Фотоотчет; Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации — немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны — нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится — работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить — лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину — то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска — то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы — неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) — значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение — конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором — прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра — к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра — на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так — регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД — выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так — постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) — то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Проблемы с МЕХАНИЧЕСКИМ впрыском

Популярное сообщение!

Процедура регулировки, доступная в "домашних условиях" выглядит так: к средней ноге потециометра подключаем плюсовой щуп мультиметра (лучше цифрового), минусовой щуп к массе автомобиля и включаем режим измерения постоянного напряжения. Последовательно с ЭГРД подключаем миллиамперметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение должно быть 0,1 — 0,2В. Далее запускаем мотор и на ХХ ищем границы допуска. Обычно, нижняя 0,4 — 0,5 верхняя 0,8 — 1,1 В. Напряжение регулируется поворотом корпуса потенциометра относительно корпуса расходомера. При поиске границ рабочего диапазона ориентируемся на показания амперметра (ток регулятора дифф. давления, который должен быть 0 мА +/- 0,5мА), стабилизацию ХХ и показания эконометра, стрелка которого должна оставаться в начальном положении. Выход за пределы сопровождается либо изменением тока, либо изменением оборотов ХХ. Как правило, получается 0,6 — 0,9 В (точнее 0,68 — 0,7 В). После регулировки глушим и опять запускаем двигатель. Напряжение должно подняться до 1,0 — 1,3 В (автоматическая прогазовка при пуске) и вернуться к установленному значению. Если в этот момент напряжение не поднимется до порога сброса оборотов и они останутся повышенными, то только перегазовка (ручная, т.е. открытием дроссельной заслонки) вернёт мотор на ХХ. В этом случае напряжение на средней ноге потенциометра надо немного поднять (достаточно 0,1 — 0,2 В).

Если же нет желания и/или навыков "ловить микроны", то просто ставьте 0,8 В и всё будет функционировать.
======================\===================\===================\======================\================
КАК НАЙТИ ИСКРУ .
Сигнал можно проверить..\ наличие сигнала \ ..Свет-диодом от зажигалки. Можно прибором. Но диодом по моему удобней и видней.

Как проверить Д.Х. Для этого надо проверить наличие напряжения на Д.Х..\ Естественно зажигание включить \..Это крайние контакты на разъёме..Проводки автомобиля. Можно прибором . можно свет-диодом.

Затем СМОТРИМ СИГНАЛ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ. С Д.Х..\ датчик холла \ Только теперь подключаем средний контакт на разъёме Д.Х. И крайний. Крутим стартером ..Диод должен моргать. Разъём подключен к трамблёру .

Если на Д.Х всё нормально ..\ диод моргает \ ..Смотрим так-же ..Наличие напряжения на ключе \ коммутаторе \ что стоит возле или на самой катушке. Так-же крайние ..питание . А крайний и средний . Это наличие сигнала.

ЗАЗОРЫ ГИДРО-ТОЛКАТЕЛЯ. В ГНЕЗДЕ. РАЗРЯДНИК. СВЕЧИ НА ААR.

КАК НАЙТИ НЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ВПУСКЕ..

Снять гофру \ воздуховод от дозатора \ ..На дозатор положить пакет \ целлофан \..Гофру одеть на место ..Через любое отверстие \ штуцер .\ во всасывающем коллекторе .. подать воздух..\ лучше с камеры ..нет шума \ и смотреть где травит..

В розничной торговле "свечи-долгожители" чаще укомплектованы тремя — четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. По ошибке автолюбители часто полагают, что четыре электрода улучшают "поджигаемость" смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное. "Поджигаемость", а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.
Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры — к искре затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по CO и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь — свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или . совсем без бокового электрода.

Ке джетроник ауди 80 регулировка потенциометра

На этом сайте вы можете приобрести различные устройства для топливных систем: KE-Jetronic, KEIII-Jetronic, KE-Motronic, Digifant. Наша продукция установлена на сотни автомобилей Audi (80, 100, A6), VolksWagen (Passat, Golf, . ) и Mercedes-Benz. Мы получили заслуженое признание как качественная альтернатива продукции VAG и Bosch, доказательством этому служат клиенты которые узнают от других автовладельцев о нашей продукции и приобретают её. Возможно и вы слышали о нас, подразумевая нас обычно пишут или говорят: «датчик Винерса», «эмулятор Виннерса», «Winner», «Winner-s». Мы предлагаем вам:

01. Замена потенциометра напорного диска вышедшего из строя на эмулятор. Устройство подходит на Audi с моторами: AAR, AAD, 6A, ACE, NG, NF, 3А, PS, SD, RT, KZ, JN, PH), VolksWagen с моторами 9А, PL и Mercedes-Bens с моторами: 102, 103, 117. Для Audi c моторами AAR, NG, NF (KEIII-Jetronic) есть специальная тюнинг версия улучшающая подхват мотора на низах. Эмулятор потенциометра позволяет избавится от плавающих оборотов, провалов и ухода в аварийный режим, повышеного расхода топлива. Устройство основано на MAP сенсоре, полностью дублирует работу оригинального потенциометра. Некоторые модели потенциометров прекратили выпускать и эмулятор служит прекрасной заменой в этой ситуации. Подробнее .

02. Замена механического расходомера на электронный в системах digifant Оригинальный расходомер на топливной системе Digifant установлен на Audi (80, 100, А6) с мотором ABK, VolksWagen (Passat, Golf, . ) c моторами 2E, PF, PB, RV, 1P и Opel c мотором C20NE. Для замены вам понадобится наш контроллер, который преобразует сигналы современных расходомеров Siemens и Автэл 20.3855 и 20.3855-10 в сигналы понятные ЭБУ Digifant. Вы можете приобрести контроллер или полный комплект для установки. Подробнее .

03. Владельцам авто с АКПП и вышедшим из строя ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки) мы предлагаем «Комбо эмулятор». Наше устройство съекономит вам по сравнению с оригиналом очень приличную сумму. Кроме этого вы получаете устройства 2 в 1, эта версия эмулятора заменяет датчик ДПЗД и датчик ПНД (потенциометр), возможно использовать только одну из двух функции либо сразу две. Даже если у вас ДПЗД ещё живой имеет смысл взять именно комбо-эмулятор, чтобы в дальнейшем небольшой манипуляцией с проводкой устранить выход из строя этого датчика. Подробнее .

04. Контроллер для замены расходомера легендарных Audi серии S2, S4 и S6 с моторами 2.2 Turbo (AAN, 3B, ABY). Контроллер позволяет установить современный расходомер HITACHI 250 5077 от мотора 2,0TFSI за место оригинального нитевого расходомера 034 133 471K или по BOSCH 0 280 213 007, 0 986 280 137. Вы можете приобрести как только контроллер так и полный комплект для установки, чтобы полностью произвести замену родного ДМРВ. Более подробная информация .

05. Контроллер для замены 2-х контактного регулятора холостого хода Бош (Bosch) типа 0280140512 (и 516) или VDO, которые много где стоят на автомобилях от VAG (Ауди, Фольксваген, Опель и другие). На сегодня (27.03.16) стоимость регулятора холостого хода в магазинах

9200 руб., мы вам предлагаем альтернативу почти в два раза дешевле, за 4700 руб. (полный комплект для установки контроллер + РХХ) контроллер на 3-х контактный регулятор от ЗМЗ 406. Подробнее .

Убитый потенциометр и расходомер это просадка при наборе оборотов, плавающие обороты (чаще всего на холостых), до +2-ух дополнительных литров к нормальному расходу бензина (был один случай на NF, перерасход составлял 6 литров), получается, что в очень запущенных случаях установка эмулятора окупается где-то за 10.000 км. и избавляет от проблем в работе автомобиля вызванных вышедшим из строя родным потенциометром (провалы, уход в аварийный режим работы, плавающие обороты, повышенный расход топлива).

• Новые материалы на сайте sensorwinners.ru:

Материалы на сайте отсортированные по двигателям:
Audi S2, S4, S6: AAN
Audi 80, 100 C3/C4, A6/C4: AAR, AAD, ACE, NF, RT
Mercedes-Benz: 102, 103
Audi 80, 100, A6/C4: ABK
Контроллер VolksWagen: 2E, PF, PB

KE-jetronic настройка, регулировка, сборка.

Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…
Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.
Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.

1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, " 049 133 485 A " эту заказал, подошла).

2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.

3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.

4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)
5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм

6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!

Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:

1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!
2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.
3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.

4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)

Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!