Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

МОЙ МОТОЦИКЛ

Регулировка КПП мотоцикла «Восход»

27.01.2020 NEMEC 2 комментария 3701

Мотоцикл Восход

Если вы стали счастливым обладателем мотоцикла Восход, тогда данная статья для вас. Рано или поздно, если сразу не перебрали мотык, можно столкнуться с проблемой плохой работы кпп. И тогда пора заняться ее регулировкой, если не боитесь сами туда посмотреть.

На протяжении всего времени эксплуатации в агрегатах мотоцикла Восход происходят изменения, связанные с естественным износом деталей. Многолетний анализ отказов, специальные исследования и испытания показывают, что долговечность мотоцикла зависит прежде всего от правильности эксплуатации и выполнения рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, изложенных в инструкции.

кпп мотоцикла Восход

Одна из первых работ, которую приходится выполнять после солидного пробега,— регулировка или ремонт коробки передач. Сигналом для этого служит появление рывков при езде на любой из четырех передач. Неисправность объясняется малой площадью зацепления и смятием кромок на кулачках шестерен. Не спешите снимать двигатель с мотоцикла — в большинстве случаев можно обойтись без этого. Чаще всего рывки возникают при движении на четвертой передаче, а причина — повышенный осевой люфт (вдоль первичного вала) основной шестерни.

Здесь действуйте следующим образом. Установите шестерни коробки передач в нейтральное положение. Снимите крышку генератора, выньте шток выключения сцепления. Отогните загнутый на грань гайки сектор шайбы на зубчатке задней передачи и отверните гайку (учтите — резьба левая). Снимите шайбу, зубчатку (можно вместе с цепью) и регулировочные шайбы. Выньте распорную втулку с резиновым кольцом и из-влеките сальник из картера при помощи специального приспособления. Постарайтесь провести эту операцию аккуратно, чтобы сохранить сальник. Выньте стопорное кольцо и регулировочные шайбы.

Безымянный

Теперь при помощи специальной оправки N1 (рис. 1) допрессуйте внутрь картера до упора обойму подшипника основной шестерни, как показано на рис. 2, обеспечив ее легкое вращение. Осевой люфт шестерни должен быть 0,3 мм. Эта операция также требует аккуратности. Обойму надо допрессовывать несильными ударами по оправке: чрезмерное усилие может привести к поломке бурта в левой половинке картера. На этом регулировку можно считать законченной.

При сборке поставьте на место регулировочные шайбы, снятые в процессе разборки, и дополнительно установите такие же, чтобы заполнить пространство между обоймой и стопорным кольцом. Если рабочая кромка сальника имеет дефекты, его следует заменить новым. Не снимая двигатель с рамы, можно устранить рывки на второй передаче. Для этого при снятой с основной шестерни зубчатке снимите резинометаллическую заглушку промежуточного вала, выньте стопорное кольцо и регулировочные шайбы. При помощи специальной оправки № 2 (рис. 3) допрессуйте подшипник 202 до упора, как показано на рис. 4. Поставьте на место снятые регулировочные шайбы и дополнительно установите такие же шайбы заподлицо с краем канавки под стопорное кольцо. Поставьте в канавку стопорное кольцо и на свое место резинометаллическую заглушку промежуточного вала.

Безымянный2

Когда рывки появляются при включении третьей передачи, их тоже можно устранить, не разбирая коробку. Сначала выполните работы, изложенные в разделе «Снятие и установка муфты сцепления, моторной пере-дачи и механизма кикстартера» инструкции по эксплуатации мотоцикла «Восход-ЗМ» или в аналогичном разделе инструкции к любому мотоциклу «Восход». Затем снимите стопорное кольцо подшипника 203 первичного вала и регулировочные шайбы, легкими ударами молотка через оправку № 1 допрессуйте подшипник первичного вала до упора, как показано на рис. 5. Поставьте на место регулировочные шайбы и дополнительными шайбами заполните зазор до стопорного кольца.

Дальнейшую сборку ведите в последовательности, обратной разборке. Если изложенными способами рывки ликвидировать не удалось, значит, причиной неисправности является износ кулачков у пары шестерен. В этом случае надо снять с мотоцикла двигатель и, ра-зобрав его согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по эксплуатации, заменить изношенные детали. После этого потребуется отрегулировать коробку, но прежде стоит проверить механизм переключения передач. Если на его вилках большая выработка, их следует заменить. При отсутствии износа на рабочих поверхностях вилок проверьте их люфт на осях: он не должен превышать 2 мм. Если люфт больше, поставьте дополнительные шайбы под стопорные кольца на оси, обеспечив перемещение вилок в пределах 0,1—0,3 мм (рис. 6).

Теперь можно приступить к регулировке коробки. При снятой правой половине картера установите шестерни в нейтральное положение и проверьте зазор между ‘ кулачками неподвижной (на первичном валу) и подвижной шестерен третьей передачи. Он должен быть не более 0,8 мм, а при их сближении кулачки не должны задевать один другой. Если эти условия нарушены, обеспечьте их следующим путем. Снимите сцепление. Выньте стопорное кольцо у подшипника первичного вала в левой половине картера. Осаживая подшипник в глубь картера и смещая таким образом первичный вал с не-подвижной шестерней, установите зазор (не более 0,8 мм) между, подвижной и неподвижной шестернями первичного вала. Далее необходимо проверить наличие зазора между кулачками основной шестерни и подвижной шестерни 3—4-й передач в нейтральном положении. Для этого снимите зубчатку с основной шестерни. Осторожно, чтобы не растерять ролики, выньте основную шестерню из обоймы, выпрессуйте сальник, снимите стопорное кольцо и регулировочные шайбы. На правый конец первичного вала наденьте основную шестерню и проверьте наличие зазора между кулачками. Они не должны задевать один другой. Если есть касание, следует чуть осадить первичный вал. На этом регулировка коробки закончена. Остается проверить ее работу. Последовательно включите каждую передачу. Коробка будет работать надежно, когда кулачки шестерен полностью входят в зацепление.

Читайте так же:
Регулировка тонировки авто стекол
Теперь можно собирать Кпп мотоцикла Восход.

Прежде всего поставьте регулировочные шайбы и стопорное кольцо подшипника первичного вала в левой половине картера. Собранную основную шестерню поставьте на место в правую половину картера. Соедините половины картера и проверьте наличие осевого люфта у основной шестерни — он должен быть в пределах 0,15—0,3 мм. Это достигается осаживанием обоймы основной шестерни в глубь картера. Прокрутите в нейтральном положении шестерни. В коробке не должно быть шума от задевания кулачков шестерен. При монтаже сцепления учтите величину смещения первичного вала и компенсируйте это смещение шайбами, устанавливая их у внутреннего кольца подшипника первичного вала так, чтобы ведущая и ведомая звездочки моторной передачи находились в одной плоскости.

Ну и как итог — своевременная и правильно выполненная регулировка коробки мотоцикла Восход обеспечивает надежную и долговечную работу всей трансмиссии мотоцикла.

Мотоцикл восход регулировка сцепления

Mих: Я купил мотоцикл Восход 3М, а у него сцепление срабатывает в самом конце и он даже на грязи не буксует. Подскажите что делать. Как сцепление отремонтировать. Заранее спасибо.

artik: Сцепление "буксует" надо ослабить либо тросик сцепления на ручке выжима, либо шток в корзине сцепления.

sewerok: Еще байда — шток сцепления должен упираться в корзину через маленький шарик — у меня его не было. Поставили туда шарик от подшипника (маленький, чуть больше диаметра штока) и подвели шток, открутив заглушку на левом кожухе коробки (там внутри регулировочный болт). И все заработало. А я для себя уже новые диски ведомые купил — они у нас дешевые — по 20 руб/шт (их надо 8 штук по моему, точно не помню). Собираюсь менять. А вообще проверь регулировку тросика

sch1088: *** а диски сцепления в татрстане стоят 40 рублей

Sult: ВАще по. главное штобы работало.

: Я вот себе купил комплект дисков, с виду они, мягко говоря, не очень, да и цена соответствующая. Проехал на них 1,5 тыс. км, а они не стерлись ни капли. Можт это из-за их твердости, и с мягкими дисками будет лучше?

shtepsel_: . А обязательно надо, чтобы стирались? =) Если сцепление работает нормально на твоих дисках, и проблем, с ними связаных нету — дык пусть ходЮт! Посмотри, что с ними через 3 тысячи будет.

: shtepsel_ пишет: . А обязательно надо, чтобы стирались? =) Если сцепление работает нормально на твоих дисках, и проблем, с ними связаных нету — дык пусть ходЮт! Посмотри, что с ними через 3 тысячи будет. Всегда надо быть настороже.

shtepsel_: Тож пральна. Бди, товарисч!

est: лучше перебдеть,чем недобдеть! у нас только одного типа продаються — простые текстолитовые,они вполне сносные! а бывают на Восход железные?ужасная штука — корзину разбивает,у меня както на мопеде такие были!

ReQuit: Я ту со сцеплением тоже небольшие проблемы: до конца не выжималось. Но после некоторых регулировок нятяжки тросика сцепления, всё встало на свои места. Кстати пока это делал, заодно залез в правую часть картера, так оказалось, что спидометр подсоединяется не в коробке передач, а на ведущую звёздочку, так значит если я поставлю звезду на 13 зубьев, то у меня пробег будет быстрее наматывать?! Или в советской технике всё довольно-таки относительно?

Читайте так же:
Регулировка ремней безопасности ланос

shtepsel_: Нет.Звезду ставь какую хочешь — ведь вторичный вал будет вращаться все с той же скоростью.Ты её не изменишь.Ты только меняешь передаточное отношение главной передачи. А сцепление нужно регулировать только в движке.Тросик должен быть всегда расслаблен.Иначе он порвется быстро. Тросиком только выбирают свободный ход рукоятки тормоза.

: ReQuit пишет: если я поставлю звезду на 13 зубьев, то у меня пробег будет быстрее наматывать?! shtepsel_ пишет: Нет.Звезду ставь какую хочешь — ведь вторичный вал будет вращаться все с той же скоростью.Ты её не изменишь.Ты только меняешь передаточное отношение главной передачи. Если поменять звездочку, то пробег коробки передач останется таким же. А вот пробег мотоцикла будет наматываться по другому, ведь при стандартных оборотах вторичного вала (это и есть показатель спидометра/одометра) колесо будет крутиться быстрее (или медленнее, в зависимости от новой звездочки).

Dimitriy: у меня в экстремальных режимах(пересеч. местность, там где большая нагрузка на сцепление оно нагреваеться и начинает плохо работать.). переключаешь передачу чувствуешь ногой удары-несправляеться.что скажите по этому поводу

GSFor: у меня вот вчера хрень произошла: пожигал ночью, всё было нормально, с утра завёл, сел, передачу включил, сцепление отпускаю и не хрена! Передачи все вроде как вкдючаются двиган заводится а не покаьаться, наверное всё сцепление отрутилость и с вала слезло, диски не прижимаются. Буду опять ковыряться.

dembel: у меня на моем 3м с самой покупки бока были со сцеплением: если делать чтоб не буксовало, то ведет; делаешь чтоб не вело буксует. собераюсь поменять рычаги тормоза и сцепления на ижевские. их можна выгнуть тада думаю можна найти золотую середину.

yes: от чего подойдут шарики под шток сцепления? я ставил от обычных подшипников, но уменя их сменает и сцепление ведёт. вот есть ещё такая проблема: когда выжимаешь сцепление, то происходят небольшие постукивания в коробке.

Ka6a: Блин люди подскажите что может быть со сцеплением, если оно то нормальное, то ведет, а то буксует P.S. Корзину, диски, шток смотрел (все как положено)

Serega: Ka6a пишет: Блин люди подскажите что может быть со сцеплением, если оно то нормальное, то ведет, а то буксует P.S. Корзину, диски, шток смотрел (все как положено) Криво отходит нажимной диск,поэтому то ведет,то буксует. Сними левую крышку картера и понажимай сцепление,сразу увидишь,как диск отходит косо. Это от того,что растянулись пружины. Надо просто заворачивая или отворачивая их добиться,чтобы диск отходил ровно,без перекосов,тогда сцепление будет работать четко.

МММ: Иногда, бывает, ручка сцепления упирается в пульт. У меня такое было — весь мот сначала перетряхнул, а потом только доперло )))

Ka6a: Долго и упорно я пытался сделать это сцепление (если ето можно назвать сцеплением), а все дело и правда в ручке было. МММ спасибо, а то я уж не знал че и делать!

РЕГУЛИРОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛА «ВОСХОД»

Регулировка коробки передач мотоцикла Восход. На протяжении всего времени эксплуатации в агрегатах мотоцикла происходят изменения, связанные с естественным износом деталей. Многолетний анализ отказов, специальные исследования и испытания показывают, что долговечность мотоцикла зависит, прежде всего, от правильности эксплуатации и выполнения рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, изложенных в инструкции. Одна из первых работ, которую приходится выполнять после солидного пробега,— регулировка или ремонт коробки передач. Сигналом для этого служит появление рывков при езде на любой из четырех передач.

Неисправность объясняется малой площадью зацепления и смятием кромок на кулачках шестерен. Не спешите снимать двигатель с мотоцикла — в большинстве случаев можно обойтись без этого. Чаще всего рывки возникают при движении на четвертой передаче, а причина — повышенный осевой люфт (вдоль первичного вала) основной шестерни. Здесь действуйте следующим образом. Установите шестерни коробки передач в нейтральное положение.

Снимите крышку генератора, выньте шток выключения сцепления. Отогните загнутый на грань гайки сектор шайбы на зубчатке задней передачи и отверните гайку (учтите — резьба левая). Снимите шайбу, зубчатку (можно вместе с цепью) и регулировочные шайбы. Выньте распорную втулку с резиновым кольцом и извлеките сальник из картера при помощи специального приспособления. Постарайтесь провести эту операцию аккуратно, чтобы сохранить сальник. Выньте стопорное кольцо и регулировочные шайбы.

Читайте так же:
Двигатель 1p52fmh регулировка клапанов

Теперь при помощи специальной оправки N1 (рис. 1) допрессуйте внутрь картера до упора обойму подшипника основной шестерни, как показано на рис. 2, обеспечив ее легкое вращение. Осевой люфт шестерни должен быть 0,3 мм. Эта операция также требует аккуратности. Обойму надо допрессовыаать несильными ударами по оправке: чрезмерное усилие может привести к поломке бурта в левой половинке картера.

На этом регулировку можно считать законченной. При сборке поставьте на место регулировочные шайбы, снятые в процессе разборки, и дополнительно установите такие же, чтобы заполнить пространство между обоймой и стопорным кольцом. Если рабочая кромка сальника имеет дефекты, его следует заменить новым. Не снимая двигатель с рамы, можно устранить рывки на второй передаче. Для этого при снятой с основной шестерни зубчатке снимите резинометаллическую заглушку промежуточного вала, выньте стопорное кольцо и регулировочные шайбы.

При помощи специальной оправки № 2 (рис. 3) допрессуйте подшипник 202 до упора, как показано на рис. 4. Поставьте на место снятые регулировочные шайбы и дополнительно установите такие же шайбы заподлицо с краем канавки под стопорное кольцо. Поставьте в канавку стопорное кольцо и на свое место резинометаллическую заглушку промежуточного вала. Когда рывки появляются при включении третьей передачи, их тоже можно устранить, не разбирая коробку.

Сначала выполните работы, изложенные в разделе «Снятие и установка муфты сцепления, моторной передачи и механизма кикстартера» инструкции по эксплуатации мотоцикла «Восход-ЗМ» или в аналогичном разделе инструкции к любому мотоциклу «Восход». Затем снимите стопорное кольцо подшипника 203 первичного вала и регулировочные шайбы, легкими ударами молотка через оправку № 1 допрессуйте-подшипник первичного вала до упора, как показано на рис. 5. Поставьте на место регулировочные шайбы и дополнительными шайбами заполните зазор до стопорного кольца.

Дальнейшую сборку ведите в последовательности, обратной разборке. Если изложенными способами рывки ликвидировать не удалось, значит, причиной неисправности является износ кулачков у пары шестерен. В этом случае надо снять с мотоцикла двигатель и, разобрав его согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по эксплуатации, заменить изношенные детали. После этого потребуется отрегулировать коробку, но прежде стоит проверить механизм переключения передач. Если на его вилках большая выработка, их следует заменить.

При отсутствии износа на рабочих поверхностях вилок проверьте их люфт на осях: он не должен превышать 2 мм. Если люфт больше, поставьте дополнительные шайбы под стопорные кольца на оси, обеспечив перемещение вилок в пределах 0,1—0,3 мм (рис. 6). Теперь можно приступить к регулировке коробки. При снятой правой половине картера установите шестерни в нейтральное положение и проверьте зазор между ‘ кулачками неподвижной (на первичном валу) и подвижной шестерен третьей передачи. Он должен быть не более 0,8 мм, а при их | сближении кулачки не должны задевать один другой. Если эти условия нарушены, обеспечьте их следующим путем. Снимите сцепление.

Выньте стопорное кольцо у подшипника первичного вала в левой половине картера. Осаживая подшипник в глубь картера и смещая таким образом, первичный вал с неподвижной шестерней, установите зазор (не более 0,8 мм) между, подвижной и неподвижной шестернями первичного вала. Далее необходимо проверить наличие зазора между кулачками основной шестерни и подвижной шестерни 3—4-й передач в нейтральном положении.

Для этого снимите зубчатку с основной шестерни. Осторожно, чтобы не растерять ролики, выньте основную шестерню из обоймы, выпрессуйте сальник, снимите стопорное кольцо и регулировочные шайбы. На правый конец первичного вала наденьте основную шестерню и проверьте наличие зазора между кулачками. Они не должны задевать один другой. Если есть касание, следует чуть осадить первичный вал. На этом регулировка коробки закончена.

Остается проверить ее работу. Последовательно включите каждую передачу. Коробка будет работать надежно, когда кулачки шестерен полностью входят в зацепление. Теперь можно собирать ее. Прежде всего, поставьте регулировочные шайбы и стопорное кольцо подшипника первичного вала в левой половине картера. Собранную основную шестерню поставьте на место в правую половину картера. Соедините половины картера и проверьте наличие осевого люфта у основной шестерни — он должен быть в пределах 0,15—0,3 мм. Это достигается осаживанием обоймы основной шестерни в глубь картера.

Прокрутите в нейтральном положении шестерни. В коробке не должно быть шума от задевания кулачков шестерен. При монтаже сцепления учтите величину смещения первичного вала и компенсируйте это смещение шайбами, устанавливая их у внутреннего кольца подшипника первичного вала так, чтобы ведущая и ведомая звездочки моторной передачи находились водной плоскости. Своевременная и правильно выполненная регулировка коробки обеспечивает надежную и долговечную работу всей трансмиссии мотоцикла.

Читайте так же:
Данные для регулировки датчика дроссельной заслонки

(Автор: Г. МАРИНИН, зам. главного конструктора. источник журнал Мото)

Регулировка 4 передачи: 1 — основная шестерня; 2 — подшипник; 3 — оправка № 1; а — зазор, заполняемый регулировочными шайбами

2. Регулировка 4 передачи: 1 — основная шестерня; 2 — подшипник; 3 — оправка № 1; а — зазор, заполняемый регулировочными шайбами.

4. Регулировка 2 передачи: 1— промежуточный вал; 2 — подшипник; 3 — оправка № 2

5. Регулировка 3 передачи: 1 — оправка № 1; 2 — первичный вал; 3 — подшипник; а — зазор, заполняемый дополнительными регулировочными шайбами

Регулировка

Чтобы отрегулировать натяжение цепи, нужно установить мотоцикл на подставку и при помощи серег выставить колесо так, чтобы в месте выхода верхней ветви цепи из чехла ее колебание составляло 20 -25 мм. (Если мотоцикл стоит не на подставке, а на колесах, то эта величина будет равна 15-20 мм). При нажатии на цепь сверху пальцем руки, она не должна доходить до резинового чехла на 2 — 3 мм или слегка касаться его. Тугое натяжение вызывает ускоренный износ цепи, подшипника и бронзовой втулки вторичного вала и может привести к поломке валов КП или разрыву цепи. Слабое натяжение вызывает ускоренный износ резиновых чехлов и может привести к соскакиванию цепи с зубчаток, с последующим заклиниванием ее между ведущей звездочкой и картером, и поломке последнего. После регулировки цепи необходимо затянуть гайку оси колеса, проверить регулировку свободного хода педали тормоза и выключателя стоп-сигнала.

При регулировке натяжения цепи особое следует обращать внимание на правильность установки заднего колеса (рис. 4.21), чтобы не допустить перекоса, который резко ухудшает устойчивость мотоцикла на скользкой или песчаной дороге и при торможении. Кроме того, перекос колеса вызывает ускоренный износ цепи и звездочек и способствует спаданию цепи.

Уход за цепьюглавной передачи заключается в регулярной и обильной смазке ее литолом. Смазку производят не снимая цепи с мотоцикла -сняв правую крышку, смазывают верхнюю сторону нижней ветви и прокручивают колесо. Раз в сезон цепь следует тщательно промыть в керосине и проварить в графитной смазке или в литоле. Проварку можно заменить тщательной смазкой цепи в автоле с перегибанием звеньев.

Одновременно с цепью следует смазывать и чехлы. Рекомендуется раз в сезон промывать их в бензине с целью удаления осевшей там грязи и пыли.

Неисправности и ремонт. Самой распространенной неисправностью является износ звездочек, цепи и чехлов. При нормальной эксплуатации он наступает после пробега 12-15 тыс. км. Износ звездочек легко определить внешним осмотром по степени заострения зубьев, а износ (вытяжку) цепи — измерив ее длину без замочного звена. Если длина цепи превышает нормальную более чем на 40 мм, ее следует заменить.

Степень износа цени также можно определить, оттягивая се от новой ведомой звездочки (рис. 4.22) — если цепь значительно оттягивается, то ее пора заменить.

Неисправности главной передачи и способы ее устранения

Возможны следующие неисправности главной передачи:

— невозможность регулировки натяжения цепи вследствие удлинения, Вытяжку (удлинение) цепи определяется по характерному шуму в полости левой крышки или путем осмотра. Нормальная цепь должна иметь прогиб верхней ветви не более 20 мм при умеренном нажатии пальцем руки. Неисправность устраняется заменой цепи, в противном случае наступает интенсивный износ ведомой звездочки и возможен обрыв цепи в дороге. Нужно заменить или укоротить цепь, удалив два звена;

— проскакивание цепи на зубчатке, сопровождающееся характерным звуком и рывками мотоцикла. Причина — износ звездочек, которые следует заменить. Если неисправность произошла в пути, то чтобы добраться до гаража, необходимо потуже натянуть цепь, выбросив при необходимости два звена;

— обрыв цепи вследствие выпадения пружинной пластины замочного звена. Последнее нужно заменить запасным. Ослабленную пружину можно подогнуть и скрепить пластинкой (см. рис. 4.22, б);

— ослабление крепления валиков в щеках происходит в результате установки заднего колеса с перекосом. Неисправность устраняется расклепкой каждого валика. Чтобы их не погнуть, желательно применять легкий молоток;

— износ ведомой звездочки, вызывающий проскакивание цепи, сопровождается характерным кратковременным скрежетом в полости левой крышки и рывками мотоцикла. Износ обычно наступает после 15 — 20 тыс. км пробега и устраняется заменой детали;

Читайте так же:
Как отрегулировать фары у японских машин

— самоотворачивание гайки ведомого барабана является следствием небрежной сборки и сопровождается стуками и скрежетом в полости левой крышки. Из-за осевого перемещения барабанов ухудшается работа сцепления — оно все больше и больше «ведет», а затем полностью перестает выключаться. Если при появлении стука немедленно не остановить двигатель, то возможен обрыв шлицов на чугунном барабане;

— самоотворачивание гайки ведущей звездочки моторной передачи также происходит из-за небрежной сборки и приводит к выпадению или срезанию сегментной шпонки. В этом случае двигатель работает, сцепление выжимается, передача включается, однако мотоцикл не движется;

— повреждение верхнего резинового чехла в точке над осью маятника является следствием чрезмерно слабого натяжения цепи. Нужно наложить на чехол резиновую заплату или бандаж из изоляционной лепты с последующей переменой местами верхнего и нижнего чехлов;

— ослабление крепления кожухов из-за повреждения резьбы в теле тормозного диска. Следует сверлом Ø5 рассверлить все отверстия в диске и нарезать резьбу М6, а отверстия кожухов увеличить до Ø6-6,2. Необходимо применять винты (или болты) длиной не более 10 мм. Более длинные можно укоротить ножовкой с последующим снятием фаски и обязательной прогонкой резьбы. Любое повреждение резьбы на винтах неизбежно вызовет разрушение резьбового отверстия в мягком тормозном диске. Удаление звена (обычно двух звеньев) производится с помощью вижыма цепи, как это показано на рис. 4.23, а.

Желательно выступающую часть расклепанного валика отпилить напильником или наждачным камнем, что облегчит работу. После выжима выступающий валик удаляется плоскогубцами, а втулка слегка расклепывается в щеках внутреннего звена. При отсутствии выжима цепи удаление звена можно произвести с помощью молотка и гайки (рис. 4.23, б и в).

Случается, что в замочном звене выходит из строя съемная пластинка (из-за увеличения диаметра или потери формы отверстий под валики). Такое замочное звено можно отремонтировать, изготовив съемную щеку из старой цепи.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ТЯГУ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛА «ВОСХОД»?

Значительно увеличить тягу мотоцикла «Восход» можно изменением передаточного числа в моторной передаче с 2,06 до 2,75. Для этого подходят детали моторной передачи от «Минска»: ведущая звездочка коленчатого вала с Z-12, наружный барабан сцепления с Z-33 и моторная цепь (ПВ-9,525-1300). При этом храповик кикстартера, внутренний барабан сцепления и пакет дисков остаются прежними.

НА МОТОЦИКЛЕ «ВОСХОД» СЛОМАЛАСЬ ПРУЖИНА ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. ОБЛОМКИ ПРУЖИНЫ ПОПАЛИ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ ШЕСТЕРЕН КОРОБКИ, ЧТО ПРИВЕЛО К ЕЁ ПОЛОМКЕ. НЕТ ЛИ СПОСОБА ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОЙ НЕПРИЯТНОСТИ?

Чтобы исключить такие последствия попробуйте закрыть пружину самодельным кожухом. Он состоит из двух деталей.

Деталь 1 (рис. 4.18) вырежьте из стального листа толщиной 0,5-1,0 мм. Для изготовления второй (рис. 4.19) можно использовать заводскую крышку 1, к которой нужно приварить пластину 2, вырезанную из стального листа той же толщины.

Устанавливают кожух так: на вал переключения надевают деталь 1, затем пружину, потом деталь 2 (крышку её запирают имеющимся стопорным кольцом).

НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛИСЬ ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ КОВРОВСКИХ МОТОЦИКЛОВ В ПРОЦЕССЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ МОТОЦИКЛОВ?

Детали и механизмы трансмиссии в процессе производства менялись мало. Правда двигатели «3М-01» получили усиленную моторную передачу, цепь и звездочки стали немного шире. Однако эта передача в сборе может устанавливаться и на предыдущие модели. На моторах с принудительным охлаждением ведущая звездочка имеет два дополнительных кулачка, которые через полиуретановую муфту соединяются с валом привода вентиля гора.

Коробка передач вместе с механизмом переключения принципиально не менялись со времен «Ковровца-175А». Единственная модернизация была проведена в 1972 году: шестерни с модулем 1,75 заменили шестернями с модулем 2. Следующее изменение произошло уже на «Восходе-3М-01»: были изменены размеры шлицов под внутренний барабан сцепления па первичном валу, Но эти две детали (вал и барабан) в сборе можно установить на любой Ковровский силовой агрегат с четырехступенчатой коробкой передач.

Механизм выключения сцепления и редуктор спидометра выполнены в едином корпусе, не изменившемся со времени «Ковровцев». Единственная переделка была проведена при постановке на производство модели «Восход-3»: посадочное место под рубашку вала спидометра увеличили с 13 до 16 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector