цилиндры подавалось неравномерное количество смеси и двигатель дергался на холостых оборотах. Автолюбители старались свести такие дерганья к минимуму: наиболее ответственно относящиеся к этому обычно поддерживали необходимый зазор в клапанах на постоянном уровне, меняли свечи зажигания на более современные и надёжные, а также замене подвергались коммутатор и катушка зажигания — обычно использовались компоненты от двигателей автомобилей семейства «ВАЗ»

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюратор пекар

В последнее время все большую популярность набирает процесс проработки этого двигателя, вплоть до того, что этот двигатель получает инжектор, существуют форумы любителей автомобилей «ГАЗ», где подробно описан процесс инжектирования 402-двигателя. Однако расходы, как финансовые, как и технологические, связанные с таким видом проработки оказываются порой совершенно несопоставимыми с результатом, поэтому основные усилия направляются на изыскание способов как улучшить характеристики двигателя без значительного изменения существующей конструкции. Например, некоторые автолюбители полностью реконструируют систему зажигания, превращая её в двухконтурную (как в двигателе ЗМЗ-406), при этом ставятся 2 коммутатора, две катушки зажигания, и полностью прорабатывается датчик- распределитель.

Во второй половине 1990-х годов заменен полностью новым двигателем ЗМЗ-406. В течение ряда лет двигатели производились параллельно, и автомобили ГАЗ предлагались в двух комплектациях — с двигателем 402 или же 406.

Детали к двигателю продаются повсеместно в торговых точках автозапчастей и стоят сравнительно недорого.

Модификации [ править | править код ]

  • 3M3-402.10 базовая модель для «Волг».
  • 3M3-4021.10 двигатель для использования бензина А-76, сжатие снижено до 6,7:1 («Волга»-такси, микроавтобусы РАФ, ЕРАЗ).
  • 3M3-4022.10 двигатель с форкамерно-факельной системой зажигания. Серийно выпускался для автомобилей ГАЗ-3102 «Волга» с 1981 по 1992 г..
  • 3M3-4025.10 и 3M3-4026.10 — аналогичные моделям 4021.10 и 402.10 версии для «ГАЗели» и «Соболя».

Характеристики [ править | править код ]

Двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10 обладает следующими характеристиками [2] :

Зазор клапанов змз 402

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

  • ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
  • рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
  • свечной ключ;
  • мощная плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • молоток;
  • универсальный щуп;
  • чистая тряпка.

Величина тепловых зазоров

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Порядок действий при регулировке клапанов

  1. Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
  2. Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
  3. Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
  4. Выкрутите свечи.
  5. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
  6. Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
  7. Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
  8. Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
  9. Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
  10. Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
  11. Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
  12. Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
  13. Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
  14. Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
  15. Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.
Читайте так же:
Как регулировать ток зарядки для аккумуляторов

Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402

Клапана представляют собой важную составляющую газораспределительного механизма. Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

  • распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
  • распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
  • 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
  • 8 алюминиевых штанг;
  • ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
  • выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

  • сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
  • затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
  • происходит рабочий ход;
  • последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

  • останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
  • открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
  • снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
  • прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
  • следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
  • регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
  • регулируем оба клапана на втором цилиндре;
  • проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
  • делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

  • выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
  • делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Регулировка клапанов змз 402 газель

Клапана представляют собой важную составляющую газораспределительного механизма. Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

  • распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
  • распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
  • 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
  • 8 алюминиевых штанг;
  • ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
  • выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.
Читайте так же:
Не регулирует автокорректор фар

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

  • сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
  • затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
  • происходит рабочий ход;
  • последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

  • останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
  • открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
  • снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
  • прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
  • следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
  • регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
  • регулируем оба клапана на втором цилиндре;
  • проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
  • делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

  • выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
  • делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Регулировка клапанов змз 402 в картинках

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 22:35 pm

Первое: отсоединяем минусовую клемму АКБ во избежание замыкания.
Откручиваем передний номерной регистрационный знак и вставляем заводную рукоятку.
Отщёлкиваем 5 зажимов воздушного фильтра (карбюратор К-151) К-126 у кого стоит откручиваем сбоку скобу торцовым ключом на 10 при этом другим ключом на 10 придерживаем другую сторону от проворачивания.
Изображение
Изображение
Далее К-151 три гайки на 10 воздушного фильтра а у К-126 над верхней частью хомут отвёрткой.
Снимаем воздушный фильтр.
Изображение
Откручиваем ключом на 10 гайку крепления тросика газа.(к-151).
Изображение

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:01 pm

Покурили — Молодцы. Поехали дальше.
Берём отвёртку и откручиваем тягу воздушной заслонки.
Изображение
Изображение
откручиваем хомут и снимаем резиновый патрубок с клапанной крышки.
Изображение
Снимаем резиновую трубку с вакумника (трамблёра или карбюратора кому как удобней)
Изображение

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:07 pm

Отвёрткой откручиваем 6 винтов которые держат клапанную крышку или у кого болты под ключ на 10.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:16 pm

Заводной рукояткой прокручиваем ДВС по часовой до совмещения третьей риски (по часовой третья . ) ВМТ. совмещаем её с отливом.
Изображение
Изображение
Берём Щуп ищем 0,35 и 0,40 ключ на 14 и отвёртку.Щупом на 0,35 смотрим зазор 1 клапана.
Если зазор большой или маленький,ключом на 14 отворачиваем гайку и отвёрткой добиваемся того,чтобы щуп мог слегка внатяг скользить.
Изображение

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:21 pm

Отрегулировали 1 цилиндр — молодцы.
Далее проворачиваем заводную рукоятку на 180градусов.
1 фото ВМТ 2 фото поворот на 180 градусов.
Изображение
Изображение
После поворота заводной рукоятки проделываем ту же самую операцию со вторым цилиндром,при этом не забываем что 1 и 8 клапана по мануалу зазор выставляем 0,35 а все остальные 0,4
Изображение

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:27 pm

Не ошибитесь после второго цилиндра регулируйте не третий а четвёртый цилиндр т.к. порядок зажигания 1-2-4-3.
После регулировки всё в обратном порядке ставим на место — заводим и наслаждаемся урчанием мотора.

Кстати, я регулирую все под 0.35.
Если я что то пропустил Пожалуйста дополняйте.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Fizik-by » Вс сен 19, 2010 21:32 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение RAV_21 » Вс сен 19, 2010 21:35 pm

Клапана можно отрегулировать в 2 приема.

ЗЫ: гайки не на 10,а на шесть,это ключик на 10 берется.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Fizik-by » Вс сен 19, 2010 21:45 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Mortis » Вс сен 19, 2010 22:53 pm

Незачем столько вертеть колено, все намного проще.

1. Совместил метки, отрегулировал, начиная с переднего конца движка: первые два коромысла подряд, дальше через одно и снова через одно.

2. Провернул колено на один оборот, отрегулировал коромысла в том же порядке, только начиная с заднего конца: два подряд — через одно — через одно.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензокосы днепр

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Наиль » Вт сен 21, 2010 13:02 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение dima-ekb 2410 » Вт сен 21, 2010 13:05 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Наиль » Вт сен 21, 2010 13:07 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение dima-ekb 2410 » Вт сен 21, 2010 13:08 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Вт сен 21, 2010 13:13 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Наиль » Вт сен 21, 2010 13:19 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Самоварыч » Вт сен 21, 2010 14:58 pm

Сергей, большое спасибо за иллюстрированное пособие для начинающих!

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Z.A. » Ср сен 22, 2010 0:25 am

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение Наиль » Ср сен 22, 2010 11:53 am

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение mad » Вт ноя 01, 2011 13:00 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение TANKER » Вт ноя 01, 2011 21:19 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение stratig » Вт ноя 01, 2011 21:26 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение дядя Юра » Вт ноя 01, 2011 21:40 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

  • Цитата

Сообщение louragan » Ср ноя 02, 2011 11:46 am

Возможно на 24д метка ВМТ не совпадает с положением метки на 402, ВМТ 402 крайняя левая, остальные две опережение 5 и 10 градусов по моему так.

