Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов Авео, Дэу Ланос F14d4 — DRIVE2

Регулировка клапанов Авео, Дэу Ланос F14d4 — DRIVE2

Метка первого цилиндра находится между спицами шкива, а метка четвертого цилиндра на уровне спицы.

Она все-таки нам служит. Для устранения данной проблемы необходима замена данной прокладки, также в процессе замены потребуется настроить отрегулировать зазоры клапанов и метки на шкивах. Я, честно говоря, вначале не особо верил, что масло может что-то изменить в плавности переключения передач.

Шероле Круз на газу регулировка клапанов в гараже

При образовании масляных подтеков рекомендуется произвести замену прокладки клапанной крышки, а также отрегулировать тепловые зазоры клапанов Chevrolet Aveo. Для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты: Головка или торцовый ключ на 10, 17 Шестигранник на 5 Фигурная и плоская отвертки Набор щупов для регулировки тепловых зазоров клапанной Также необходимо купить прокладку клапанной крышки автомобиля Шевроле Авео с двигателем 1.

Номер по каталогу GM Инструкция по регулировке тепловых зазоров клапанов Шевроле Авео с двигателем 1.

Снимем кожух ремня привода ГРМ, предварительно открутив четыре болта. Снова проворачиваем мотор на градусов до совмещения меток по первому цилиндру. На внутренней стороне толкателей есть номера.

Замеряем толщину толкателей микрометром и высчитываем, насколько нужно уменьшить или увеличить толщину каждого толкателя. С учётом вычислений подбираем и проверяем микрометром новые толкатели, что бы попасть в нужный размер.

Устанавливаем подобранные толкатели, каждый на своё место, устанавливаем обратно распредвал с крышками, кроме передней крышки.

Еще записи про Chevrolet Aveo:

Ставим на место звёздочку впускного вала и заворачиваем болт её крепления. Теперь приступаем аналогично к выпускному распредвалу.

Только теперь обратно ставим и переднюю общую крышку распредвалов, затягиваем болты звёздочек, придерживая валы от поворачивания ключом и убираем вороток фиксатор гидронатяжителя. Наносим герметик на переднию крышку мотора, вставляем резиновые полу- сферы и наносим герметик сверху резиновых полусфер, устанавливаем клапанную крышку и впускной коллектор. Полусферы можно заказать по коду , или купить прокладку и срезать полусферы с неё.

Есть ещё способ рас прессовки звеньев цепи, если вспомните, так делали ещё на Жигулях. Но от этого метода решили отказаться по нескольким причинам; при каждой регулировке придётся разбирать и собирать цепь, и так же при каждой разборке-сборке будут растягиваться отверстия в звеньях цепи, что сократит срок службы цепи, звёздочек, успокоителя и башмака цепи. Так же не стоит забывать, что на Жигулях была двух рядная цепь, а тут однорядная.

Регулировка клапанов Chevrolet Lanos будет осуществляться следующим образом(Источник 2):

Так что это не наш метод. Теперь о проверке и настройке перекрытий.

В мае этого года впервые вскрыли со знакомым квалифицированным механиком клапанную крышку для регулировки клапанов пробег 43тыс. С таким и работать приятно». Я и сам был удивлен его внутренней чистотой. Кстати, по клапанам была только проверка. Только эти цифры — плюс, минус 0,02! И последнее — масла SM дают заметно меньше отложений в самом моторе, и в масляном поддоне, и на клапанном механизме, и самое важное на поршнях.

Износы деталей с такими маслами тоже меньше, причем значительно. Немного не для этого раздела. В июне этого года сменил масло в КПП.

В12S1 Последствие замерзания конденсата в шлангах вентиляции, может привести к тому, что прокладку под клапанной крышке может просто выдавить давлением, в следствии чего может появится течь.

Для устранения данной проблемы необходима замена данной прокладки, также в процессе замены потребуется настроить отрегулировать зазоры клапанов и метки на шкивах.

В данном фото отчёте показано как своими руками произвести регулировку клапанов и замену прокладки клапанной крышки на автомобиле Chevrolet Aveo c бензиновым двигателем 1,2 л. Данная работы достаточно трудоёмкая, но не сложная.

Головка на 17 и на 10 или обычный накидной ключ на всё те же 10 и 17; Шестигранник на 5; Обычный гаечный ключ на 12; Набор щупов и обычная плоская и крестообразная отвертка; На данном изображении показана течь, причина которой является выдавленная прокладка.

Регулировка клапанов шевроле авео своими руками

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 4817
Регистрация: 16.1.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34027
Спасибо сказали: 1313 раза

Автомобиль: Н3 Турбо 4Х4
Откуда: г.ЕКАТЕРИНБУРГ
Регион: Свердловская область

Отчет подготовил Механик

Регулировку клапанов на Спарке и Авео производитель рекомендует производить раз в 150 т. км на Спарке М300 и Авео 1,2л 16кл раз в 100т.км. Следует отметить, что моторы совершенно одинаковые и мотивы производителя в задании разного интервала для регулировки не совсем понятны. Тут явно прослеживается маркетинговая составляющая в привлечении большим межсервисным интервалом.
Всё бы было хорошо, если бы не было отклонений в регулировке клапанов с завода. При замерах на новых моторах зазоров в приводе клапанов присутствуют отклонения как в меньшую, так и в большую сторону. Зазоры проверяют при температуре двигателя +20гр, для впускных клапанов зазор 0,074-0,125мм, для выпускных клапанов 0,245-0,295мм. Постоянно встречаются минимальный зазор на впускных клапанах 0,04-0,06мм, а это крайне мало. На выпускных часто минимальный зазор составляет 0, 14-0,18мм. При этом на Спарке М300 температура включения первой скорости вентилятора охлаждения составляет 108гр. Большие зазоры не так страшны для ресурса мотора и экономичности. Маленькие зазоры не способствует экономичности двигателя, да и ресурс снижается.
Для проверки зазоров на Спарке М300 необходимо демонтировать половину впускного коллектора 9 болтов и клапанную крышку 12 болтов, на Авео более доступно и достаточно снять только клапанную крышку.
Если зазоры не в допуске, на Спарке М300 придётся провести следующие работы, следуя заводским рекомендациям:
— снимаем приводные ремни и шкив К/В( для этого нужно на Спарке М300 опустить мотор, т.к. доступ к болту К\В мешает лонжерон) и помпы 4 болта,
— сливаем масло с поддона двигателя,
— отворачиваем лючок маховика 3 болта
— отворачиваем поддон двигателя и снимаем его 16 болтов и 2 гайки
— отворачиваем 2 болта креплении бочка гидроуселителя и отводим бочёк в сторону(на Спарке М300)
— отворачиваем 2 болта креплении расширительного бочка антифриза и отводим в сторону(на Спарке М300)
— отворачиваем левую опору двигателя от кузова и двигателя и снимаем предварительно вывесив двигатель 4 болта и 2 гайки
— отворачиваем 16 болтов по периметру передней крышки распредвала и снимаем её,
— совмещаем метки на К\В и распредвалах
— отворачиваем гидронатяжитель 2 болта от двигателя предварительно его сжав и зафиксировать чекой
— отворачиваем ось натяжного башмака и снимаем
— снимаем цепь
— отворачиваем крышки распредвалов 20 болтов и снимаем не путая их
— вынимаем валы
— вынимаем толкатели
— при необходимости рассухариваем клапана и меняем колпачки
— после измерения микрометром толщины толкателей, высчитываем толщину новых и устанавливаем подобранные нужной толщины толкатели.
Собираем всё в обратной последовательности, не забыв запастись новой прокладкой клапанной крышки и герметиком.

Читайте так же:
Регулировка фар на ниве таблица

Итого; для регулировки клапанов нужно открутить, а потом закрутить 100 болтов с гайками, не считая крепления защиты двигателя.
Как видно объем работ сопоставим с объемом работ при среднем ремонте двигателя.

Официальные дилеры не имеют представления о конструкции продаваемой машины и её обслуживанию, и утверждают что в этих моторах стоят гидрокомпенсаторы, но когда им втолковываешь суть конструкции и перечень работ которых надо провести для регулировки клапанов, впадают в ступор подсчитывая стоимость работ, и называют цену за проверку зазоров 2,5-3т.р, а за разборку и регулировку клапанов ценник примерно от 14т.р. Но самое забавное в другом: НИ у одного дилера в России нет регулировочных толкателей, а их 40 размеров. В идеале в запасе должно быть 40 размеров * 16 клапанов = 640 толкателей.
На вопрос если понадобятся толкатели для регулировки, что делать? Отвечают что только на заказ, срок поставки от 1 до 3 месяцев. Видимо в это время владельцу предложат ходить пешком.

Концерн GM создав мотор 1,2 16кл, не позаботился об удобном его обслуживании, речь идёт о регулировке клапанов. Хоть и предусмотрено регулировка раз в 100т.км, но занимает много времени и трудозатрат. Мягко говоря, просто не технологично. При этом сделать обслуживание менее простым производителю было бы совсем не сложно, но тут просто есть политика привязки к дилерской сети по обслуживанию.
Рассмотрим более простой способ по доработке мотора и последующей более простой регулировки клапанов. Но это приведёт к снятию с гарантии, если заметят дилеры.
Снимаем впускной коллектор(на Спарке М300), и клапанную крышку и замеряем зазоры, отворачиваем болты крепления бочка ГУРа и антифриза(на Спарке М300) и отводим их в сторону, а на Авео снимаем воздушный фильтр в сборе, обмываем цепь и звёздочки от масла. Это снизит прилипание стружки при обработке. Накрываем распредвалы со звёздочками и впускной коллектор, прокладываем плотно всё вокруг цепи и звёздочек ветошью, размечаем глубину и ширину будущих полусфер. Диаметр в головке полусфер, должен быть немного меньше диаметра будущих резиновых заглушек, что бы обеспечить гарантированно герметичность и исключить подтёки масла. Мы когда первый раз дорабатывали, использовали угловой редуктор для дрели, для сверления под углом. Если честно, работать, держа дрель и угловой редуктор очень неудобно. Для дальнейшей работы была куплена специально угловая дрель, что позволило ускорить работы, повысило удобство работы и качество работ. И так, зажимаем фрезу в угловую дрель и вырезаем полусферу в передней крышке мотора, это нам позволит открутить и вынуть болты крепления звёздочек распредвалов. Далее пылесосом с узкой насадкой собираем опилки, и после, на всякий случай, обдуваем всё сжатым воздухом, вынимаем ветошь и снимаем с головки тряпку. Далее совмещаем метки в приводе ГРМ, и придерживая по очереди распредвалы ключом от проворачивания, отпускаем от затяжки болты крепления звёздочек. Перед снятием звёздочек необходимо зафиксировать гидронатяжитель цепи в сжатом состоянии, если этого не сделать, и снять звёздочку с распредвала, то пружина гидронатяжителя цепи просто его вытолкнет из корпуса и он упадёт в поддон мотора, и тогда вам гарантировано придётся всё разбирать, чтобы всё собрать на место. Мы для этой цели вставили вороток между башмаком с цепью и среднем креплением передней крышки. Отворачиваем один болт звёздочки (мы начали с впускного распредвала), отворачиваем крышки впускного вала, снимаем их и раскладываем не путая ( крышки пронумерованы), вынимаем вал, и далее вынимаем по очереди толкатели не путая их. Меняем колпачки на впускном валу на 1 и 4 цилиндре, придерживая в натянутом состоянии проворачиваем мотор на 180 градусов и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндре. Снова проворачиваем мотор на 180градусов до совмещения меток по первому цилиндру. На внутренней стороне толкателей есть номера. Замеряем толщину толкателей микрометром и высчитываем, насколько нужно уменьшить или увеличить толщину каждого толкателя. С учётом вычислений подбираем и проверяем микрометром новые толкатели, что бы попасть в нужный размер. Устанавливаем подобранные толкатели, каждый на своё место, устанавливаем обратно распредвал с крышками, кроме передней крышки. Ставим на место звёздочку впускного вала и заворачиваем болт её крепления. Теперь приступаем аналогично к выпускному распредвалу. Только теперь обратно ставим и переднюю общую крышку распредвалов, затягиваем болты звёздочек, придерживая валы от поворачивания ключом и убираем вороток (фиксатор гидронатяжителя). Наносим герметик на переднию крышку мотора, вставляем резиновые полу- сферы и наносим герметик сверху резиновых полусфер, устанавливаем клапанную крышку и впускной коллектор. Полусферы можно заказать по коду 96144621, или купить прокладку 96353002 и срезать полусферы с неё.
Есть ещё способ рас прессовки звеньев цепи, если вспомните, так делали ещё на Жигулях. Но от этого метода решили отказаться по нескольким причинам; при каждой регулировке придётся разбирать и собирать цепь, и так же при каждой разборке-сборке будут растягиваться отверстия в звеньях цепи, что сократит срок службы цепи, звёздочек, успокоителя и башмака цепи. Да и гарантировать качественной расклёпки оси звена с 100% уверенностью нельзя, к тому же при расклёпке оси возможна деформация оси. Так же не стоит забывать, что на Жигулях была двух рядная цепь, а тут однорядная. Так что это не наш метод.
Теперь о проверке и настройке перекрытий. Это касается тех, кому хочется нормально настроить мотор, а не ездить на вялом стандарте. Не секрет, что при производстве есть отклонения в деталях, это подтверждено проверкой на многих моторах. Да и сами перекрытия находятся в не оптимальном положении, особенно это относится к 1л моторам, да и на 1,2 не всё так гладко.
Отрегулировав клапана, устанавливаем индикаторы и проверяем перекрытия, если они стоят в не оптимальном положении, снимаем заводские звёздочки и устанавливаем разрезные и уже с ними настраиваем оптимальные перекрытия.
Что это даёт: мотор при правильно установленных перекрытиях, лучше развивает обороты (лучше тянет), при этом сокращается расход топлива.
Фото по переделке можно посмотреть здесь http://photo.qip.ru/. ll/?mode=xlarge

Читайте так же:
Шевроле ланос регулировка ручного тормоза

Кто-то подстраивается под машину, я подстраиваю машину под себя!

Регулировка клапанов Шевроле. Как отрегулировать зазоры клапанов на Шевроле Авео

Зазоры не должны быть чересчур большими, но, в то же время, клапана не должны застревать в цилиндре.

Поток воздуха, проходящий по впускному тракту, подвержен колебаниям и образует совместно с деталями тракта колебательную систему.

Головка или торцовый ключ на 10, 17 Шестигранник на 5 Фигурная и плоская отвертки Набор щупов для регулировки тепловых зазоров клапанной Также необходимо купить прокладку клапанной крышки автомобиля Шевроле Авео с двигателем 1. Номер по каталогу GM Инструкция по регулировке тепловых зазоров клапанов Шевроле Авео с двигателем 1. Снимем кожух ремня привода ГРМ, предварительно открутив четыре болта.

Выкрутив восемь болтов, также снимаем клапанную крышку. Тюнинг дверных карт Chevrolet Aveo Теперь необходимо определится с порядком размещения цилиндров и клапанов.

Обрыв ремня ГРМ. Daewoo, Chevrolet, Opel Загиб клапанов. Выводы

Нумерация цилиндров начинается от шкива привода ГРМ. Впускные клапана размещены ближе к радиатору на противоположной стороне выпускные. Выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точке, для этого проворачиваем коленвал до тех пор, пока не совпадут метки шкива и кожуха.

Периодичность регулировки клапанов CHEVROLET lacetti

На шкиве должно присутствовать две метки для первого и четвертого цилиндров. Метка первого цилиндра находится между спицами шкива, а метка четвертого цилиндра на уровне спицы.

Она работает таким образом — в пластиковый впускной коллектор, встроен вращающийся барабан. Этот барабан приводится в действие сервомотором, который управляется от блока управления двигателем.

В зависимости от положения барабана, воздух направляется по короткому или длинному пути. Электронное управление позволяет более точно управлять длинной воздушного столба в зависимости от режима работы мотора. Впускной коллектор имеет четыре независимых отверстия и использует динамический наддувной эффект с изменяемой геометрией для увеличения крутящего момента на низких и средних скоростях.

Инструменты:

И это все, нет ни принципов работы, ни схемы, ни методов контроля и диагностики. Пришлось просто визуально проверить работу двигателя на разных режимах и уловить незначительное влияние этого клапана и системы в целом. Так что, просто констатируем факт — стук из за клапана регулировки геометрии, но он рабочий и отключать нельзя.

Есть еще одна неисправность, связанная с эти стуком. Лопасти системы изменения геометрии сделаны из пластмассы и установлены в алюминиевом впускном коллекторе на пластиковые втулки. Они со временем изнашиваются и лопасти начинают болтаться и издавать стуки.

Это лечится или заменой коллектора так как запчастей на него нет или разборкой и самостоятельной подборкой и вытачиванием новых втулок. Есть еще дополнительная информация в нашей статье — Ремонт Шевроле Лачетти — диагностика, неисправности и слабые места.

