Загрузка...Зазор клапанов москвич 2141
Зазор клапанов москвич 2141
Всю процедуру описывать смысла не вижу, т.к. большинство москвичеводов знают как регулировать клапана.
Расскажу как это делаю я, быстро и легко. Использую щуп 0,15 мм.
Важно! Перед тем как начать регулировку, нужно проверить натяжение цепи ГРМ и при необходимости подтянуть.
Снимаем клапанную крышку, поворачиваем КВ по часовой стрелке, совмещаем вторую (по движению КВ) метку на шкиве КВ с установочным штифтом на передней крышке ГРМ, тут же должна совпасть метка на РВ с приливом, если не совпадает — делаем ровно еще один оборот КВ. Совпала? Оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты (ближе к трамблеру). Поехали дальше.
Регулировка проводится за 2 подхода:
Условно на фото "1"- первый подход, "2" — второй.
— 1 подход (0 градусов по РВ и 0 по КВ):
Проводим регулировку обоих клапанов 1-го цилиндра, впускного клапана 2-го цилиндра и выпускного 3-го. Все эти клапана закрыты.
-2 подход (180 градусов по РВ и 360 по КВ):
Т.е. делаем ровно один оборот КВ.
Проводим регулировку обоих клапанов 4-го цилиндра, впускного клапана 3-го цилиндра и и выпускного 2-го. Теперь все эти клапана закрыты.
После всей регулировки, я делаю проверку, проворачивая КВ так же на 1 оборот и еще на 1 соответственно.
Проводим на холодном двигателе. Отсоединяем шланг вентиляции картера от клапанной крышки.
 |
Головкой «на 10» отворачиваем семь гаек крепления клапанной крышки.
Проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до положения, при котором метка на шестерне распределительного вала совпадает с приливом на головке блока цилиндров.
. а метка на шкиве коленчатого вала — с острием установочного штифта.
Регулируем зазоры между торцами наконечников регулировочных винтов коромысел и стержнями клапанов (впускного и выпускного) первого цилиндра.
Ослабляем контргайку ключом «на 14» и вращаем регулировочный винт ключом «на 6» до получения необходимого зазора, о чем свидетельствует легкое защемление щупа 0,15 мм.
Затягиваем контргайки регулировочных винтов и еще раз проверяем щупом зазоры.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° и регулируем зазоры в клапанном механизме третьего цилиндра. Поворачивая вал еще два раза на пол-оборота, регулируем соответственно клапаны четвертого и второго цилиндров.
Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.
ДВИГАТЕЛЬ МОД. 2106
Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:
– 0,15 мм – на холодном двигателе;
– 0,20 мм – на прогретом двигателе.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой. | ||
 | 3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок). | |
 | 5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением. | |
| 6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности. | ||
| 7. Установить крышку на место. | ||
Последовательность регулировки зазоров
| Угол поворота коленчатого вала,° |
*Счет цилиндров ведется от радиатора системы охлаждения
ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
2 – нажимной винт коромысла;
5 – наконечник нажимного винта
Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.
В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.
Редукционный клапан масляного насоса москвич 412
Для регулировки редукционного клапана ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку, удерживая таким же ключом контргайку.
Под колпачковой гайкой расположена медная уплотнительная шайба.
Ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет).
По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.
Для замены отворачиваем редукционный клапан ключом «на 27».
. и снимаем его. Под клапаном расположена медная прокладка.
Приветствую всех читающих, делюсь практической информацией по усовершенствованию смазочной системы двигателя Москвич 412 и его модификаций. На авторство не претендую мне подсказали мастера в нашем ДОСААФе сказали что лет 30 назад такое делали.
Многие устанавливают полуторный насос, пытаясь поднять давление в смазочной системе. Но это полумера штатного вполне хватает. Нужно устранить причину падения давления масла в смазочной системе через оси коромысел.
Нужно заварить или запаять в осях коромысел лишние отверстия смазки для коромысел по 4 шт в каждой оси сверху (от крышки клапанов). В стандарте ось просверлена с двух сторон и масло выдавливается через верхнее отверстие зазор пара ось-коромысло, которое прижато снизу кулачком и перекрывает нижнее отверстие. Вот почему происходит износ осей коромысел. Заглушки осей коромысел и распредвала москвича подходят от коленвала 2101. Для верности лучше по две ставить они тоньше.
Ниже краткий фото отчёт по ремонту двигателя. Все по технологии: подбор клапанных пружин, расточка каналов, расточка передней крышки под сальник, регулируемая звезда грм, восстановление валика масляного насоса.
Приветствую всех, друзья! Записи стали реже, т.к. Москвич бегает будь здоров!) А еще потому что ноутбук приказал долго жить, и комп есть только на работе. Такие дела, да…
Но речь не об этом. Сегодня у меня возник такой вопрос.
На холостых всегда испытывал проблемы с давлением масла. Если обороты чуть-чуть падают ниже холостых (включаем фары, печку, трогаемся), загорается лампочка аварийного давления. Решил залезть в редукционный клапан, подрегулировать его. Он был недовернут до упора на 2 оборота. Решил подкрутить на полтора оборота, оставив запас полоборота. Я что вы думаете, теперь на холостых лампочка горит всегда, т.е. стало еще хуже. Вчера по городу пришлось ездить на подсосе, чтобы давление не падало. При этом на оборотах (90км/ч, 4-я передача) давление 3. На холодную давление 4 на оборотах, 2-2,5 на холостых. На горячую, как уже написал, на оборотах 3, на холостых стремится к 0, если чуть-чуть поддать (
1000 об/мин), поднимается до 1-1,5.
Вопросы:
— Почему после регулировки редукционного клапана стало хуже?
— Может ли быть засорен редукционник (залипать, износ шарика, закусывает пружина)?
— Может ли из-за неисправного редукционника быть такая проблема?
— Можно ли его выкрутить полностью для чистки, не сливая масла, или масло всё вытечет? Попробовал отвернуть его — потекло масло, закрутил наместо.
Заранее всем огромное спасибо за участие, за ответы, не ленитесь поделиться записью, может ваши друзья/знакомые знают ответы.
Чуть позже запись будет дополнена, отпишусь об устранении проблемы, как только станет ясно в чем же проблема.
Итак, редукционный клапан был откручен и осмотрен. Осмотр показал приличный износ поршенька, не о каком плотном запирании речи идти не могло. Попытка выкрутить корпус клапана без головки на 27 не привела к успеху, поэтому притирать пришлось лежа под машиной.
Взял притирочную пасту для клапанов, плоскую биту (под нее в поршне есть проточка, наверное как раз для притирки и предназначенная), гибкий вал и дрель, и в 3 подхода притер до идеального прилегания поршень к седлу. Далее растянул пружину, она была в спокойном состоянии 25мм, растянул до 30мм, закрутил, отрегулировал по мех.манометру давление около 5атм на холодном моторе на полностью вытащенном подсосе ( на оборотах, приближенных к холостым — 3атм), заменил маслянный фильтр, долил масло до уровня (кстати при снятии клапана вытекло около 50гр масла всего лишь). Больше в тот день ничего не делал, т.к. в гараже было ужасно холодно. Фото не делал по той же причине, хотя следовало бы для наглядности. Впрочем, кто когда-либо притирал клапана ГБЦ, знает как выглядит клапан до притирки и после, тут примерно та же картина.
Сегодня поехал на работу, на холодную на оборотах давление не поднималось выше 5, по мере прогрева упало до 4, на холостых 1,5-2, лампочка даже и не думает загораться при включенных фарах и печке! Вот собственно этого я и добивался) Давление теперь стало нормальным, поднимается гораздо быстрее при подгазовке, это видно даже по родному показометру. Кстати он показывает очень близко к правде, если сравнивать с показаниями мех.манометра. В качестве манометра использовал компрессометр с переходником. Оказывается, всему виной был перепускающий редукционный клапан из-за неплотно прилегающего поршня.
Спасибо всем огромное за участие, подсказки и советы, вся информация была очень полезна! До новых встреч!
Регулировка тепловых зазоров
Частый металлический стук клапанов, хорошо прослушиваемый на малых оборотах холостого хода, свидетельствует об увеличении теплового зазора, который ведет к усиленному износу сопряженных деталей. При малом зазоре или его отсутствии у выпускных клапанов появляются «хлопки» из глушителя, у впускных — из карбюратора. Для устранения указанных неисправностей надо отрегулировать тепловые зазоры .
На двигателе «Москвич-412» эту регулировку тепловых зазоров надо выполнять в такой последовательности:
- ослабить крепление хомутика и отсоединить шланг вентиляции картера от патрубка крышки клапанного механизма, затем отвернуть гайки шпилек и осторожно снять крышку, чтобы не порвать уплотнительную прокладку;
- поворачивая рукояткой коленчатый вал, наблюдать за движением коромысел первого цилиндра; после закрытия впускного клапана (левый по ходу автомобиля) совместить вторую (по ходу автомобиля) метку на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта;
- проверив величину зазора между торцом наконечника регулировочного винта и стержнем клапана, установить в зазоры плоский щуп толщиной 0,15 мм, который должен входить с некоторым усилием (задержкой); если щуп проходит слишком свободно или не проходит, надо отрегулировать зазоры;
- для регулировки зазора ( рис. 98 ) надеть на торец регулировочного винта 2 специальный торцовый ключ, затем ослабить контргайку 3 винта и, поворачивая последний, установить по щупу нормальный зазор; удерживая торцовым ключом регулировочный винт, затянуть контргайку;
- после регулировки зазоров первого цилиндра отрегулировать их последовательно в третьем, четвертом и втором цилиндрах, поворачивая каждый раз коленчатый вал на пол-оборота;
Рис. 98. Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов двигателя «Москвич-412»: 1 — плоский щуп, 2 — регулировочный винт, 3 — контргайка, 4 — коромысло, 5 — наконечник винта.
На автомобилях ЗАЗ-1102 процесс регулировки зазора в приводе клапанов осуществляется аналогичным образом, но в другой последовательности ( табл. 4 ).
Угол поворота
коленчатого вала, град
№ клапанов по порядку
Зазоры в механизме привода клапанов двигателя ВАЗ-2108 ( см. рис. 12 ) между кулачками 2 распределительного вала и регулировочными шайбами 3 (зазор А) проверяют с помощью набора щупов и регулируют методом подбора и замены регулировочных шайб необходимой толщины. Зазор А на холодном двигателе должен быть 0,20 ± 0,05 мм для впускных клапанов и 0,35 ± 0,05 мм для выпускных.
Для регулировки зазоров снимают крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня, вывертывают свечи зажигания и удаляют масло из масляных ванн в головке цилиндров, осматривают поверхность кулачков распределительного вала: на них не должно быть задиров, раковин, износа и глубоких рисок.
Коленчатый вал поворачивают до совмещения установочных меток А и В на шкиве и задней крышке зубчатого ремня ( рис. 99 ), а затем доворачивают его еще на 40— 50° (2,5—3 зуба на шкиве распределительного вала). При этом в первом цилиндре будет фаза сгорания. Поворачивать коленчатый вал следует только по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора, или, приспособлением за шкив распределительного вала. Не допускается поворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала, так как можно повредить болт.
Рис. 99. Установка меток механизма газораспределения автомобиля ВАЗ-2108: 1 — корпус масляного насоса, 2 — зубчатый шкив коленчатого вала, 3 — шкив коленчатого вала, 4 — валик привода водяного насоса, 5 — ролик натяжного устройства, 6 — болт, 7 — передняя защитная крышка, 8 — шкив распределительного вала, 9 — зубчатый ремень, 10 — гайка эксцентрика, 11 — эксцентрик, 12 — болт; А — метка на шкиве распределительного вала, В — указатель на задней защитной крышке, С — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала, D — метка на корпусе масляного насоса, Е — метка на шкиве коленчатого вала, G и F — метки на передней защитной крышке, Н — правая ветвь зубчатого ремня.
Зазоры у 1-го и 3-го кулачков распределительного вала проверяют набором щупов. Если зазор отличается от нормы, то на шпильки крепления крышки головки цилиндров устанавливают оправку 1 ( рис. 100 ), утапливают толкатель клапана и фиксируют его в нижнем положении, установив между краем толкателя и распределительным валом фиксатор 2.
Рис. 100. Утапливание (а) и фиксирование (б) толкателей клапанов для замены регулировочной шайбы: 1 — оправка, 2 — фиксатор, 3 — регулировочная шайба.
Приспособлением (стальной пластиной с плоским магнитом) или щипцами с узкими губками удаляют регулировочную шайбу 3 и микрометром измеряют ее толщину. Затем определяют толщину новой шайбы по формуле Н = В + (А — С), где Н — толщина новой шайбы, А — замеренный зазор, В — толщина снятой шайбы, С — номинальный зазор.
Пример. Допустим: А = 0,26 мм, В = 3,75 мм, С = 0,2 м (для впускного клапана). Тогда Н = 3,75 + (0,26 — 0,2) = 3,81 мм. В пределах допуска на зазор ± 0,05 мм принимаем толщину новой шайбы, равную 3,8 мм.
Устанавливают в толкатель клапана новую регулировочную шайбу, убирают фиксатор и еще раз проверяют зазор. Поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, регулируют зазоры в указанной последовательности ( табл. 5 ).
Регулировка клапанов Москвич
Как отрегулировать клапана на Москвич 2141? Какие должны быть тепловые зазоры в приводе клапанов и как сделать регулировку клапанов автомобиля?
Жидкое масло, дым белый.
Двигатель трясёт, даже вовремя езды.
Вставляю кривой ключ, а он даже сдвинуться не хочет. В чем проблема.
Заменили прокладку под головкой и все равно вода идет в масло.
Уровень масла в норме, падает уровень охлаждающей жидкости.
Сначала скажу о самих тепловых зазорах между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов, они должны быть равны:
- 0,15 мм –на холодном двигателе.
- 0,20 мм –на прогретом двигателе.
Порядок и процедура регулировки клапанов и их тепловых зазоров двигателя МОД. 2106 таков:
Перво-наперво освобождаем место и снимаем крышку головки блока цилиндров.
Затем нужно совместить метки, чтобы поршень четвертого цилиндра находился в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты. Для этого вращаем коленчатый вал (спец.ключом) по часовой стрелке и совмещаем установочную метку (1) на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (установочным приливом 2). 
И далее начинаем регулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (6-й кулачок). Для этого ослабляем контргайку (3) регулировочного болта и, вращая регулировочный болт (2), проверяем требуемый зазор (говорил ранее) плоским щупом (1), вставив между кулачком и рычагом. 
Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затягиваем контргайку и снова проверяем зазор (не сбился ли). При этом щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
Таким образом проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, регулируем тепловые зазоры в последовательности указанной в таблице. 
*Счет цилиндров ведется от радиатора системы охлаждения
Если же имеем дело с двигателем МОД. 331, 3317 И 3313 то действия при регулировке клапанов несколько иной, но дело сути не меняет. Выполняем следующие действия:
Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны, как и в предыдущем — 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.
В ГБЦ впускные клапаны располагаются слева от распред вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.
Выполняется в таком порядке:
Отсоединяем трубку вентиляции картера двигателя от патрубка на крышке головки блока цилиндров и снимаем крышку.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочную метку (2) опережения зажигания на 0° (ВМТ) на шкиве коленчатого вала (вторую при отсчете по направлению вращения коленчатого вала) с установочным штифтом (1) на нижней крышке распределительных звездочек. При этом поршень первого цилиндра (считая от радиатора системы охлаждения двигателя) находится в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты. (3 – метка опережения зажигания на 10°). 
Плоским щупом (1) проверяем зазоры между торцами наконечников (5) нажимного винта и стержнями клапанов первого цилиндра. 
Если он отличается от требуемого регулируем зазор между торцами наконечников и стержнями клапанов.
Чтобы произвести регулировку нужно немного отвернуть контргайку (3) нажимного винта (2) коромысла и вращать головку этого винта до получения требуемого зазора. Затем затягиваем контргайку нажимного винта коромысла и снова проверяем зазор. Щуп в зазоре также должен перемещаться с легким защемлением.
5. Регулировку проделываем в заданной последовательности, проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота. 
Заметка №136 "Регулировка клапанов и замер компрессии"
Регулировку зазоров осуществляем на холодном двигателе.
Зазоры у нас должны быть — 0,15 (что для впускного, что для выпускного клапана одинаково)
Для регулировки соответственно потребуется щуп — 0, 15 мм
Проверку осуществляем в таком порядке:
— устанавливаем поршень первого цилиндра (это тот который ближе к радиатору) в В/М/Т, повернув кривым стартером коленвал двигателя так, чтобы вторая метка совпала с острием штифта.
— Начинаем регулировку — гаечным ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного болта коромысла. Вставляем щуп и ключом на 5,5 вращаем регулировочный болт коромысла, выставляя положенный зазор.
(Работу удобнее выполнять с помощью специального приспособления для регулировки зазоров клапанов)
— Выставили зазор, законтрили гайку и вновь проверили плоским щупом зазор
— Проворачиваем коленвал ровно на половину оборота
— В соответствие с порядком работы двигателя переходим к третьему цилиндру и регулируем зазоры между торцами наконечников регулировочный болтов и стержней клапанов этого цилиндра. (При таком положение коленвала клапаны 3-го цилиндра закрыты и их коромысла свободны и готовы к регулировке или проверке)
— Дальнейшими поворотами коленвала на половину оборота устанавливаем поршни 4-го, а затем 2-го цилиндров в В/М/Т и регулируем аналогично зазоры.
Все готово, устанавливаем на место крышку, не забыв поставить целую прокладку, место где стоит прокладка должно быть сухим и чистым.
Данную процедуру мы проводили перед тем как произвести замер компрессии
Этот замер производили первый раз в жизни мотора, стало просто интересно.
Перед измерением, покупаем прибор — предпочтительно резьбовой, (АКБ и стартер должны быть в полном порядке), выворачиваем все свечи, отсоединяем топливный шланг перед б/насосом, снимаем крышку с распределителя зажигания. (не обязательно, можно не снимать).
Вкручиваем компрессометр в свечное отверстие любого цилиндра, и по очереди проверяем все цилиндры, разброс по цилиндрам не должен превышать 1 Бар. Перед измерением рекомендуют прогреть мотор до рабочей температуры, но мы проверяли почти на холодном. При вращение стартером нужно открыть дроссельную заслонку. Сильно стартер не мучаем больше 7-8 сек не крутим, за это время показания прибора должны набрать свое максимальное значение, помощник контролирует показания и говорит что хватит крутить стартером показания больше не растут.
У исправного двигателя компрессия должна быть не менее 10 Бар (1,0МПа)
У нас слава Богу все оказалось в норме 11 Бар во всех цилиндрах.
Был на авторынке
купил новую защелку на левую дверь, и спиральную пружину в петлю багажника.
