Проверка и замена троса сцепления Лада Приора

Во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его.

Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L.

В случае необходимости повторите регулировку.

Замена троса привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее.

Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления

Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания

Выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка

Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.

Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.

Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L. В случае необходимости повторите регулировку.

Как подтянуть тросик сцепления приора

Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.
Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:
1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.
2- задняя передача стала включаться без хруста.

Вот инструкция о регулировке:

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Читайте так же:

Камаз как самому отрегулировать гур

Примечание
Пред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Читайте так же:

Регулировка сцепления ваз 11173

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Как правильно отрегулировать сцепление, что бы все передачи включались нормально. А то включение 2-ой, при разгоне, и 1-ой, и 2-ой, при снижении скорости, с усилием, и иногда со звуком?

Шум в КПП при выжиме сцепления Лада Приора? – 2 ответа
При включенной скорости не двигается Приора – 1 ответ
Не включаются передачи ВАЗ Приора – 1 ответ

Вот, устроит фото?

Само сцепление на «Приоре» не регулируется. А вот регулировка троса и педали сцепления на «Приоре» это ответственный момент, как впрочем и на любом автомобиле.

Пишете «со звуком» — это наверное слышны щелчки? На многих «Приорах» во время движения слышны щелчки от привода сцепления. Устранить их возможно самому. Работу производить со стороны двигателя, около аккумулятора, Который конечно отключить, убрать корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ, увидите там находится трос привода сцепления, входящий в вилку, этот трос надо из вилки вытащить. Вытянуть трос за его наконечник до полного упора. Потом точно измерить рулеткой или линейкой расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта, и оно должно быть обязательно 27 мм (не больше не меньше), иначе педаль будет всё равно щёлкать. Регулировка делается за счёт вращения (допустим против часовой стрелки — это расстояние увеличивается), одновременно удаляются и зазоры. После регулировки и измерений воткнуть трос обратно, и понажимать педаль сцепления несколько раз, чтобы сработал автоматический механизм регулирования расстояния, но всё равно снова замерить расстояние, и если оно не 27 мм, то заново отрегулировать.

Если выставлен размер правильно, то сразу почувствуете более мягкую работу привода выключения сцепления, по сравнению с тем что было до регулировки. Правда не надо забывать что полный ход педали сцепления должен быть примерно не более 150 мм. Педаль сцепления должна быть примерно на уровне с педалью тормоза. Если нужна регулировка педали сцепления, это делается тоже со стороны двигателя, там на кронштейне наконечник и на нём резьба с двумя гайками, можно контрагайку отпустить и второй гайкой подрегулировать, потом снова контрагайкой затянуть.

Как правильно настроить привод муфты сцепления Lada Priora в гаражных условиях?

Особенности муфты Lada Priora

Читайте так же:

Регулировка карбюратора газонокосилки зубр

Как работает автоматический натяжитель троса?

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Не помешает знать

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
Установить трос, заглушки и фильтр на место.

Читайте так же:

Программа для регулировки эбу ваз

Приора регулировка привода выключения сцепления

педаль сцепления весит на 1.5 см ниже педали тормоза и легко поднимается в верх, как правельно натянуть тросик что бы и педаль не весела и сцепление нормально работало.

На уровне с тормозом поставить не получится. Единственный вариант поменять трос на 10-ый.
Сам тоже долго мучался. Если приподнять педаль сцепления на уровень с тормозом там срабатывает этот механизм саморегулировки. А затягивать барашек до предела смысла нет.

drbons,ты этот барашек закрутил что ли до упора?

я чето не смотрел тупо на глаз гдето до конца его выкрутил..так и не понял как эти 27мм вымерять от круилки/барашка до вилки. вилка должна быть оттянута или нет?
фото вопроса прилагается ниже

я что то не пойму как понять расстояние L ведь если барашек отпустить то он снова будет на вилке.
Все правильно. Ведь привод сцепления у нас безазорный.
Против часовой относительно какой стороны, если смотреть спереди машины?
Именно так. Когда стоишь перед открытым капотом.
проверка технического состояния,
регулировка сцепления на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112 — http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-transmission-3.html
Тут все в картинках.
Все отличие Приоры от 2110 это наличие у наконечника троса со стороны педали механизма авторегулировки. Механизм предназначен, чтобы избавить владельца лезть под капот для регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. Идея сама по себе отличная! Хотя этот механизм уже многих достал своим "щелканьем". Кроме того он "мешает" сильно сдвигать положение педали. Поэтому эти 27мм (Приора) полный аналог 125-130мм хода педали до полика (2108-2110). И нужны они для правильной работы сцепления и самого механизма.

Вывод: Кому хочется полной свободы регулировок, попробовать поставить трос от 2110 без "трещетки".

вилка должна быть оттянута или нет? фото вопроса прилагается ниже
Вилка должна быть оттянута.

П.С.: У меня вот сейчас (19900км) периодически опять стал подщелкивать. Сцепление включается не "в полу" конечно. Чуток я его приподнял. Показалось, что плохо работает. Но это все субъективно.

Сегодня отрегулировал сцепление. Поставил расстояние от вилки до начала троса 27 мм. Теперь щелкает при нажатии. Если это расстояние уменьшить, то слышен выжимной. Думаю пусть лучше щелкает, чем гробить выжимной.

Вот и я о чём.Выжимной особенно слышно после поездки(200-300км)Видимо из двух зол,каждый вибирает меньшее.Но блин эта щелкотня тоже не АЙС.

Щелчки к поломкам не приведут, а вот с выжимным проблемы будут если полетит — снимать коробку и т.д.

Согласен,но как стыдно. А можно его поменять или смазать?

Если про выжимной — то конечно можно его будет поменять на новый, но для этого придется снять коробку. Ну а звук выжимного — это болезнь 10го семейства, которая перешла и на приоры.

Всё понятно.Либо щелчки,либо шум выжимного.Выбирай,ну и ждать новую коробку!

чета я невкурю суть да дело .

с завода сцепление было отрегулировано 20 мм начитался тут рекомендаций про преславутые 27 мм и решил себе отрегулировать . так вот после регулировки машина стала плавней разгоняться и трогаться как будто сцепление пробуксовывает , ревет а не едет . запаха паленого сцепления небыло .

посмотрел на это дело и вернул заводские 22 мм и в итоге она опять поехала чуть газу и начинает интенсивнеый разгон . передачи включаються свободно без скрежита и т.д .

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Замучило меня это сцепление совсем! И так неудобно и так неудобно. Выставил по "букварю" 27 мм. Барашек при этом оказался на самом конце тросика(под срез)- у всех так получается или нет. Сцепление стало лёгким, передачи переключались легко, момент схватывания был вначале ближе к полу.машина просто летала, появилась лёгкость хода.На второй и третей передаче звук мотора стал на много тише.Одним словом красота-только взамен появился более громкий шум глушителя(словно он где-то травит воздух) и стук выжимного подшипника.Буквально на следующий день в педали, что то счёлкнуло(сработал механизм тросика) и всё стало подругому: Момент включения сцепления стал в середине пути педали, передачи стали включаться хуже, вместо лёгкости движения автомобиля появился более тяжелый ход.Звук мотора при движении на второй и третьей передаче стал более грузным-как при движении на первой передаче, но глушитель стал работать тише и выжимной стучит меньше. Кто скажет как оно должно быть.
На светофорах машина стала быстро греться до 110 гр. 30км проеду, чувствуется пропадает тяга.
За автосевис(гарантийный) я молчу, это отдельный разговор.Пока машина на гарантии-по их мнению всё идеально, заводом-производителем допускается.

Читайте так же:

Инструмент для регулировки клапанов ваз 2115 инжектор 8 клапанов

Последние две недели С утра сажусь , еду на работу-душа радуется.Машина летит легко и её едва слышно.Вечером, еду с работы-машина тяжело едит, работает громче и словно гружёная.Ничего понять не могу! Может причина не столько в сцеплении или коробке передачь как в клапане продувки адсорбера?

Люди, подскажите! у меня, если открутить барашек на 27 мм, то он оказывается на самом конце троса.Это нормально? Как стоит у вас.

Что то мне подсказывает, что этого недостаточно. Может 27 мм,это заводская установка для нового сцепления, а не для несколько под изношенного. Или кроме того, что открутить барашек на 27 мм, нужно ещё другой конец троса(тот что у педали) каким то образом вернуть в непрощёлканное, изначальное положение.

У меня также))))Просто устаю на работе,поэтому ощущения от езды совсем другие нежели у отдохнувшего.А ещё после мойки тоже едет лучше)))))

Если бь дело было только в усталости и настроении. Я уже проверял себя-давал другим проехать

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Мой лозунг больше был направлен на то что не нужно выставлять 27 мм,а самому найти свою золотую середину,а так я с вами полностью согласен.

У кого-нибудь меняется звук двигателя,КП и глушителя при смене положения барашка на тросу сцепления.
У меня 27 мм-это максимально ослабленное натяжения троса.Дальше уже откручивать некуда, барашек на самом краю. Машина при этом едет плавно,тихо, легко набирает скорость,легко переключаются передачи, но это пока холодная.После 30-40 км пробега начинает громко работать глушитель.Чем больше газа-тем громче.Чем ниже передача-тем ещё громче.Стартёр заводит с каким то просвистом. Как сумашедший начинает громко цокотать клапан абсорбера.Из-за чего это так может быть. Если подтягиваю барашек, делая менее 27 мм-на холостом ходу, на нетралке начинает стучать выжимной, стартёр проворачивается уже без просвиста, более глухо(вроде как компрессия чувствуется).Обороты двигателя(в движении на тех же скоростях, что и при 27 мм) становятся больше.Вроде как появляется больше мощности, но за счёт потери лёгкости движения и манёвренности.При установке 27 мм, набрать 3000 оборотов можно разве, что если на второй передаче разогнать до70 км/ч. Обычно, при 27 мм, они 2000-2500 оборотов, а пишут, что рабочий режим двигателя 3000-3500 оборотов.
Вот я и не пойму в чём причина-где то что то не так работает или нужно найти "золотую середину" этого долбанного барашка на тросике сцепления.

Я так понимаю, что чем сильнее ослаблен тросик(откручен барашек) тем сильнее сцеплены диски сцепления(т.е сцепление максимально включено) и это положение дисков как бы соответствует этим 27 мм, при которых ход педали позволяет его "безболезненно" отключать при нажатии. Если это так, то влияет ли это на изменения в работе двигателя описанные выше при изменения этих 27 мм. И как это влияет на педаль тормоза, которая становится твёрже при сокращении 27 мм на тросе сцепления.

голоса

Рейтинг статьи