Читайте так же:
Не могу отрегулировать зеркала на ниве

Стоимость впускного коллектора usd, так что делайте выводы сами — или отключить систему, или ремонтировать, или новый коллектор. Неисправности системы зажигания Шевроле Лачетти Переходим ко второму этапу — прерывистая работа двигателя на холостом ходу и легкие рывки при наборе мощности.

По другому можно сказать — это пропуски зажигания в цилиндрах. Чтобы быстро определиться к какому цилиндру это относится, мы произвели датчиком давления замеры пульсаций отработавших газов на выходе из выхлопной трубы. Для определения в каком именно цилиндре происходят сбои, подключаем датчик синхронизации и высоковольтные датчики к каждому цилиндру: Проверка системы зажигания Chevrolet lacetti Замечание: Например, после зажигания в первом цилиндре идет выпуск во втором порядок работы В нашем случае это происходит образуется падение давления после зажигания во втором цилиндре, а значит пропуски происходят в 4-м цилиндре.

И еще пропуски у нас протекают, как видно на графике, эпизодически — не при каждом рабочем цикле двигателя. Показания Autoscope — пропуски зажигания Самое первое и простое, что мы делаем — это снимаем свечи зажигания.

Они у нас, как оказывается, в ужасном состоянии — на них оранжевый налет из-за присадок в бензине.

Метки: шевроле круз 1.8 регулировка клапанов!

А этот налет, как известно, имеет в своем составе свинец или другие металлы. Так что у нас из керамического изолятора сердечника, получается токопроводящий элемент, по которому может прошивать искра. К тому же, мы обнаружили характерные углеродные дорожки на керамике изолятора электрода свечи 4-го цилиндра.

Свечи зажигания — поиск неисправности Chevrolet lacetti Для своей уверенности параллельно делаем замер компрессии. Проверяем свечи под давлением 14,5 атм. Можно было бы проверять и при 12 атм, ведь топливная смесь смягчает условия зажигания в цилиндре.

Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ.

Дошли руки набрать отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ (далее по тексту ТЗ) своими руками. Для начала попытаюсь объяснить, зачем я всё это затеял на пробеге 30507км. Дело в том, что по информации от Механика, в двигателях B15D2 нередко встречаются отклонения по ТЗ, причём в меньшую сторону. Поскольку в процессе работы ТЗ медленно, но верно уменьшаются (из-за износа сёдел клапанов), то в перспективе, при неблагоприятном стечении обстоятельств это чревато прогаром клапанов. Поэтому желательно своевременно провести проверку и (при необходимости) регулировку ТЗ (что я и сделал), что значительно дешевле и проще, чем снимать ГБЦ, менять клапана и всё равно регулировать ТЗ в случае прогара клапанов. К тому же словить прогар клапанов где-нибудь на трассе в нескольких сотнях км от дома сомнительное удовольствие.

В общем, решил я заблаговременно перестраховаться и приурочил регулировку ТЗ к проведению ТО-3 (30 т.км. пробега). После поездки по трассе загнал авто в гараж. В следующий выходной занялся частичной разборкой движка для замера ТЗ. Операция не сложная, по объёму работ незначительно превышает замену свечей зажигания. Подробно описывать не вижу смысла, т.к. про замену свечей всё написано в мануале. Скинул клапанную крышку, её прокладка осталась на ГБЦ. Далее снял защиту картера и правый брызговик двигателя для более удобного доступа к болту крепления шкива коленвала. Вдвоём с ассистентом замерили и записали ТЗ. Замер ТЗ осуществлялся набором щупов с шагом 0,01мм. Почти все ТЗ оказались меньше нормы. Напоминаю, номинальные ТЗ должны быть такими:

впуск 0,12мм; выпуск 0,29мм (для двигателей, эксплуатируемых на газе, есть негласная рекомендация выставлять ТЗ +0,05мм к номинальным).

Таблица стоковых зазоров и толкателей (1-ый цилиндр слева):

0,06мм 0,07мм 0,1мм 0,09мм 0,09мм 0,09мм 0,07мм 0,07мм

17-344 16-342 17-344 17-344 17-344 16-342 15-340 16-342

0,25мм 0,25мм 0,26мм 0,27мм 0,29мм 0,27мм 0,26мм 0,26мм

20-350 20-350 21-352 21-352 19-348 20-350 19-348 19-348

В связи с этим я принял решение произвести регулировку ТЗ. В движках данного типа регулировка ТЗ производится за счёт подбора тарированных толкателей. Внутри толкателя нанесена маркировка, нам нужны крупные цифры сверху. Например, 02-314. Это расшифровывается так:

02-последние две цифры в артикуле толкателя данного размера (артикул этого толкателя 96852802), т.е. первые шесть цифр 968528 едины для всех толкателей, а последние две соответствуют тому или иному размеру толкателя

314-размер толкателя, т.е. толщина головки толкателя между поверхностью его головки и отшлифованным приливом внутри по центру, соответственно 3,14мм.

Толкатели бывают размером от 3,12мм до 3,88мм с шагом через 0,02мм.

Пример. На 4-ом выпускном клапане (2-ой цилиндр) стоковый зазор 0,27мм, стоковый толкатель имеет маркировку 21-352. Я хочу получить зазор 0,37мм, значит, толкатель необходимо установить высотой 3,42мм, он будет иметь маркировку 16-342 и заказывать его надо под артикулом 96852816.

Для себя набросал таблицу: размер толкателя=артикул.

Перепроверка обязательна, т.к. таблицу я набирал сам, за ошибки ответственности не несу! Так же от себя рекомендую перемерять стоковые и новые толкатели, т.к. встречаются отклонения, как правило, в меньшую сторону. Впрочем, все отклонения, которые я зафиксировал, уложились в 0,01мм, что вполне приемлемо для обеспечения необходимой точности.

Читайте так же:
Как отрегулировать ступицу шеви нивы

И вот тут возникает главная сложность. Дело в том, что маркировка нанесена внутри толкателя, не извлекая толкателя увидеть её невозможно. Для того чтобы извлечь толкатели необходимо отвернуть болты крепления звёздочек (на распредвалах есть шестигранники под рожковый ключ) скинуть и зафиксировать относительно друг друга цепь со звёздочками, предварительно выставив первый цилиндр в такт сжатия и запомнив положение меток на звёздочках относительно стрелок на передней сдвоенной крышке Р/валов (метки не совпадают, это нормально, хоть и неудобно); после чего постепенно отвернуть болты крепления крышек Р/валов снять крышки, запомнив их посадочные места на ГБЦ и снять Р/валы. Для себя, перед разборкой лучше всё зафотать, что я и сделал. Но перед снятием цепи со звёздочками необходимо не забыть про главный подводный камень: гидронатяжитель цепи. Если просто скинуть цепь, то подпружиненный шток гидронатяжителя полностью выдвинется из корпуса гидронатяжителя и зафиксируется в этом положении встроенным зубчатым фиксатором. При попытке установить цепь со звёздочками на место, звёздочки будут натягиваться на Р/валы с огромным усилием, цепь окажется перетянута, что негативно скажется на ресурсе деталей цепного привода ГРМ, к тому же двигатель будет неприятно шуметь. Если шток гидронатяжителя выдвинется, то разблокировать его фиксатор и утопить шток конечно можно, но для этого понадобится снять переднюю крышку двигателя и соответственно всё что мешает её снять, что увеличит объём работ вдвое. Поскольку Механик не захотел делиться своими профессиональными секретами на тему «как зафиксировать шток гидронатяжителя без разбора половины двигателя», пришлось импровизировать по ходу работ. На следующий день, с утра, со свежими силами, покумекав с другом, пришли к выводу, что если снять поддон картера двигателя, то можно будет подобраться несколько ближе к гидронатяжителю. Тем более что есть дополнительный повод скинуть поддон: почти с новья поддон отпотевал маслом в зоне переднего сальника КВ, в месте стыка трёх элементов-блок двигателя, передняя крышка двигателя, поддон. Заодно и попытаюсь устранить течь. Снятию поддона мешает выпускная система. Для удобства я снял приёмную трубу, отстегнув разъём второго кислородного датчика (хотя он всё равно отключен при чиптюнинге). При отворачивании болтов крепления поддона не забываем открутить два болта спрятавшиеся под резиновыми заглушками рядом с КПП, отворачивать под углом неудобно, но всё же возможно. Поддон сидит на герметике, прокладки нет, отрывается с усилием, изо всех технологических выступов для монтировки доступен лишь один-со стороны генератора.

Сняв поддон, открылся частичный доступ к гидронатяжителю: сам гидронатяжитель перекрыт передней крышкой двигателя, зазор между ними очень малый, но можно дотянуться до башмака гидронатяжителя. Покумекав с другом (друг инженер-конструктор, поэтому ему не привыкать), из шпильки крепления АКБ изготовили самодельную приспособу, которую с минимальным натягом завели между цепью и башмаком гидронатяжителя, тем самым поджав через башмак шток гидронатяжителя и придерживая его от выхода. Саму приспособу притянули пластиковым хомутом к болту крепления маслозаборника (маслозаборник сняли, чтоб не мешался). После чего спокойно сняли цепь со звёздочками, закрепив звёздочки относительно цепи пластиковыми хомутами. Скинули Р/валы. Ну, насчёт обнаруженных на шейках Р/валов и их крышках задиров я в этом отчёте оговариваться дополнительно не стану, анализ повреждений и их причину я изложу в отдельном отчёте. Затем не спеша вытаскивали толкатели по одному, переписывали их индексы и дополнительно перемеряли их микрометром. Микрометра на 0…25мм оказалось вполне достаточно. После чего накрыли полуразобранный двигатель специальной нано-газетой и свалили домой. Дома в спокойной обстановке я прикинул на бумажке какие мне необходимы новые толкатели исходя из стоковых зазоров. Я решил накрутить зазоры несколько больше номинала, так сказать «шобы на подольше хватило». На следующий день рванул в контору, торгующую запчастями на иномарки под заказ. Хорошо, что продавец сразу меня предупредил, что толкатели под артикулом 96852811 будут «ехать с дальнего склада» и могут прийти аж через полтора месяца. Поэтому я решил заказать на всякий случай несколько толкателей «соседнего» размера, по крайней мере, будет шанс поставить тачку на ход, не дожидаясь прихода «долгих» толкателей. Заодно заказал новую оригинальную прокладку клапанной крышки. Заказав толкатели, я расслабился и тупо стал ждать их приезда. Чуть больше, чем через неделю пришло SMS от продавца, и я рванул за своими толкателями. Как и ожидалось 96852811-ые не пришли, и я решил собирать двиг с «соседними». Попутно заскочил в магаз купить канистру дешманской полусинтетики «на обкатку» и герметика для поддона. Не раз обжигавшись с некондиционными герметиками я, перед началом работ вскрыл герметик и намазал немного оного на полку в гараже. К вечеру герметик застыл, значит всё норм, можно безбоязненно собрать с ним двиг.

Началась сборка в обратной последовательности. Новые толкатели сначала отмывались от консервационной смазки или клея от стикеров (мать их ити!), контрольно перемерялись микрометром, погружались в свежее масло и только после этого устанавливались в свои колодцы, также предварительно смазанные свежим маслом. После чего установил распредвалы и попытался надеть цепь со звёздами. В процессе натягивания про@бали метки на звёздочках относительно цепи после того, как цепь сначала перескочила по звезде КВ. Помучались-помучались, плюнули на цепь и применили мою самодельную приспособу под индикатор часового типа для выставления поршня первого цилиндра в ВМТ. А уже выставив поршень первого цилиндра в ВМТ выставили звёздочки Р/валов таким образом:

Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление на ниве 21214м

метка на звезде впускного Р/вала не доходит на 3 зуба звезды до стрелки на передней сдвоенной крышке Р/валов;

метка на звезде выпускного Р/вала переходит на 1 зуб звезды за стрелку на передней сдвоенной крышке Р/валов.

Цепь элемент симметричный, поэтому её положение относительно звёздочек произвольное, лишь бы совпадали фазы газораспределения. Затем, уже натянув цепь со звёздами на Р/валы и затянув болты их крепления, проверили контрольно совпадение меток на звёздах и перемерили получившиеся ТЗ. Не буду рассказывать, как я повторно снимал впускной Р/вал, чтобы откорректировать ТЗ, после чего ещё несколько раз переставлял звёзды относительно цепи, чтобы «поймать» совпадение меток.

С учётом погрешностей измерения, возможных ошибок при вычислении размеров необходимых толкателей и отсутствия 96852811-ых толкателей в итоге получились вот такие зазоры с соответствующими толкателями (1-ый цилиндр слева):

0,15мм 0,16мм 0,19мм 0,19мм 0,19мм 0,17мм 0,19мм 0,16мм

13-336 12-334 13-336 12-334 12-334 12-334 10-330 12-334

0,36мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм

15-340 15-340 16-342 16-342 15-340 15-340 14-338 14-338

Когда всё было проверено, проверено ещё раз и перепроверено контрольно, началась окончательная сборка. Удалил самодельную приспособу, поставил на место маслозаборник (не теряем его прокладку!), промыл несколько раз бензином поддон, обезжирил уплотняемые поверхности поддона и движка и посадил поддон на герметик. Болты крепления поддона и клапанной крышки, кстати, удобно откручивать/закручивать шуруповёртом. Прокладка клапанной крышки уплотняется без герметика за исключением 2-ух точек-мест стыка трёх элементов: ГБЦ, передняя крышка двигателя, клапанная крышка. Перед установкой клапанной крышки с уложенной в её паз прокладкой, я нанёс небольшое количество герметика на стык ГБЦ с передней крышкой двигателя. Кстати б/ушная прокладка клапанной крышки может использоваться повторно, но я решил не рисковать и собрал с новой.

На следующий день, когда герметик уже высох я дособрал движок. Заменил свечи (не забываем про ТО-3 30т.км. пробега), заменил воздушный фильтр двигателя и, поскольку гофра фильтра была снята мною для удобства, решил до кучи очистить дроссельный узел от нагара, а заодно и «заценить» степень его загрязняемости после отключения системы EGR (при чиптюнинге). Кстати, субъективно загрязняемость снизилась. Извёл на очистку почти целый баллон «очистителя карбюратора», ДУ засиял как улыбка на моей чумазой морде. Заменил масляный фильтр, предварительно налив в новый немного масла. Залил в движок свежее масло. Про сборку всяких там катушек зажигания, их разъёмов и трубок системы ВКГ я умолчу, это само собой разумеющееся. Проверил, ничего ли я не забыл, и не осталось ли запчастей. Пустил как ни в чём не бывало с первой попытки двигатель. Чек, давление масла не горят, всё работает штатно. Прислушался к звуку работы холодного двигателя (напоминаю, ТЗ я накрутил больше номинальных), не «цокотит», субъективно шумность работы не возросла. На момент написания отчёта пробег составил 32650км, отклонений в работе двигателя за это время выявлено не было.

Подведу итоги. Работы по регулировке ТЗ фактически заняли 4 дня. Остальное время это простой авто в ожидании начала работ и ожидание заказанных запчастей. Суммарно авто простояла 3 недели. Если бы не наличие хорошо оборудованного гаража, хорошего набора инструмента и соответствующих навыков, то я, наверное, вряд ли рискнул бы провести регулировку ТЗ своими руками. Из спец-инструмента мне фактически понадобилась спец-стойка для индикатора часового типа, собственно индикатор к ней, микрометр 0…25мм и щупы с шагом 0,01мм. Остальной инструмент стандартный. Ну и конечно идея со снятием поддона не претендует на истину, т.к. это как минимум не технологично. Однако в целях устранения течи масла по месту стыка не грех и скинуть. К тому же снять поддон всё равно проще, чем снять переднюю крышку двигателя. Тем более что теперь повторно регулировать ТЗ придётся нескоро.

По расходам: 115рэ/толкатель, 500рэ/прокладка клапанной крышки, герметик, ну и необходимые для ТО-3 расходники, цены не указываю, т.к. с этими долбанными кризисами цены постоянно колеблются, +немало заменителей за очень разные деньги. Известный многим из нас Механик проводит регулировку ТЗ за 1 день, ТЗ регулирует с точностью +/-0,01мм (у него есть полный комплект толкателей) и берёт за работу 8т.р. без учёта стоимости необходимых толкателей. И, ИМХО, оно того стоит! В этом я убедился, столкнувшись с регулировкой ТЗ лично. Дело даже не столько в деньгах, сколько в сроках. Кстати, есть ещё сервис в г. Краснадар, занимающийся в т.ч. регулировкой ТЗ на движках B15D2: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=70437#post70437.

Однако мастеровитые люди ещё не перевелись на Руси, вот им то и адресуется данный отчёт.

Хочу поблагодарить за оказанную информационную поддержку своих одноклубников: DED53, ddmit, kepa, Kuper, Механик. Также за техническую и транспортную поддержку хотел поблагодарить своих друзей, но они пожелали остаться инкогнито.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector