Регулировка зажигания МТ. Регулировка зажигания мт 10

регулировка зажигания МТ. Регулировка зажигания мт 10

Видео про то как надо настраивать зажигание на мотоцикле Днепр МТ 11 Приятного просмотра. Подписывайтесь .

регулировка контактного механического зажигания мотоциклов «Днепр»и «Урал» в мастерской «ДиВо» Без контроль.

Я расскажу как собрать и отрегулировать кулочковое зажигание на мотоцикле МТ, Днепр 11. В этом нет ничего.

Наглядное пособие по выставлению зажигания на мотоциклах Урал и Днепр (МТ), без лампочки — в полевых условиях.

Производим настройку зажигание на МТ.

зажигание с катушками от автомобиля.

Продам отличный мот свой. — 5-ти ступенчатая КПП — электронное зажигание с датчиком Холла и процессорным.

Простой способ проверки катушки зажигания мотоцикла Урал, с помощью тестера.

как отрегулировать спицованное колесо на мотоцикле.

Как регулировать клапана на советском мотоцикле Днепр 11 ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ / ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК — https://www.youtube.

Свечи, провода, катушки. что с ними делать ? Извечная проблема мастера ГБО. Хочется, что бы вам это видео.

Бесконтактные системы зажигания значительно повышают надежность работы двигателя. Изначально рассматрив.

Рассказываю как отрегулировать клапана на примере своего мотоцикла, для тех — кто только недавно заимел.

Помогите с регулировкой новособраного двигателя МТ10-36 | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Доброго времени суток братья оппозитчики! Помогите советом, ибо запутался я совсем=)Купил я прошлой осенью МТ10-36, радости моей границ небыло ибо до меня он наездил 29 тыщ с копейками! Ездил до первых холодов. Назиму решил полностью отреставрировать апарат. Скинул двигатель, разобрал полностью. Все перемыл в 95-ом бензине, начал собирать. Коленвал оказался в прекрасном состоянии — заменил только вкладышы. Шестерни ГРМ и распредвал не шизношены, канавки под шпонки впорядке. Вставил все это в корпус двигателя, метки ГРМ совместил, поставил корпус ГРМ (прокладка через герметик). Купил новые цилиндры с поршнями и кольцами. Качество просто жуть. Кольца не хотели заходить в канавки поршней, пришлось сделать прспособление для торцовой оброботки колец. Поставил. Разобрал клапанную систему, разсухарил клапана. Направляющие почти стерлись — заменил новыми. На клапанах была приличная выроботка — купил новые. Обновка оказалась полнейшым говном, купил совдеповские со старых запасов дедов. Притер (алмазный пыл+алмазная паста+вороток+два дня тёрки вручную), залил керосин — не пропустило. Собрал головки. Старые карбюраторы К301 решил заменить К65Т «Пекар». В магазине мне пару продали за 150USD, продавец уговаривал что это самый настоящий ПЕКАР Питерского производства. В действительности оказалось что это контрафакт китайский и цена ему красная 40USD. Настроил уровень в поплавковой камере, все промыл и продул. Поскольку на головках крепление под карбюратор было вертикальное поставил переходник. Собрал ЦПГ. Старое зажигание заменил на идентичное, только новое, катушка осталась старой. Собрал все. Поставил КПП. Кинул все на «Тестовую раму» (голая рама с привареными ножками, использую для удобного доступа при сборке). Завел. После трех цыклов работы по 5 мин обнаружыл что из под правого цылиндра проступило масло. Снял цылиндр. Обнаружыл что кольца компресионные залегли. Снял левый — то же. Купил поршня советские, новые, со сферическими верхами, кольца тоже из старых запасов. Кольца в канавки хорошо стали, кроме одного. Для устранение дефекта поршня зажал его в токарный, на малых оборотах исправил неровности канавки зделаным спецыально для этого «різцем» (извините, не знаю как на русском будет). Собрал ЦПГ. И началось. 1. После пяти минут работы свечи покрылись черным матовым нагаром.2. Не реальо настроить холостые (болт холостых откручен вовсю — ефекта 0).3. Чуть заметное розовое пламя из левого колена.4. При выставленом зажигании по метке не заводится (пришлось провернуть на максимум по часовой)5. Не поддается никакой регулировкеКое что по пунктах1. Скорее всего смесь богатая ила ранее зажигание. Иглу опустил на предпоследнее положение.2. . 3. От положения зажигания не зависит, или чуть заметное, или вообще на 30см из колена.4. Это вообще не понятно. Скоба фиксирующая опередитель поставлена правильно. Метку на маховике перепроверил (разница была 2см)5. . С ЧЕГО НАЧАТЬ?Данные настройки:- зазор замка поршн. колец : 0,5мм- зазор коромысло-клапан (впуск и выпуск): 0,07мм- зазор контактов прерывателя : 0,5мм- зазор розрядных контактов катушки : 0,9(+/-0.1)см- зазор между електродов свечи : 0,5ммХарактер работы:1) Холодный двигатель заводится где-то после 15-20 киков.2) После двух минут работы выхлоп левого цылиндра намного гарячее выхлопа правого. Значительная разница температур цылиндров. С левого колена чуть заметны языки розово-фиолетового пламени.3) Прогретый двигатель заводится с полоборота.

З.Ы. Работа левого цылиндра более шумная чем правого, звук похож на детонации. Клапана отрегулированы нормально.Прошу помощи, целые виходние убил, а толку 0. Заранее спасибо!

Как правильно выставить зажигание?

Как правильно выставить зажигание если отсутствует метка мёртвой точки?? Мож кто подскажет альтернативу.

выворачивай свечку, вставляй туда кусок проволоки и крути киком, таким образом можно найти в.м.т., а дальше, я думаю, затруднений быть не должно.

метка мёртвой точки

я все думал что по точке опережения выставляют.

последний раз я выставлял по мануалу. вот не поверишь, 20 лет с правами на «А», + 2-3 года перед ними. А взял же мануал, сделал как написано. и теперя заводится с полтычка и на холодную и на горячую, и не глючит на холостых и на тягунках. вопчем как швейцарские часы. (пока пишу все доски обстучал и все тута переплювал)

да зажигание не по ВМТ выставляется .. покрайней мере оскольское а по точке МЗ .. у меня естественно такой нет . .. поэтому я настраиваю «на слух» методом научного тыка, есесно пляшу от ВМТ

Есессено не по ВМТ, зажигание должно проходить за 2-3градуса ( точно не помню ) до него, иначе смесь не успеет сгореть. Кстати перед установкой з.не забуть проверить состояние прерывателя, почисти контакты ( обязательно надфилем а не наждачкой ) и зазор проверь. Удачи.

Кароч, я делаю так — метка ВМТ — опускаю её ещё см так на 2, и включаю зажигание, на катушку на сердешник отрвёртку и кручу эту херовину как она там прально? — барабан? чи як её там? и када отвёртка прилипает и не отваливается — то всё тип-топ — закручиваю и собираю И заводится с пол тырчка — ежели конеш мазута хароший, а то вчерась залил АИ-80 и тахался потом с бара выехать не мог еле завёл матьего!И пруха хорошая!

Если лягается, то это чего получается, раннее установлено? Хотя заводится даже рукой.

Спасибо за советы, всё сделал.

Точка МЗ отстоит от точки ВМТ не на 2-3, а на 8-9 градусов.Если нет точки ВМТ, то лучше мозги не еб@ть, а снять головку и выставив ВМТ, нарисовать на маховике эту метку. А точка МЗ это вроде как поршень еще не дошел до ВМТ 1-1,5 см.Поправьте меня если я не прав.

давайте уточним, метка МЗ — это какое расстояние недоходит поршень до верхней мертвой точки? расхождения от 6мм до 1,5см. Кто нибудь точно скажет?!

для arslan:6 мм. это вроде как на ижах. Есть у меня в гараже книжка козырная по ремонту Уралов. Гляну там, вроде было написано. Если найду сообщу точно.

в мануале последний раз я вычитал МЗ 10 градусов не доходя до ВМТ

Для 650 мотора МЗ соответствует положение поршня за 10 миллиметров до ВМТдля ZeroForce:почти в кассу

для Шило:Откуда информация то. А за базар отвечаешь?

для ZeroForce: инфа из мануала к М-63 (тама сказано 9,5-10,5), однак если посчитать, то по углам от 30 до 36 получаецца 9,2 — 12,8

[Редактировано 1/8/2003 Шило]

для ZeroForce — ok, жду.

для ZeroForce — не посмотрел еще? или забыл?

Поспешишь — блин. Посчитал я блин криво — не учёл шатун, пересчитал — получаецца для заявленных в Мото 30 — 36 градусов до ВМТ — 5,6-8,1 (приблизительно — но как там сотки ловить, да и нах это надо) миллиметров до ВМТ, глянул в книгу про подготовку мотоциклов к соревнованиям — там сказано 41 градус до ВМТ, вот этому углу соответствует цифра 10 миллиметров до ВМТ, напечатанная в мануале к М-63 (в книге про соревнования тож всё в основном вокруг М-63 мотора крутицца)

Может у кого есть снятый маховик? Померьте по окружности расстояние от ВМТ до МЗ. да хоть сантиметром портным!. У меня на картере вырез под механический привод сирены, я себе метку без проблем поставлю. А то уже спортивный интерес пошел узнать сколько же мм будет на самом деле.

для arslan: а нафига оно тебе надо — во всех данных по углам опережения, опубликованным в какой-нибудь литературе оченно большой разброс, учти ещё разницу в характеристиках автоматов и т п, я в своё время продырявил картер и наклепал метку как раз за 10 миллиметров до ВМТ — всё отлично фунциклировало

для Шило — да и сейчас все работает неплохо, но уже интересно стало где она должна стоять.

для arslan:После того, как я поимел дело с несколькими моторами, у меня сложилось впечатление, что метка установки зажигания существует как ориентировочная — для предварительной настройки — опять-таки учитывая все допуски и тд опосля этого неплохо погонять мотор на разных режимах и подкорректировать (хотя если относиться к нему — едет и ладно — можно обойтись), к тому ж иногда неплохо подправить опережение в зависимости от нагрузки, бензина и тд. ИМХО абсолютная величина не так уж важна — для многокотловых двиганов, к коим относицца оппозит, куда важнее совпадение моментов зажигания и фаз газораспределения в разных цилиндрах — вот о чём предыдущая мессага, не прими её как «пофиг, не клюй мозги»ЗЫ самому тож интересно стало — какой тама всё таки конструктора момент задали

для arslan:В градусах есть, а всантиметрах нету. И самое интересное, что в разной литературе разные данные.

для Шило:По большому счету метка действительно, не так уж и важна, только в качестве отправной точки. Так сказать печка, от которой надо танцевать.

По хорошему надо снять голову цилиндра и замерить мертвую точку хода поршня. Как правило заводская метка стоит не правильно, а значит ориентируясь по ней нельзя нормально выставить клапана.

на самый крайний случай :заведи моц на поднем , верти зажигание покуда не получишь максимальные обороты двигла(на холостых) , повернуть в сторону поздего на 3-5 градусов и затянуть винты. максимальные обороты у двигла будут при чутку раннем зажигании , отстоящем от нормально выставленного на те-же 3-5 градусов.это исходя из того,что более раннее зажигание приведет к потере кпд двигла-снижение оборотов , более позднее -та-же фигня,смесь будет догорать в трубе.

2 manovar: так и регулировал.

для arslan: намана вышло?

Расстояние от ВМ до РЗ 7.15 см по маховику

для Manovar — езжу и пока не жалуюсь Извиняюсь за поздний ответ.для Nekro — спасибо, уважил!

для arslan: у мя МТ 10-36, так там «метка Р (ранее) соответствует 32. 36 градусов или 6.3. 8.0мм» (по Б.Ф.Демченко «Мотоцикл в вопросах и ответах» стр. 93-94)

Один градус опережения — это 2 мм по маховику, зажигание выставляется (МЗ) 4-8 градусов, 32-36 градусов раннее.

зажигание и настройка клапанов (Страница 1 из 2)

Всем привет. Я начинающий мотоциклист. Недавно преобрел мотоцикл Урал. Он нуждается в настройке клапанов и зажигания. Подскажите пожалуйста. как все это зделать правельно.

2↑ Ответ от PATRIOT 01-03-2013 13:02:40

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: зажигание и настройка клапанов

чтобы клапаны настроить надо снять пробку в окошке маховика, поставить метку Верхней мёртвой точки, там будет выбита буква В и стрелочка над ней.
Снимаешь с обоих цилиндров клапанные крышки, и смотришь на каком из них есть зазоры. НА одном клапаны будут зажаты, а на другом где хоть какие-то зазоры — там и выставляй зазор щупом 0,05мм на обоих клапанах. Потом ещё раз прокрути маховик до метки ВМТ и выставляй зазоры уже на другом целиндре также.
Зажигание проще выставить по работе движка. Прерыватель ставишь чтобы болтик крепящий его, был по середине всего хода. Должен завестись! Потом на заведённом чуть чуть по часовой стрелке его прокрути и будет всё окей. ПОтом погазуй и посмотри как оброты набирает.

+1

3↑ Ответ от Михаил Бабенюк 01-03-2013 13:52:33

• Зарегистрирован: 01-03-2013
• Сообщений: 8

Re: зажигание и настройка клапанов

Большое спасибо. в скором времени попробую так сделать..)

4↑ Ответ от Митяй 01-03-2013 17:44:44

• Откуда: Сальск
• Зарегистрирован: 31-01-2013
• Сообщений: 35
• Репутация: 1
• Мотоцикл: Урал имз 8.103 89.г.в,8101,92.Г.

Re: зажигание и настройка клапанов

Поверни к.Вал до момента когда закроется впускной клапон.Должен быть зазор,проверяешь и регулируешь зазор выпускного,0,1 мм,потом проворачиваешь кал.Вал до момента начала закрывания,подьема,выпускного клапона и регулируешь зазор впускного.0.1мм,повторить для второго.

+1

5↑ Ответ от Рома 01-03-2013 17:47:28

• Откуда: Шентала, Самарская.обл.
• Зарегистрирован: 23-10-2012
• Сообщений: 6 156
• Репутация: 521
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Re: зажигание и настройка клапанов

не понял. ты что?? зазор на обоих клапанах 0.07

6↑ Ответ от САНЯ пиф 06-03-2013 21:10:29

• Откуда: г.Белый Тверская обл.
• Зарегистрирован: 06-02-2013
• Сообщений: 4 944
• Репутация: 307
• Мотоцикл: урал 8.103.10

Re: зажигание и настройка клапанов

Несколько советов владельцам Уралов и Днепров

Начну, конечно, с самого главного — с двигателя. В его конструкцию заложен огромный запас прочности. Правда, из-за плохого качества сборки и бракованных деталей это утверждение не всегда оправдывается. Но, как показывает практика, при грамотном обслуживании он может служить весьма долго.
Ну, а теперь несколько, так сказать, тонкостей в обслуживании тяжелого мотоцикла, с которыми приходится сталкиваться любому владельцу «Урала» или «Днепра».
На мотоцикле Урал часто пробивает прокладку под головкой цилиндра («Днепр» этим не страдает). Обычно это выражается свистящим или цокающим звуком на малых оборотах (с увеличением их этот звук растворяется в общем шуме). Для начала можно попробовать подтянуть головку (если «подсекать» стало недавно); если это не помогло, придется ее снимать. Внимание! Перед установкой новой прокладки осмотрите стыкуемые плоскости головки и цилиндра. В месте прорыва газов иногда образуются отложения нагара, их необходимо удалить. Хуже, если газы пробили себе дорожку в теле головки, тут заменой прокладки не обойтись, и надо притирать торец головки на плите. А при сборке, во избежание повторения подобных неприятностей, гайки крепления головки лучше затягивать динамометрическим ключом в два приема: сначала с усилием 15—20 Н-м (1.5— 2,0 кГ-м) и окончательно 28—32 Н-м (2,8—3,2 кГ-м). При установке головки «Днепра» бывает неудобно «наживлять» гайки на шпильки (гайки приваливаются в глубь торцового ключа). В этом случае я кладу в ключ смятый кусок бумаги или ветошь так, чтобы гайка из ключа не выпадала.
Неоднакратно слышал рекомендации «бывалых» убрать колпачки с клапанов, поскольку будто бы они мешают регулировать зазоры. Это, конечно, неправильно. Коромысло, безусловно, меньше изнашивается, когда работает по колпачку, имеющему большую площадь, чем стержень клапана.
После установки головки надо отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Нажимая на кикстартер, поймайте момент, когда начнет закрываться впускной клапан, потом легкими ударами кулака по кикстартеру ловите положение поршня в ВМТ. В нем и надо регулировать зазоры, но только на одном цилиндре, потому что на другом тоже ВМТ, но, как говорится, «не та». Регулировать зазоры можно и без применения щупов. Главное — добиться такого положения, чтобы при покачивании коромысла зазор не ощущался, а штанга легко вращалась от усилия двух пальцев (кстати, на практике проверено, что такой прием как раз дает рекомендованные величины).
На новом моторе регулировку бывает тяжело выполнить из-за ужасного качества обработки торцов штанг. Из-за этого зазор либо слишком велик, либо вообще отсутствует. Советую сразу притереть торцы штанг по старому регулировочному болту или поставить старые штанги. Поверьте — это ускорит процесс регулировки. Надеяться на скорую приработку новых штанг на двигателе не приходится. Например, на «Днепре» они притерлись лишь к 10000 км пробега, а на «Урале» и после 10000 оставались видны глубокие риски.
О регулировке зажигания достаточно подробно написано в инструкции. Хочу только отметить, что если система зажигания обычного контактного типа, то надо не забывать контролировать зазор в контактах прерывателя. Из-за слишком большого зазора один из цилиндров начинает работать с пропусками, а иногда вообще отказывает при исправных свечах и карбюраторах. И это может привести уже к более серьезным механическим поломкам, потому что вся нагрузка ложится на работающий цилиндр. В обоих цилиндрах свечи должны быть одинаковые — только в этом случае можно регулировать синхронность настройки карбюраторов по цвету нагара на изоляторах и при необходимости вводить коррекцию установкой иглы. Безусловно, после того, как отрегулированы тепловые зазоры и зажигание.
Очень много вопросов возникает по величине пробега до замены поршневых колец. На практике доказано, что у «Днепров» и «Уралов» с контактно-масляными фильтрами колец хватает тысяч на десять. У «Днепров» с бумажными фильтрами — не намного больше. А причины — неудачно выбранное место забора воздуха и плохая герметичность воздушной заслонки. Признаками того, что кольца уже сильно изношены, являются падение мощности и появление потеков масла на стыках картера и передней крышки, генератора, цилиндров и дымление из салуна. Причина — все увеличивающееся количество газов, прорывающихся к картер и, как следствие, повышенное давление в нем, с которым сапун уже не справляется. Как правило, после замены колец все приходит в норму.
А тем, кто любит видеть мотор чистым, без следов отпотевания и потеков масла, рекомендую все разъемы картера выполнить на герметике (передняя крышка, цилиндры, генератор, уплотнения трубок, а у «Днепра» еще и маслосливные трубочки).
Несколько слов о коробках передач. У «Уралов» они настолько же надежны, насколько и «дубоваты». С «днепровской» коробкой ездить гораздо приятнее,— все-таки полуавтомат выключения сцепления. Беда одна: рано или поздно начинает течь масло. Тут виноваты и сами сальники, и качество поверхностей деталей, по которым они работают. Следует обратить внимание на подтекание масла у «Днепра» в месте фиксации промежуточного вала кикстартера и корпуса возвратной пружины с картером (и то, и другое не вредно посадить на герметик). Резиновые кольцевые уплотнения на первичном и вторичном валах нередко рвутся и после неоднократных разборок перестают выполнять свои функции. Здесь опять-таки, не обойтись без герметика.
Если в коробке передач используется моторное масло и из-за «возраста» сальников оно стало подтекать, попробуйте перейти на «трансмиссионку» — иногда помогает. То же самое относится и к главной передаче. А если и это не выручает, то пора менять воротниковый сальник. Новый легко установить при помощи трубочки из плотной бумаги (ватмана), свернутой на конус так, чтобы большой по диаметру конец насадить на ступицу моста, а на другой надеть сальник и, слегка его вращая, водрузить на место, прижать крышкой и потом уже вытянуть трубочку.
После трансмиссии, пожалуй, следует сказать пару слов о колесах.
Если мотоцикл новый, то, немного поездив, приступай к подтяжке спиц, пока ниппели можно еще крутить. Дело в том, что резьбовая часть отверстия начинается не с торца ниппеля, а чуть глубже. Со временем туда набивается грязь. И вместо того, чтобы просто подтянуть спицу, ее сперва придется сильно ослабить, очистить от грязи резьбовую часть, обязательно смазать и только потом подтягивать. А вот для этого обязательно изготовьте самодельный ключ из металлического бруса 10Х 10 мм. Такой ключ будет обхватывать по высоте всю граненую часть ниппеля. Сама подтяжка проблем не вызывает, добавлю лишь, что на «Урале» со штампованными ступицами я подтягиваю только длинные спицы, потому что короткие практически не вытягиваются.
При обрыве одной-двух спиц замену можно произвести, не снимая покрышку с обода. Достаточно оторвать от обода один борт. Правда, этот способ не распространяется на ближайшие к золотнику спицы — будет мешать камера.
А вот колесные подшипники проще всего регулировать, устанавливая колеса поочередно на ось коляски, предварительно вывешенной. В качестве распорной втулки удобно использовать внутреннюю обойму от старого колесного подшипника. Затягивая регулировочную гайку, надо добиться, чтобы люфт пропал, но «только что». При затяжке контргайки следите, чтобы не провернулась регулировочная, иначе всю операцию придется повторить.
И еще по поводу колес. Давление воздуха в инструкции регламентируется лишь на случай полной нагрузки. На мой взгляд, нагрузку на переднее колесо можно считать постоянной. Давление в колесе коляски, если она пустая, вряд ли стоит делать больше 0,8—1,0 атм. И если на мотоцикле едет один водитель, то для заднего колеса вполне достаточно 1,6— 1,8 атм.
Давно известно, что устойчивость, управляемость и тормозные качества любого экипажа в известной мере зависят от работы подвески, точнее — амортизаторов. А если они текут — это уже небезопасно. Понятно, что после ремонта их надо заправлять. Но чем? Инструкция рекомендует мифическую «амортизаторную жидкость». Вы ее хоть раз в продаже встречали? Вопрос, конечно, риторический, и поэтому беру на себя смелость предложить в качестве оной использовать МГП-10 или смесь из 80— 90 % трансформаторного и 10—20 % моторного масел.
Категория: Полезные статьи

Мотоцикл днепр регулировка клапанов и зажигания

Двигатель мотоцикла «Днепр» — бензиновый, карбюраторный, двухцилиндровый, четырехтактный, с оппозитным расположением цилиндров (под углом 180°). Конструкции двигателей и коробок передач мотоциклов «Днепр» и «Урал» во многом схожи. Из деталей и узлов силовых агрегатов взаимозаменяемыми являются: карбюраторы, компрессионные и маслосъемные поршневые кольца, втулки верхних головок шатунов, поршневые пальцы со стопорными кольцами, пружины клапанов и их тарелки. Днепровские поршни большей высоты и их для установки в ураловский мотор надо укорачивать чуть ниже нижнего маслосъемного кольца. Все детали и сборочные единицы из спецификации сцепления взаимозаменяемые, за исключением маховиков.

В коробках передач обоих агрегатах унифицированы ведомые шестерни, шестерни привода спидометров, в том числе, подшипники. Силовые агрегаты или моторы и коробки передач по раздельности, полностью взаимозаменяемые. Из электрооборудования одинаковыми являются следующие комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания.

Технические характеристики двигателей мотоциклов «ДНЕПР»

Слабые места двигателя мотоцикла «Днепр»

Контактное зажигание. Большинство владельцев указывало на то, что существуют проблемы с зажиганием. Мотор работает неравномерно, перебивается. Проблема решается установкой электронного зажигания.

КПП. По отзывам некоторых владельцев, коробка переключения передач не отличается высокой надежностью, но в большей степени проблемы связаны с неправильной эксплуатацией и несвоевременным обслуживанием.

Причины и решения наиболее частых неисправностей возникающих в коробке передач:

• Сложное переключение передач — часто из-за низкого уровня масла в коробке передач. Даже небольшой дефект может привести к проблемам с переключением передач. Масло отвечает за смазывание всех частей коробки, но следует помнить, что через некоторое время оно теряет свои смазывающие свойства. В этом случае замените масло немедленно.
• Шлифование при переключении передач — как правило, является результатом заедания или износа синхронизаторов — металлических колец, размещенных на главном валу редуктора, которые должны выровнять частоту вращения зубчатых колес. Именно синхронизаторы отвечают за плавную активацию передач. Каждая шестерня имеет свой собственный синхронизатор.
• Шумная работа коробки передач — наиболее распространенная причина — износ подшипника или зубчатых колес. Это не следует недооценивать, так как повреждение подшипников может даже привести к разрыву корпуса.

Поршни. Слабость поршней заключается в прогорании днища. При 5-10 минут работы двигателя с углом опережения зажигания более 45°. При перегреве двигатель начинает работать с повышенным шумом, потерей мощности и не глохнет при отключении зажигания (в следствие перегрева происходит калильное зажигание). Для исключения прогорания поршней необходимо установить угол опережения в рамках 32—36° до верхней мертвой точки поршня.

Наиболее частые проблемы моторов мотоциклов «Днепр»:

Двигатель не запускается.

• Система подачи топлива засорена;
• Свечи зажигания вышли из строя (отложения углерода и т. д.);
• Недостаточная компрессия в цилиндрах (зазор клапанов, кольца и т. д.);
• Блок питания работает с перебоями;
• Неравномерная подача топлива;
• Вода в двигателе или топливо;
• Забиты жиклеры;
• Неисправные свечи зажигания;
• Целостность проводки нарушена;
• Топливно-воздушная смесь слишком обогащена.

Стук в двигателе.

• Требуется отрегулировать зажигание;
• Перегрев;
• Проблемы с поршнями и кольцами (свободная посадка и т. д.).

Недостатки двигателя

У двигателя «Днепра» в отличие от двигателя «Урала» есть несколько критических недостатков:

настройка клапанов

дорогие оппозитчики ))) я первый раз столкнулся с ремонтом совнархозкого двигателя мотоцикла моего деда урал м62. В общем в конце капиталки своего коня передо мной стояла задача правильно отрегулировать клапана. Я читал книги, обыскал весь мотофорум и интернет, и я понял что есть два способа регулировки зазора клапанов.
1 способ:
Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.
2 способ:
Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике, а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре.
Внимательно прочитав эти способы, я пришел к выводу, что разница между ними в том что в первом способе не надо устанавливать поршень в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. А чтобы отрегулировать зазор с помощью второго способа в картере необходима дырка, чтобы увидеть риску на маховике. Но так как на моем двигателе ее не было я на глаз пытался поймать мертвую точку. В итоге я выставил зазор, завел двигатель, и я услышал не приятный цокоющий звук, следовательно я думал что дело в не правильном зазоре клапанов. И для себя я сделал вывод, что на глаз поймать мертвую точку нельзя, и я решил выполнить данную работу, используя способ №1. После того когда выставил зазор, я наблюдал такое явление:
При плавном проворачивании коленчатого вала рычагом пускового механизма, когда впускной клапан начал открываться, зазор в обоих клапанов отсутствовал, а при начале закрытия впускного клапана зазор в выпускном клапане появился. А при начале открытия выпускного клапана зазор в впускном клапане появился, и в итоге при закрытом положении обоих клапанов зазор отсутствовал на обоих.
А это сильно противоречит 2 способу. В заключении я поразмышлял, либо это в урале проблема либо это я глупый. Пожалуйста дайте мне совет, что я не правильно делал и как правильно надо выставлять зазор? зазор 0.05, все это наблюдалось в правом цилиндре. Спасибо

• Вход или Регистрация

я всегда делаю по второму способу. Если нет риски на маховике то ищется Она очень просто выкручивается свеча в отверстие вставляется стержень чтобы он достал до поршня. И потихоньку проворачиваем коленвал пока поршень не вытолкнет стержень. При этом наблюдаем за впускным клапаном он должно открыться и закрыться(конец такта сжатия). На обеих клапанах ставим зазор 0, 05. Проделываем тоже самое с другими клапанами. Кстати крутить коленвал лучше за заднее колесо на 4 передаче, тогда можно колено и назад чуть провернуть.

• Вход или Регистрация

да кстати, после выставления зазоров нужно покрутить штанги. Если они заедают или ‘бьют’ то или меняем или шлифуем или выправляем аккуратно.

• Вход или Регистрация

Ты не поймаешь ВМТ стержнем с нужной точностью. 1й способ надежен и прост как никогда.

• Вход или Регистрация

В мануале ясно черным по белому написано как надо делать! В ВМТ на одном цилиндре клапана полностью закрыты, на другом они приоткрыты(поджаты), этот момент называется перепускной фазой(происходит продувка цилиндра). Регулируй клапана по первому способу. И сейчас получишь карданом по башке за эту тему.

• Вход или Регистрация

Да ладно!? Сколько не регулировал, всегда только вторым способом. и никогда с этим проблем не имел.

• Вход или Регистрация

Как это ты не увидел дырку в картере, а еще с резиновой заглушкой идет. Да я мотор уральский увидел в первый раз, сразу возник вопрос, что за дырка.
Зазоры по ходу у тя плавают, похоже на сильный износ грм. Проверь штанги на погнутость, коромысла и толкатели на люфты. Толкатели можно выкрутить и глянуть на износ и кулачки распреда.

• Вход или Регистрация

На М62 не было таких отверстий в картере, поэтому он не мог увидеть там резиновой заглушки.

• Вход или Регистрация

ясно. не знал. сори.
либо действительно грм изношена. либо он недогоняет чевота и неправильно делает.

• Вход или Регистрация

я делаю вторым способом- он хороший. зазор ставлю 0.1 пусть немного цокотят (по мне так даже лучше )..риску ВМТ нанес на маховик когда разбирал двиг. (на нем еще есть риска зажигания )

• Вход или Регистрация

только 1 способ и не епет.
Проверь люфт распреда — это довольно просто сделать, нужно вытащить все штанги и пошатать распред за хвостовик , на который прикручен распределитель зажигания. Люфт в втулке задней опоры можно увидеть , открутив шестерню привода маслонасоса. При наличии люфтов зазоры будут плавать и уходить.

• Вход или Регистрация

стержнем ВМТ( если конечно нет риски) ловится на раз два. Если только у кого чувствительность рук не понижена чтобы почувствовать когда поршень остановился. А смотровое отверстие делается так же на раз. Тупо сверлится. И набивается метка ВМТ. При набивании метки можно снять голову.

• Вход или Регистрация

а нахрена делать столько движений, если есть простой способ, который не требует всего этого ? Тем более рекомендованный и прямо указанный в мануале ? Или как всегда нужно идти своим путем ? Метку набить оно конечно надо бы, для регулировки зажигания, но для регулировки клапанов на урале она не нужна.

• Вход или Регистрация

метка ВМТ для зажигания? Это новое. Если чисто для зажигания то тогда уж делать метку МЗ. Я написал про то как делаю я. А так то »на вкус и цвет все фломастеры одинаковые» мой способ в мануале тоже написан и не запрещается.

• Вход или Регистрация

я где то написал что надо набить метку ВМТ для зажигания ? Глаза протри .
Твоего способа в заводском руководстве по эксплуатации и ремонту нет, протри еще раз.

• Вход или Регистрация

сорри, правда твоя. Спутал видно инструкцию и информация из другого источника. Я так делаю, все отлично. Тьфу тьфу.

• Вход или Регистрация

Из за сильного износа кулачков распредвала или толкателей возможно, и не удастся настроить 0,05. Но это не критично.Будет нормально ехать и при 0.15, только шумно, особенно на прогретом, так как у верхнеклапанного мотора при нагреве зазоры ГРМ увеличиваются.О как!

• Вход или Регистрация

Не надо избавляться от шума клапанов. Пусть звенят немного. Это лучше, чем пережать их. Зазор на клапанах должен быть на всем промежутке от конца закрытия и до начала открытия. Из-за износа валов и прочих деталей грм при попытке поймать зазор в 0.05 мм в один из моментов, мы можем получить ситуацию, что в другие моменты клапан зажат. Лучше всего выставить зазор по методу 1 и проверить его по методу 2. Ловить ВМТ точно совсем не нужно. Для справки, нормальный зазор клапанов на волге с 402 мотором 0.4 мм. И нормально работает.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР.

Для снятия задней подвески необходимо: поставить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо; снять заднюю передачу; снять пружинно-гидравлические амортизаторы, отвернув нижние и верхние болты крепления их; снять задний щиток, при этом следить, чтобы не оборвать провод, идущий к заднему фонарю; отвернуть болты крепления рычага подвески и вынуть съемную цапфу и подвеску из рамы (мотоциклы Днепр). У мотоциклов Урал М-63, М-66 и М-67 отвернуть пальцы крепления маятниковой вилки и вынуть ее из рамы мотоцикла.

Устанавливают заднюю подвеску на место в обратном порядке. При установке маятниковой вилки болты крепления сайлентблоков затягивают при среднем положении хода маятниковой вилки (рычаги ее должны быть расположены параллельно нижним трубам рамы).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР.

Двигатель подлежит замене или ремонту при следующих дефек­тах: повреждениях, при которых двигатель не развивает полной мощности и которые не могут быть устранены заменой карбюрато­ров, а также регулировкой клапанов и системы зажигания (мото­цикл с коляской не развивает скорости 80. 85 км/ч при движении по ровному и твердому грунту на четвертой передаче); компрессии в цилиндре менее 450 кПа (определяют компрессометром ); сильном дымлении через трубку сапуна при нормальном уровне масла в картере двигателя; стуках поршней, коренных и шатунных подшип­ников; трещинах и пробоинах в картере двигателя; повышенном расходе масла, не устранимом заменой поршневых колец и саль­ников кривошипного механизма; механических повреждениях дета­лей, влекущих ненормальную работу двигателя.

Для снятия двигателя вместе с коробкой передач необходимо: поставить мотоцикл на подставку; отсоединить боковую коляску; снять бензобак, систему впуска и выпуска, подножки и воздухо­фильтр, аккумуляторную батарею; отсоединить провода от клемм генератора, провод от датчика давления масла; снять сигнал; от­соединить провод сигнала и катушки зажигания; снять провода вы­сокого напряжения с наконечниками и уложить под генератор; от соединить винты крепления крышек дроссельных золотников карб ю — раторов и вынуть их; поставить крышку на место и завернуть винты ее крепления; отсоединить регулировочные болты троса сцепления от рычага выжима сцепления у коробки передач и от упора оболочки троса; вывернуть болт втулки привода спидометра; вынуть привод спидометра и отвести его в сторону, а болт поставить на место; отвернуть гайку верхнего крепления двигателя и кронштейна стойки прицепной коляски; вынуть кронштейн и снять пластину крепления двигателя.

Отворачивают гайки шпилек нижнего крепления двигателя, сни­мают пружину рычага заднего тормоза. Подводят подставку под поддон двигателя и вынимают шпильки нижнего крепления двигате­ля. Сдвигают двигатель с коробкой передач вперед до вы­хода из соединения диска упругого шарнира с резиновой муфтой или с карданным валом.

Снятие и установка двигателя

Вынимают подставку из поддона и наклоняют двигатель в левую сторону, чтобы генератор расположился с левой стороны хребтовины рамы. Вынимают двигатель также в левую сторону рамы.

Вынимать двигатель необходимо вдвоем. Снятый двигатель с коробкой передач ставят на монтажную подставку для двигателя или на верстак.

Устанавливают двигатель с коробкой передач на раму мотоцик­ла в обратной последовательности.