Кстати быстрая регулировка очень подходит для изношенных ГРМов, так как основная выработка вала идет в ВМТ.
Проверяется просто, регулируем по мануалу (1 и 8 0,30-0,35, 2-7 0,35-0,40) а после снова ставим ВМТ 1 цилиндра (там должны быть закрыты два клапана по одному на цилиндр) и проверяем 2 и 3, аналогично для 4 цилиндра, ставим ВМТ 4 и проверяем остальные 2 клапана на 2 и 3 цилиндре, если есть выработка зазоры будут отличаться от выставленных вами.

Регулировка клапанов змз 402 в картинках

А зачем в "башку" под 80-й, лить 92-й?

Разговор, точно про 402-й двинун?

Точно вот рокер
_http://kemp103.ru/mekhanizm-gazoraspredeleniya/rychag-klapana-roker-zmz-2999013.html

Добавлено через 36 секунд
Погодите, Вы же пишете, что зазор был большой (ну как по книжке). Если так — то клапана закрываются полностью, и никаких потерь мощности быть не может.
Потери в мощности — это когда клапана закрываются не до конца из-за маленьких зазоров. Из-за этого через них "травит", поэтому уменьшается компрессия, соответственно и мощность снижается.
Так она под 92 или под 80? Есть же 402.10 под 92, и 4021.10 под 80. Я по правде говоря не очень понял, что имел в виду автор под

Ну и при правильно настроенном зажигании и подходящих свечах таки можно лить и в голову под 80 бензин 92.

Под 92-й. Описка вышла
По поводу зазора: мне ранее написали о том, что на регулировке зазоров по 0.3 мм возможно недозакрытие клапана. На это я и дал цитируемый вами ответ о потере мощности.

Точно вот рокер
По ссылке: Рокер взято в скобки! А без них-КОРОМЫСЛО. Да и ось, на которой они расположены, называется-ось КОРОМЫСЕЛ.
Рокерами, принято называть детали ГРМ от ВАЗ (классика).
Давайте не будем путать людей (особенно не окрепшие умы начинающих автолюбителей).

Если на головке написано 402, двигатель под 92-й бензин. А если 4021, то под 76-й (80-м он стал позже).
Причём, единичка может быть не выпуклой, а выбитой.

Ориентироваться нужно именно по маркировке головки, а не блока. Так как двигатели под 76-й и 92-й отличаются лишь головками (ну и по мелочи).

Надпись находится сбоку, со стороны свечей зажигания. Её должно быть видно очень хорошо.

Ну я о том и писал — если угол опережения зажигания сместить на одну риску, и свечи взять не стандартные А14В, а допустим 17е, то без особых опасений можно и на АИ-92 ездить.

Чем выше ОЧ бензина, тем ДОЛЬШЕ он горит(температура горения его тоже немного выше). По этой причине и приходится менять УОЗ при смене бензина. Установка свечей А17В приводит к СНИЖЕНИЮ температуры горения смеси (эти свечи отбирают БОЛЬШЕ тепла, почитайте хоть литературу о свечах!). Многолетняя практика ремонта и обслуживания 402-х дв-лей показала, что установка свечей А11 (BRISK-17N, или -19N) (для свечей иностранного производства число показывает "условную" величину тепловой характеристики) позволяет получить некоторую экономию топлива, особенно в холодное время и улучшает работу дв-ля. Не надо забывать, что КПД дв-ля напрямую зависит от скорости нарастания давления в цилиндре, а эта скорость зависит от времени горения смеси и от потерь тепла. Чем меньше тепла ОТБИРАЕТСЯ от температуры горения смеси, тем быстрее нарастает давление, больше отдача дв-ля и меньше расход топлива. Если использовать высокооктановый бензин в дв-ле с низкой степенью сжатия, нарушается процесс сгорания смеси (при низком давлении смесь просто не успевает сгореть полностью). Удачи.

Добавлено через 15 минут 16 секунд
Опа. Т.е. при температуре мотора 20С ожидаем зазоры 0.7 — 0.8мм? Он после этого заведется без подогрева?

Изменение длины штанг НЕЛИНЕЙНО, поэтому никаких проблем не возникает.

Установка свечей А17В приводит к СНИЖЕНИЮ температуры горения смеси (эти свечи отбирают БОЛЬШЕ тепла, почитайте хоть литературу о свечах!).
Охлаждением газов в камере сгорания через свечу можно пренебречь, слишком мало тепла отводится таким способом.

Холодная или горячая свеча имеет значение только для самой свечи — это влияет на температуру ее электродов. Слишком холодные электроды загрязняются и хуже поджигают смесь, слишком горячие могут поджечь ее за счет собственной температуры в неправильный момент.

Изменение длины штанг НЕЛИНЕЙНО, поэтому никаких проблем не возникает.
В двигателе, вообще говоря, материалы подобраны так, чтобы при равномерном нагреве (в печи, например) зазоры вообще не изменялись — что при -20, то и при 90 градусах.

Зазор изменяется за счет неравномерного нагрева деталей ГРМ — горячие клапаны и относительно более холодные штанги, блок и т. д.

Читайте так же:
Карбюратор озон вебер настройка регулировка обслуживание

Один знакомый дед-моторист клапана всегда регулировал на горячую, и даже без щупа. Просто минимальный зазор, чтобы ощущался при покачивании (т.е около 0.1)

Мотивация простая: это уже горячий двигатель и зазор уже не уменьшится. А если регулировать по инструкции — он может не выбраться при нагреве или, наоборот, зажать клапан. Типа на горячую самый надёжный и точный способ.

P.S Не спора ради, просто это мнение человека, который всю жизнь, с молодости до пенсии мотористом отработал в конторе. И ЗМЗ моторы там преобладали.

Один знакомый дед-моторист клапана всегда регулировал на горячую, и даже без щупа. Просто минимальный зазор, чтобы ощущался при покачивании (т.е около 0.1)

Мотивация простая: это уже горячий двигатель и зазор уже не уменьшится. А если регулировать по инструкции — он может не выбраться при нагреве или, наоборот, зажать клапан. Типа на горячую самый надёжный и точный способ.

P.S Не спора ради, просто это мнение человека, который всю жизнь, с молодости до пенсии мотористом отработал в конторе. И ЗМЗ моторы там преобладали.
Я тоже с подобным сталкивался,мотористы "старой закалки"регулировали клапана на горячем двигателе,главное чтобы штанга была не зажата и свободно крутилась.

Скажу больше.
Я один-единственный раз доверил регулировать клапана мотористу. Он регулировал именно так — качал и наощупь регулировал. На мой недоумённый вопрос он заявил, что знает, что делает, и попросил не мешать.
Так вот машина после этого вообще не ехала, а на холостых колбасило так, что я думал, она на месте развалится.
В тот же день перерегулировал по заводскому руководству, как всегда (конечно, были все разные и половина — зажаты).
В итоге всё встало на свои места.

А претензии такие "регулировщики" принимать категорически отказываются.

Так что, если есть щупы и умеешь регулировать сам, то лучше делай сам. Это ведь недолго.

[QUOTE=Valera690;1626740]Охлаждением газов в камере сгорания через свечу можно пренебречь, слишком мало тепла отводится таким способом.

Холодная или горячая свеча имеет значение только для самой свечи — это влияет на температуру ее электродов. Слишком холодные электроды загрязняются и хуже поджигают смесь, слишком горячие могут поджечь ее за счет собственной температуры в неправильный момент.

Почему, по Вашему мнению, заводы рекомендуют для своих дв-лей вполне КОНКРЕТНЫЕ модели свечей? Что означают числа в маркировке свечей советского и Российского производства? Вы пишете: "слишком холодные электроды загрязняются и хуже поджигают смесь". Доведите же эту фразу до логического конца! Почему электроды СЛИШКОМ ХОЛОДНЫЕ. Не потому ли, что свеча ОТДАЁТ слишком много тепла и не МОЖЕТ нагреться до температуры САМООЧИЩЕНИЯ. Вы об этом не задумывались? Почему, вообще, существует такое ОГРОМНОЕ количество различных видов свечей (по справочнику несколько тысяч. )? Некоторые, грамотные, заводы, давая рекомендации по применению свечей для своих дв-лей, учитывают даже какие бензины применяются в разных странах (разные бензины имеют разные температуры горения!)! Соответственно и свечи рекомендуются РАЗНЫЕ! Как, по Вашему, на этих заводах работают идиоты? Или всё-таки специалисты, которые НЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ такой мелочью, как разная отдача тепла разными свечами? Безусловно, в принципе, ЛЮБАЯ свеча будет работать! Вопрос — КАК. Что ж, хромой тоже ХОДИТ. Автомобиль, всё-таки довольно сложное технически изделие и подходить к нему надо с УВАЖЕНИЕМ и ЗНАНИЕМ! Без знаний очень легко причинить вред нашему "железному" другу (так ведь и причиняют. )! Удачи.

[QUOTE=Valera690;1626740]Почему электроды СЛИШКОМ ХОЛОДНЫЕ. Не потому ли, что свеча ОТДАЁТ слишком много тепла и не МОЖЕТ нагреться до температуры САМООЧИЩЕНИЯ. Вы об этом не задумывались?

Как при условно одинаково нагретых деталях (в результате горения топлива) рядом со свечей, одни свечи отдают больше тепла, а другие меньше? Ведь понятие отдает, всего лишь означает, что тело принимающее отдаваемое тепло, всего лишь меньше нагрето, чем тело, отдающее тепло.

все таки 4-й поршень был в такте сжатия.
а угол опережения норм отрегулировали? А ваще ВМТ можно определить так: засовываем отвертку в колодец, смотрим как закрывается впуск первого цилиндра, и смотрим когда отвертка выходит. В максимальном положении(когда отвертка макисмально вышла) — и есть ВМТ. Всегда когда регулировал все было нормально.

Да и огнем пыхать может только если сильно пережали клапана или зажигание сильно раннее.

Автомобиль, всё-таки довольно сложное технически изделие и подходить к нему надо с УВАЖЕНИЕМ и ЗНАНИЕМ!
Наверное, Вы не поняли, что я хотел сказать. Подбирать свечу под конкретные условия эксплуатации в конкретном двигателе важно вне всяких сомнений — для нормальной работы самой свечи.

Но отвод тепла от продуктов горения непосредственно через свечу ничтожен по сравнению с отводом тепла в ОЖ. Собственно, возражал я именно против этого утверждения:
Установка свечей А17В приводит к СНИЖЕНИЮ температуры горения смеси (эти свечи отбирают БОЛЬШЕ тепла, почитайте хоть литературу о свечах!).

Наверное, Вы не поняли, что я хотел сказать. Подбирать свечу под конкретные условия эксплуатации в конкретном двигателе важно вне всяких сомнений — для нормальной работы самой свечи.

Но отвод тепла от продуктов горения непосредственно через свечу ничтожен по сравнению с отводом тепла в ОЖ. Собственно, возражал я именно против этого утверждения:

К сожалению, Вы не совсем правы! Как это ни покажется странным, но отбор тепла разными свечами вполне ощутим, особенно при низких температурах (это очень хорошо видно по приборам при стендовых испытаниях!). Разберите, ради интереса, разные модели свечей. Вы увидите, что ФОРМА и ДЛИНА ЮБКИ изолятора (часть изолятора вокруг центрального электрода) у них РАЗНЫЕ! Именно через ЮБКУ и уплотнительное кольцо и происходит отбор и передача тепла металлу головки! Замена свечей А17В на свечи А11 (BRISK-17N) ОЧЕНЬ заметно сказывается на работе дв-ля и на расходе топлива (речь идёт о зиме!, машины "ГАЗЕЛЬ"). Расход сразу снижается более чем на 1,5л! Даже когда стоят свечи, рекомендованные заводом (А14В), установка свечей А11 (в условиях Питера!) заметно улучшает работу дв-ля. Я много лет занимаюсь ремонтом и обслуживанием разных машин, в том числе и "ГАЗы". После обслуживания дв-ля, даю гарантию на 40000км пробега. Так что за свои слова я отвечаю! Удачи.

Замена свечей А17В на свечи А11 (BRISK-17N) ОЧЕНЬ заметно сказывается на работе дв-ля и на расходе топлива (речь идёт о зиме!, машины "ГАЗЕЛЬ").
Точно про зиму, а не про лето?
Куда там еще тепло отводить, через 11 свечи, если половина форума, зимой прогреть не могут двигл, и мерзнут в машинах? (темы подсказать?)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector