Как отрегулировать колодки ручного тормоза

Как отрегулировать колодки ручного тормоза

Ручной тормоз или, как его еще называют в народе, ручник – это ключевая составляющая тормозной системы, отвечающая за удержание транспортного средства в неподвижном состоянии. Достоверно водитель не знает, когда может потребоваться регулировка ручного тормоза (тем более, что пользуются им далеко не все), но и пренебрежительно относиться к состоянию данного элемента не стоит, ведь от исправности ручника может зависеть безопасность водителя и его пассажиров. К тому же при неисправном стояночном тормозе пройти техосмотр не выйдет.

Процесс регулировки ручника несложный, поэтому с ней каждый может справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого нужно овладеть элементарными знаниями об устройстве авто и подготовить необходимые инструменты для работы.

Для чего нужен ручной тормоз

Главная задача стояночного тормоза заключается в блокировке колес транспортного средства по отношению к двигательной оси, за счет чего автомобиль неподвижно стоит на поверхностях под разными углами. Следовательно, ручник позволяет водителю выполнить экстренное торможение автомобиля, обеспечить его устойчивость и помочь благополучно доехать до места назначения, если ножной тормоз вышел из строя.

Устройство стояночного тормоза

Обратите внимание! Пользоваться ручным тормозом в качестве основного элемента торможения на постоянной основе нельзя. Это приведет к преждевременному износу элемента тормозной системы. Также специалисты не рекомендуют резко натягивать ручной тормоз на полном ходу во избежание заноса автомобиля.

Диагностику стояночного тормоза достаточно проводить 1 раз в несколько месяцев. Для этого водитель должен заехать на небольшую горку и, поставив авто на ручник, выключить передачу. Если машина стоит неподвижно и не катится, то ручник исправен и можно дальше ездить.

В каких случаях требуется регулировка

О появлении необходимости регулировки стояночного тормоза догадаться нетрудно. Если диагностика на уклоне завершится неудачей, то нужно проводить регулировку. Но существует и другой, не менее эффективный диагностический метод. Для этого на небольшой скорости нужно затянуть ручник и наблюдать за изменением скорости транспортного средства. Если торможение происходит достаточно слабо либо не происходит вообще, то это значит, что в ближайшее время необходимо провести ремонт. Данная проблема свидетельствует о возможном ослаблении троса ручного тормоза.

Когда нужна регулировка ручника

Но снижение эффективности стояночного тормоза – это не всегда проблема с натяжкой троса. Существуют и другие причинные факторы, например, износ тормозных дисков или накладок, увеличение зазора между барабаном и колодками. Все вышеперечисленные неисправности можно устранить самостоятельно путем замены изношенных или поврежденных деталей, поэтому не нужно сразу же бежать в автосервис.

Диагностика ручного тормоза

Перед началом работы нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, где должна быть информация о виде системы ручника на вашем авто. Во время ремонта необходимо помнить о собственной безопасности, поэтому все действия должны проводиться в специально предназначенном для этого месте.

Порядок действий

Как показывает практика, ремонт стояночного тормоза сводится к замене троса ручника, но в большинстве случаев восстановить работу узла можно с помощью натяжки. Если следовать четкой инструкции, то никаких проблем с регулировкой возникнуть не должно.

Инструменты

Для регулировки ручника необходимо подготовить следующие инструменты:

• плоская отвертка;
• набор ключей, включая баллонный;
• вороток с насадкой на 18;
• противооткатный клин или другие опоры под колеса;
• домкрат;
• рабочие перчатки.

Минимально-необходимый набор инструментов

Для регулировки троса желательно использовать телескопический домкрат, чтобы поднять авто на большую высоту. Но если такого нет, то подойдет домкрат другого типа, к примеру, реечный. После того, как все инструменты будут подготовлены, можно приступать к работе.

Инструкция

Есть несколько требований, которые нужно выполнить перед началом регулировки. В первую очередь, тормозная система должна быть полностью исправной и без воздуха. Также водитель должен убедиться, что все держатели, тросы и сам рычаг исправны. Теперь можно приступать. Ниже приведена пошаговая инструкция, позволяющая произвести регулировку за максимально короткий промежуток времени.

Шаг 1. Зафиксируйте автомобиль с помощью противооткатного клина и, подняв его заднюю часть, поставьте на пеньки. Можно использовать старые колеса или покрышки.

Приподнимите заднюю часть автомобиля

Шаг 2. Для получения доступа к регулировочному механизму ручного тормоза открутите специальную пластиковую панель (она расположена между сидениями). Оцените расположение торцов тросиков и попустите их, открутив фиксирующую гайку.

Снимите пластиковую панель

Шаг 3. Выставьте «солдатик», то есть, отрегулируйте его положение. Делать это нужно лишь в тех случаях, когда деталь сместилась в ту или иную сторону.

Отрегулируйте положение «солдатика»

Шаг 4. Меняйте расстояние между рабочей поверхностью тормозной колодки и барабана – это главный принцип регулировки. Для этого нужно перемещать «солдатик» до получения минимального расстояния между фрикционными поверхностями деталей. В идеале тормозной барабан должен садиться на свое место с приложением небольших усилий.

Установите оптимальное положение между барабаном и колодками

Шаг 5. Отрегулировав ручной тормоз, поставьте колеса на свои места. Затем приступите к регулировке ручника. Тросики должны располагаться параллельно друг к другу (как на фото). Используя регулировочную гайку, настройте ручник таким образом, чтобы вы смогли провернуть колесо при затянутом ручнике на 1 щелчок, а на 3 щелчка оно вращаться уже не должно.

Установите все в обратной последовательности

На заметку! По завершению регулировочного процесса работоспособность тормозной системы автомобиля нужно проверить. Повторная диагностика проводится точно так же, как и раньше. Если ручной тормоз работает исправно, то и дальше эксплуатировать автомобиль. В противном случае требуется провести процедуру повторно.

Если процедура оказалась бесполезной

В редких случаях даже четкое соблюдение инструкции при регулировке ручника не даст желаемого результата. Происходит это преимущественно на старых автомобилях из-за повреждения троса ручника, а точнее, из-за его обрыва. Это довольно редкое явление, но при слишком интенсивной эксплуатации вероятность обрыва увеличивается.

Если натяжка троса ручника не помогла

Замену троса стояночного троса также следует проводить в случаях, когда:

• трос перемещается с большим трудом, а смазка оболочки и самого троса не помогает;
• произошло растягивание нитей (со временем это приведет к обрыву троса);
• по какой-либо причине наконечники ослабились.

Как и в случае с регулировкой, замену троса ручника можно произвести в домашних условиях, не обращаясь за помощью к сотрудникам автосервиса. Длительность процесса замены на порядок больше, но при этом владеть специальными навыками или оборудованием для работы не нужно.

Видео — Регулировка ручного тормоза на Chevrolet Aveo

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура выполняется в том случае, если были установлены новые колодки стояночного тормоза, новые задние тормозные диски или если автомобиль двигался по глубокой грязи (не в воде) более 50 миль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировка необходима как часть мероприятий контрольного листа технического обслуживания, выполните только операции 1-14. Выполнение процедуры притирки тормозных колодок в этом случае не требуется.

1. Проверьте правильность работы стояночного тормоза.

2. ВНИМАНИЕ: Когда автомобиль находится в "установочном положении", на щитке приборов будет мигать красная контрольная лампа. Она указывает на то, что исполнительное устройство стояночного тормоза находится в "установочном положении". Это не говорит о неисправности автомобиля.

Используя диагностическую систему, одобренную компанией Land Rover, переведите стояночный тормоз в ‘установочное положение’.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

4. Снимите колеса.

5. Найдите регулятор колодок стояночного тормоза.

• Снимите заглушку доступа.
• Проверните тормозной диск.

6. ВНИМАНИЕ: Вращение всегда должно осуществляться вперед.

ВНИМАНИЕ: Если требуется усилие менее 40 Нм, выполняйте затяжку регулятора на один щелчок за каждый прием.

При помощи шлицевой отвертки и динамометрического ключа, установленного на гайку полуоси, вращайте регулятор колодок стояночного тормоза для уменьшения зазора до тех пор, пока усилие, необходимое для проворачивания тормозного диска, не возрастет до 40 Нм.

7. ВНИМАНИЕ: Вращение всегда должно осуществляться вперед.

ВНИМАНИЕ: Усилие, необходимое для проворачивания тормозного диска, должно быть менее 90 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Усилие, необходимое для проворачивания тормозного диска за гайку полуоси, должно составлять 40-90 Нм.

При помощи динамометрического ключа, установленного на гайку полуоси, убедитесь, что тормозной диск по-прежнему вращается вперед до того, как будет достигнут момент 90 Нм.

8. ВНИМАНИЕ: Затем регулятор стояночного тормоза необходимо повернуть в обратном направлении РОВНО на 8 щелчков. Неследование этому указанию может привести к повреждению системы стояночного тормоза.

Поверните регулятор стояночного тормоза на 8 щелчков в обратном направлении.

9. Отпустите винт с шестигранным шлицем регулятора зазора на пол-оборота.

10. Киянкой с мягкой поверхностью нанесите несколько легких ударов по тормозному диску вокруг колодки стояночного тормоза.

11. Затяните винт с шестигранным шлицем регулятора зазора (момент затяжки 6 Нм).

12. Установите заглушку доступа.

13. Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

14. Выведите автомобиль из ‘установочного положения’, дважды задействовав стояночный тормоз.

15. Выполните процедуру притирки колодок стояночного тормоза. Приработка колодок стояночного тормоза (70.40.12). Если колодки стояночного тормоза или тормозные диски не были сняты для получения доступа к другим деталям, то процедуру притирки проводить НЕ НУЖНО.

в ELSA эта процедура описывается следующим образом:

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

Потом неизбежно начнёт увеличиваться зазор, и как следствие — свободный ход педали, и рычаг стояночного тормоза будет всё выше и выше. Его можно убрать поначалу, заново натягивая троса. Но часто, и каждый раз — вручную.

Моя методика: клин поднят вверх, натягиваем троса, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колёса вывешены, крутим гайки и периодически прокручиваем колёса. Когда вращение становится затруднительным, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза. Снова прокрутить колёса. Вращаются легко — значит можно ещё на пару витков накрутить гайки. Что получится? А получится, что при подведённых к барабану колодках тросами, механизма компенсации хватит для раздвигания аж до 204 мм!

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Порядок выполнения регулировки тормозов

Проверки и регулировки тормозной системы

Схема расположения компонентов барабанного тормозного механизма

1. Состояние компонентов тормозной системы, помимо регулярных, оговоренных Графиком текущего обслуживания, проверок, должно оцениваться каждый раз при снятии колес или при возникновении признаков нарушения функционирования системы. Колодки дисковых тормозных механизмов обычно оборудованы специальными индикаторами, оповещающими о чрезмерном износе фрикционных накладок характерным визгом при торможении. Перечисленные ниже симптомы могут являться признаком неисправности компонентов тормозных механизмов:

1. Осмотрите все тормозные линии на наличие признаков повреждений, износа, разрушения в результате старения материала, следов утечек, изгибов, скручиваний и прочих деформаций, особе внимание уделяя местам подсоединения гибких шлангов к суппортам/колесным цилиндрам тормозных механизмов. Проверьте надежность крепления шлангов хомутами.

2. Оценка остаточной толщины колодок производится визуально через упомянутые выше смотровые окна. Если фрикционные накладки изношены свыше допустимого предела, необходимо произвести комплексную замену тормозных колодок.

7. Повторите процедуру для компонентов противоположного тормозного механизма. Установите на место барабаны, закрепите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните колесные гайки с требуемым усилием.

6. Измерьте величину резервного хода педали ножного тормоза, для чего запустите двигатель, нажмите на педаль с усилием порядка 50 кГс и измерьте расстояние от колодки педали до нижнего края обода рулевого колеса. Затем отпустите педаль и повторите измерение. Величина резервного хода педали определяется путем вычитания результат второго измерения из результата первого измерения и не должна превышать значение в 95 мм. Чрезмерная величина резервного хода педали ножного тормоза обычно является следствием попадания в гидравлический тракт воздуха. Если эта величина больше, возможно, в гидравлическом модуле находится воздух, — прокачайте тормозную систему (см. Раздел Замена тормозной жидкости/прокачка гидравлического тракта).

1. Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов производится с водительского места.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с одинаковым усилием и удостоверьтесь, что величина ее хода перестала изменяться (остаточное разрежение сброшено).
3. При полностью выжатой педали ножного тормоза запустите двигатель, — педаль должна еще немного провалиться.
4. При работающем двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза, — величина хода педали должна оставаться неизменной.
5. Выжмите педаль, заглушите двигатель и продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще около 30 секунд, в течение которых она не должна ни проваливаться ниже, ни подниматься.
6. Снова запустите двигатель, дайте ему поработать с минуту, затем опять заглушите. Вновь несколько раз твердо выжмите педаль, — величина хода должна сокращаться с каждым качком.
7. Проверьте исправность функционирования встроенного в вакуумный шланг усилителя контрольного клапана. Отсоедините шланг и подуйте в него со стороны сборки сервопривода, — клапан должен свободно пропускать воздух в сторону двигателя. Подуйте в шланг с противоположного конца, — клапан должен блокировать проходное сечение. В случае необходимости замените шланг в сборе с клапаном.

Регулировка тормозов

При проведении текущей регулировки тормозов необходимо:
1) поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется так, чтобы шина не касалась пола;
2) вращая колесо, поворачивать регулировочный эксцентрик передней колодки до тех пор, пока колодка не начнет тормозить колесо;
3) постепенно отпускать эксцентрик, одновременно поворачивая колесо рукой, до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно (без задевания барабана за колодки);
4) отрегулировать заднюю колодку так же, как и переднюю;
5) проделать те же операции с тормозами остальных колес;
6) проверить, не нагреваются ли тормозные барабаны во время движения автомобиля.
При правильно отрегулированных зазорах между колодками и барабанами педаль при полном торможении должна опускаться не более чем на половину своего хода.
Ни в коем случае не следует при текущей регулировке тормозов отвертывать гайки 9 опорных пальцев 10 колодок (см. рис. 107), расположенных в нижней части опорного щита тормоза, и нарушать заводскую установку этих пальцев.

Для полной регулировки тормозов необходимо:
1) произвести текущую регулировку, как было указано выше;
2) отпустить гайки 9 опорных пальцев 10 (рис. 107);
3) нажать на педаль тормозов с силой 10—15 кг и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных стрелками (см. рис. 109) до отказа, но без больших усилий; в результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану; в этом положении слегка затянуть гайки 9 (рис. 107), стопорящие опорные пальцы;
4) отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки; при задевании несколько повернуть опорные пальцы в направлениях, противоположных стрелкам (рис. 109), до устранения задевания;
5) окончательно затянуть гайки 9;
6) нажать на педаль тормоза и убедиться, что площадка педали не доходит на 20—25 мм или более до пола. Если расстояние меньше указанного, надо уменьшить зазор между колодками и тормозными барабанами с помощью регулировочных эксцентриков;
7) проверить, не нагреваются ли тормозные барабаны во время поездки.

Регулировка свободного хода педали тормоза для обеспечения зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Этот зазор необходим для предотвращения произвольного притормаживания автомобиля во время движения, получающегося вследствие дрожания педали, и для полного растормаживания системы, которое достигается открыванием перепускного отверстия В, сообщающего полость главного цилиндра Д с резервуаром для тормозной жидкости Г (рис. 112). Величина зазора должна быть 1,5 — 2,5 мм, что соответствует перемещению педали на 8 — 14 мм (в ее середине).
Регулировка производится изменением длины толкателя 16 путем навертывания его на соединительную тягу 18. Порядок регулировки:
1) проверить положение педали, находящейся под действием оттяжной пружины.
Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кузова;
2) отвернуть контргайку 17 и, вращая толкатель 16 за шестигранник, добиться, чтобы свободный ход педали был равен 8 — 14 мм;
3) затянуть туго контргайку 17 и еще раз проверить величину свободного хода педали.

Регулировка ручного привода. При чрезмерном увеличении хода рычага ручного тормоза, расположенного под панелью приборов, нужно производить регулировку привода эксцентриком 2 (рис. 111) на тормозе каждого заднего колеса. Перед регулировкой следует проверить зазор между тормозными барабанами и колодками и при необходимости произвести текущую регулировку тормозов, как указано на стр. 196. Затем снять тормозные барабаны с задних тормозов, ослабить гайку 3 на тормозе одного из колес и повертывать отверткой эксцентрик 2 по часовой стрелке до тех пор, пока нижний конец рычага 7 не упрется в колодку. После этого слегка повернуть эксцентрик в обратном направлении для получения зазора 1 — 1,5 мм между толкателем 6 и рычагом 7; этому зазору соответствует свободный ход нижнего конца рычага 7 в пределах 4 — 6 мм.
После проверки указанного свободного хода на обоих тормозах задних колес затянуть гайки 3 эксцентриков и поставить на свои места тормозные барабаны.
Если после проведения указанной регулировки окажется, что тросы натянуты слабо, то необходимо отрегулировать их длину, выполнив следующие операции:
1) отвернуть болты крепления крышки 21 (рис. 114) коробки уравнителя и снять ее; очистить коробку от грязи и пыли;
2) поставить ручной рычаг 2 в крайнее переднее положение;
3) затормозить автомобиль, нажав на ножную педаль, и расклинить ее в этом положении, для того чтобы колодки тормозов задних колес были прижаты к барабанам на все время регулировки;
4) отпустить контргайки вилок 15 и 20;
5) расшплинтовать и вынуть пальцы 17 и 18;
6) убедиться в том, что пружина 14 оттягивает уравнитель и конец рычага уравнителя 22 упирается в выступ а;
7) отрегулировать длину задних тросов 13 вилками 15 до совпадения отверстий в них с отверстиями в уравнителе; при этом уравнитель должен быть направлен вдоль оси карданного вала (без перекоса); если тросы вытянулись настолько, что длина резьбы у наконечников недостаточна для получения требуемой длины троса, то необходимо расшплинтовать и вынуть палец 23 и переставить его в следующее отверстие на уравнителе; если палец находится уже в последнем отверстии уравнителя, нужно заменить тросы 18 на более короткие;
8) повернуть каждую вилку 15 на три оборота для увеличения длины троса на 3 мм и затянуть контргайки вилок;
9) поставить пальцы 17 так, чтобы их головки были сверху, и зашплинтовать пальцы;
10) подтянуть передний трос 3 к рычагу уравнителя, натянув трос, и вращением вилки 20 добиться совпадения отверстий в вилке и в рычаге уравнителя; закрепить вилку контргайкой, поставить палец 18 головкой вверх и зашплинтовать его;
11) смазать все шарниры, находящиеся внутри коробки уравнителя, и закрыть крышку;
12) растормозить автомобиль, отпустив педаль тормоза;
13) проверить регулировку во время движения автомобиля; торможение должно быть эффективным, а тормозные барабаны не должны нагреваться.
При нагревании тормозных барабанов следует увеличить длины тросов 13, отвернув вилки 15 на один оборот.

Заполнение тормозной системы жидкостью
В тормозную систему следует заливать только специальную тормозную жидкость. Совершенно недопустимо добавлять хотя бы небольшое количество минерального масла, так как от этого быстро выходят из строя все резиновые детали тормозной системы. Не допускается также применение этиленгликоля, вызывающего коррозию металлических деталей.
При заполнении жидкостью необходимо выполнить следующие операции:
1. Тщательно удалить всю грязь с главного цилиндра и с перепускных клапанов на тормозных щитах (над местами присоединений трубок и шлангов к колесным цилиндрам).

Рис. 116 Удаление воздуха из тормозного трубопровода.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить цилиндр жидкостью. Доступ к пробке осуществляется через люк в полу кузова, расположенный под ковриком между педалью сцепления и передним сиденьем; люк закрыт крышкой.
3. На колесном цилиндре правого заднего тормоза отверзть болт-пробку перепускного клапана и ввернуть вместо него штуцер с надетым на него резиновым шлангом длиной 350 — 400 мм. Открытый конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л. Жидкость наливать в сосуд до половины его высоты (рис. 116).
4. Отвернуть на ½ — ¾ оборота перепускной клапан 2 (см. рис. 107), после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать на педаль нужно быстро, отпускать ее — медленно. При этом жидкость под действием поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух.
Прокачивать тормозную жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с рабочей жидкостью. Во время прокачивания необходимо доливать тормозную жидкость в резервуар главного цилиндра, ни в коем случае не допуская осушения дна, так как при этом в систему вновь проникнет воздух.
5. При нажатой педали плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, вывернуть штуцер со шлангом и установить на место болт-пробку.
6. Прокачать тормозную жидкость через все тормоза по очереди в такой последовательности: задний правый, передний правый, передний левый, задний левый.
7. После прокачивания тормозов всех четырех колес долить жидкость в резервуар главного цилиндра до уровня, находящегося на 15 — 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, и плотно завернуть пробку. Перед постановкой пробки на место необходимо прочистить и продуть вентиляционное отверстие, просверленное на ее грани.
При нормальных зазорах между колодками и барабанами и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза при нажатии ногой не должна опускаться более чем на половину полного хода, после чего должно ощущаться сильное сопротивление движению педали («жесткая» педаль). Если педаль опускается более чем на половину хода, то, следовательно, зазоры между колодками и тормозными барабанами чрезмерно велики.
Ощущение слабого сопротивления движению педали («мягкая» педаль), при котором можно выжать ее до упора в пол, указывает на наличие воздуха в системе.
Не следует нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы один тормозной барабан, так как поршни под действием давления в системе выйдут из колесного цилиндра и жидкость вытечет из системы.
При сборке колесных цилиндров обязательно смазывать алюминиевые поршни и внутреннюю поверхность цилиндров касторовым маслом для предотвращения заедания тормозов во время эксплуатации следствие коррозии цилиндров.

Тормозная жидкость
Жидкость, применяемая в гидравлическом приводе тормозов, должна удовлетворять следующим условиям:
1. Вязкость жидкости должна мало изменяться при изменении температуры. При недостаточной вязкости жидкость вытекает из цилиндров, обходя манжеты. При излишней вязкости затрудняется протекание жидкости по трубкам, что замедляет затормаживание и растормаживание автомобиля.
2. Температура кипения жидкости должна быть сравнительно высокой. В случае применения жидкости с низкой температурой кипения при нагревании тормозов в системе образуются паровые мешки, оказывающие такое же действие, как воздух.
3. Жидкость должна застывать при низкой температуре.
4. Во избежание износа и заедания поршней жидкость должна обладать смазывающей способностью.
5. Жидкость не должна разрушать резиновые детали — шланги, манжеты, клапаны.
Минеральные масла быстро разрушают резину, поэтому категорически запрещается их применение в качестве тормозной жидкости или их добавление в жидкость даже в ничтожных количествах (хотя бы вследствие применения нечистой посуды, из которой до заливки жидкости наливали минеральное масло).
6. Жидкость не должна вызывать коррозии металлических деталей тормозной системы (чугунных цилиндров, алюминиевых поршней и др.).
Для заполнения тормозной системы следует применять тормозную жидкость заводского изготовления. В случае отсутствия ее можно приготовить, составив смесь из 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового, диацетонового или изоамилового спирта. Другие жидкости не могут заменить эту смесь, так как они не удовлетворяют полностью приведенным выше условиям.
Замена бутилового, диацетонового или изоамилового спирта безводным винным спиртом-ректификатом допустима только зимой, так как летом ректификат легко испаряется и поэтому в системе могут образовываться паровые мешки. Временно, при повреждении трубопровода вдали от гаража, можно применить для заполнения системы любой спирт. В крайнем случае можно применить даже водку или просто чистую воду (только летом), но немедленно при возвращении в гараж их следует слить, систему тщательно промыть спиртом и заправить тормозной жидкостью.
Тормозная жидкость ядовита.

Неисправности тормозов и их устранение
1. Педаль тормоза при торможении доходит до пола при ощущении «жесткой» педали; для эффективного торможения приходится нажимать на педаль несколько раз (при повторных нажатиях чувствуется «жесткая» педаль).
Причиной этой неисправности являются большие зазоры между колодками и барабанами. Для устранения неисправности необходимо произвести текущую регулировку тормозов с помощью эксцентриков.
2. При торможении величина опускания педали зависит от величины прилагаемого усилия (пружинение педали); тормоза действуют вяло.
Причина неисправности — наличие воздуха в тормозной системе. Необходимо прокачать последовательно все тормоза.
3. Тормоза не растормаживаются (заедают). Причиной заедания может быть:
а) разбухание резиновой манжеты 5 (см. рис. 112) главного цилиндра при попадании минерального масла в тормозную жидкость; разбухшая манжета перекрывает перепускное отверстие В главного цилиндра, жидкость не перетекает обратно в резервуар, и тормоза не растормаживаются. Манжету нужно заменить;
б) неправильная регулировка длины толкателя главного цилиндра; поэтому поршень не отходит в крайнее заднее положение, и перепускное отверстие В остается закрытым; педаль тормоза не имеет достаточно свободного хода. Отрегулировать свободный ход педали тормоза.
4. Заедает один тормоз. Причиной этого может быть:
а) ослабление оттяжной пружины колодок 14 (см. рис. 107); пружину нужно сменить;
б) заедание колодок на опорных пальцах; разобрать тормоз и устранить причину заедания;
в) заедание поршней в колесном цилиндре; разобрать цилиндры, удалить грязь и налет на поршнях с помощью смоченной спиртом чистой, ткани и деревянной палочки;
г) набухание уплотнительных манжет в колесном цилиндре; сменить манжеты.
5. При торможении автомобиль «ведет» в сторону. Причиной неисправности могут быть:
а) замасливание накладок в одном из тормозов или попадание в него воды или грязи; накладки следует промыть бензином и очистить;
б) неодинаковое давление в шинах правых и левых колес; довести давление в шинах до нормы.
6. Течь жидкости из колесных цилиндров. Причиной этого может быть:
а) попадание грязи под манжету; следует разобрать и очистить цилиндры;
б) глубокие царапины на рабочей части манжеты; сменить манжету.

Порядок проверки регулировки и регулировка стояночной тормозной системы

Проверка: ход рычага привода станет недостаточным для полного торможения из-за увеличенных зазоров между колодками и барабанами тормозных механизмов или из-за повышенных зазоров в соединениях тяг.

Регулировка производится уменьшением длины тяги регулировочной гайкой, колес третьего и четвертого моста.

После регулировки, при приложении к рычагу усилия 50-60 кгс, собачка должна переместиться на 9-10 зубьев (щелчков) сектора.

С помощью винта отрегулировать, при необходимости, конечный выключатель так, чтобы сигнальная лампа СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ загоралась при перемещении рычага на два щелчка.

8. Возможные неисправности приводов управления БМП, БТР, их причины и способы устранения, основной объём работ по техническому обслуживанию.

Возможные неисправности приводов управления БМП, их причины и способы устранения, основной объём работ по техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание силовой передачи.

При ЕТО, ТО-1, ТО-2:

— Проверить регулировку остановочных тормозов.

При ТО-1, ТО-2:

— Проверить регулировку главного фрикциона.

— Проверить зазор в приводе стояночного тормоза, который должен быть 0,3-1 мм, при необходимости отрегулировать.

— Проверить стопорение тяг и шарнирных соединений приводов управления(проверять внешним осмотром).

—Проверить затяжку болтов крепления блока двигатель – КП.

Возможные неисправности и способы их устранения.

Возможные неисправности приводов управления БТР, их причины и способы устранения, основной объём работ по техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание рулевого управление

При ЕТО, ТО-1, ТО-2:

— проверить состояние наружных деталей рулевого управления (наконечники рулевых тяг, маятниковые рычаги и др.), свободный ход (люфт) рулевого колеса;

после плава:

— смазать нижние шкворни поворотных кулаков (4 точки), наружные шарниры колесных тяг рулевой трапеции (8 точек).

При ТО-1, ТО-2:

— проверить крепление картера рулевого механизма, при необходимости подтянуть болты;

— смазать шарнирные соединения колесных тяг рулевого привода;

— убедиться в отсутствии люфтов в креплениях кронштейнов маятниковых рычагов методом качания (поворотов) управляемых колес на месте. При наличии люфтов подтянуть болты крепления кронштейнов;

— проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления шаровых пальцев и крышек наконечников рулевых тяг, рулевой сошки, болтов крепления рычагов рулевого привода;

— проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес.

— смазать шарнирные соединения рулевых тяг внутри машины;

— проверить и при необходимости отрегулировать зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма;

— проверить, нет ли течи из картера рулевого механизма.

В случае течи выяснить причину, устранить и дозаправить маслом до нормы.

Техническое обслуживание тормозной системы

При КО, ЕТО, ТО-1, ТО-2:

— необходимо проверить наличие свободного хода педали тормозной системы и действие рабочей и стояночной тормозной систем;

-необходимо проверить неисправность сигнальных ламп рабочей и стояночной тормозных систем.

При ЕТО, ТО-1, ТО-2:

— проверить неисправность сигнальных ламп «Тормоз», «Стояночный тормоз»;

После плава

— проверить, нет ли воды в тормозных барабанах и исправность сигнальных ламп;

— проверить работу тормозных систем и при необходимости отрегулировать их;

— проверить уровень жидкости в резервуарах главных тормозных цилиндров и состояние трубопроводов и соединений гидравлического тормозного привода;

— при необходимости долить рабочую жидкость до нормы.

При ТО-1, ТО-2:

— проверить и при необходимости отрегулировать блокировочный механизм противоскатного устройства;