Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сцепление мотоцикла — диагностика и ремонт

11.01.2017 NEMEC Добавить комментарий 11126

1

Исправное сцепление дает водите­лю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки пере­дач и дальше на колеса. На до­рожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.

На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b5

Об износе сцепления могут сви­детельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибра­ции. Но ни один из этих симпто­мов в отдельности еще не являет­ся приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращаю­щиеся без нагрузки шестерни ко­робки передач. Вибрации в мо­мент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.

Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.

Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.

Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.

%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0

На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.

Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.

Читайте так же:
Схема регулировки скорости асинхронного электродвигателя

Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.

%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b5-3

8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины.
Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они
длины.

10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск
отличается от остальных цветом).

11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.

12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты
фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут
дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).

13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным
очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.

15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.

16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.

%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b5-2

Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.)
Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА С СИЛЬНО БУКСУЮЩИМ СЦЕПЛЕНИЕМ МОЖЕТ УБИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО МОТОЦИКЛА: ЧАСТИЦЫ СГОРЕВШИХ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ НЕМИНУЕМО ПОПАДУТ В МАСЛО, А ВМЕСТЕ С НИМ В ПРЕЦИЗИОННЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ,
ШАТУНОВ, ПОРШНЕЙ

Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.

Читайте так же:
Arduino часы реального времени синхронизация

%d0%b4%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8

Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне.

%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc

Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.

bmw-r-1200-gs

BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.
Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.

Kawasaki zzr 400 регулировка сцепления

Группа: Испытательный срок
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 10230
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR 400 1996 г.в.
Опыт вождения: 4 года на ИЖ Планета 5

Citizen

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 236
Регистрация: 17.5.2005
Из: Москва
Пользователь №: 2248
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Лiтр, и два за пазухой
Опыт вождения: нету

1) регулировка сцепления (отпусти тросс, будет пробуксовывать см. ниже)
2) ведёный промежуточный диск (один из стальных, а мож и не один) — смотрим, меняем
3) посылаем все к чертям и ездим (особенности коробки)

ЗЫ. если прямой сильный удар при включении 1-й, см. 1,2.

Recrut

Просмотр профиля

Группа: Испытательный срок
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 10230
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR 400 1996 г.в.
Опыт вождения: 4 года на ИЖ Планета 5

1) регулировка сцепления (отпусти тросс, будет пробуксовывать см. ниже)
2) ведёный промежуточный диск (один из стальных, а мож и не один) — смотрим, меняем
3) посылаем все к чертям и ездим (особенности коробки)

ЗЫ. если прямой сильный удар при включении 1-й, см. 1,2.

Да ударчик нормальный при переключке на 1ю, даже рывок не большой, а остальные передачи в норме.

Wert

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 198
Регистрация: 28.3.2007
Из: Ростов — папка
Пользователь №: 7108
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: ЗЗР 400, 2000 г.,продан. R6 была. R1 продана. ФэЗет продан.
Опыт вождения: 4-сезонник

Bandyno

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 190
Регистрация: 28.9.2007
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9205
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR-400 2
Опыт вождения: не первасизонник

1) регулировка сцепления (отпусти тросс, будет пробуксовывать см. ниже)
2) ведёный промежуточный диск (один из стальных, а мож и не один) — смотрим, меняем
3) посылаем все к чертям и ездим (особенности коробки)

ЗЫ. если прямой сильный удар при включении 1-й, см. 1,2.

4) Не правильная натяжка цепи.

а вообще, см п.3, особенности коробки, у зизеров она сама по себе громкая, лязгает. А вот сильных рывков быть не должно, легенький толчек — нормально.

SATANA

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.4.2007
Из: СВАО
Пользователь №: 7545
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: РИГА (50 куб.) минимокик с 1993-го года -> ВОСХОД 175 (вездеход) с 1994 года -> YAMAHA TORO JAZZ ESCORT (50 кубов) с 2001-го года -> KAWASAKI ZZR ZX400K 94 год. с 2007-го года
Опыт вождения: опыт указан в модели мототехники

Bandyno

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 190
Регистрация: 28.9.2007
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9205
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR-400 2
Опыт вождения: не первасизонник

Блин, ну вы даете.

1) Лязганье коробки передач на ЗЗР, особенно при включении первой передачи — нормальная ситуация. Проверял на 4-х разных ЗЗР-ах. забейте. Если хрустит при включении, тогда ппц, надо смотерть сцепление/коробку.

2) Любой моц немножко дергается при включении передачи. Это тоже нормально. При условии что он дергается чуть-чуть, легонько. Тоже специально проверял эту фишку на куче разных мотоциклов, единственное, не помню, наблюдался ли такой эффект на фазере 07 года. Не обращал внимания как-то.

Allary

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 26.5.2006
Пользователь №: 4424
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Honda CBR600F4Sport -> Triumph SpeedTriple 1050
Опыт вождения: практически нет

Читайте так же:
Регулировка мотоблока хутер 8000

Блин, ну вы даете.

2) Любой моц немножко дергается при включении передачи. Это тоже нормально. При условии что он дергается чуть-чуть, легонько. Тоже специально проверял эту фишку на куче разных мотоциклов, единственное, не помню, наблюдался ли такой эффект на фазере 07 года. Не обращал внимания как-то.

это особенность конструкции кпп на большинстве мотоциклов. и фазер 07 не исключение

krant

Просмотр профиля

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 1981
Регистрация: 22.11.2006
Из: МО, г.Пушкино
Пользователь №: 6021
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Большое двух колесное фрумпелько
Опыт вождения: 2006+

Recrut

Просмотр профиля

Группа: Испытательный срок
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 10230
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR 400 1996 г.в.
Опыт вождения: 4 года на ИЖ Планета 5

На японца, первый!

Блин, ну вы даете.

1) Лязганье коробки передач на ЗЗР, особенно при включении первой передачи — нормальная ситуация. Проверял на 4-х разных ЗЗР-ах. забейте. Если хрустит при включении, тогда ппц, надо смотерть сцепление/коробку.

2) Любой моц немножко дергается при включении передачи. Это тоже нормально. При условии что он дергается чуть-чуть, легонько. Тоже специально проверял эту фишку на куче разных мотоциклов, единственное, не помню, наблюдался ли такой эффект на фазере 07 года. Не обращал внимания как-то.

Когда пора менять сцепление на мотоцикле?

Большинство производителей используют сцепление в масляной ванне (его называют «мокрым»). Для городских мотоциклов оно имеет определенные преимущества: масло помогает дискам не перегреваться и защищает их от сгорания. Сами диски прокручиваются в «ванне» намного плавнее, благодаря этому увеличивает срок службы сцепления, а его работа в целом более комфортна для большинства водителей. Но есть и минусы: микрочастицы с изношенных дисков попадают в масло и могут забивать масляный фильтр, а также оставлять отложения на картере. Работа сцепления при этом сильно зависит от качества залитого масла.

Гоночные команды используют мотоциклы с сухим сцеплением, так как в соревнованиях скорость и точность переключения передач важнее долговечности. Такую же систему ставят на некоторых штатных мотоциклах, например, мотоциклах Ducati. Сухое сцепление придает этим мотоциклам специфичное звучание, по которому их легко узнать. По принципу работы сухое сцепление не отличается от мокрого, однако оно быстрее перегревается, подвержено внешним воздействиям (особенно негативно сказываются влага и грязь), имеет меньший ресурс и в целом может быть резковато для среднестатистического водителя.

Почему проскальзывает сцепление?

  • Мотоцикл провел долгое время на холоде, из-за чего масло потеряло свои свойства, а диски «прикипели» друг к другу и не двигаются. Для лечения требуется тщательный прогрев масла и многократный выжим и отпускание сцепления. К неполному выключению сцепления может приводить использование масла повышенной вязкости при низких температурах. Если проблема возникает постоянно, следует поменять масло на менее вязкое (например заменить 15W-50 на 10W-40);
  • Залито некачественное моторное масло: возможно, сэкономили на ТО или залили подделку, в любом случае масло надо срочно менять, чтобы спасти диски (пожалуйста, покупайте свежее масло у официальных дистрибьюторов!);
  • Попробуйте подрегулировать сцепление, возможно трос перетянут или слишком свободен;
  • Если Вы уверены, что проблема не в масле, а регулировка не помогает, придётся разбирать корзину сцепления: в большинстве случаев причина будет в выработке покрытия феродо на фрикционных дисках — они подлежат замене. Нормативную толщину дисков сцепления (как фрикционных, так и стальных) можете найти в сервисном мануале к своему мотоциклу;
  • Сцепление может буксовать при недостаточном давлении пружин. Даже стальные пружины со временем теряют свои свойства и требуют замены;
  • В редких случаях (обычно при серьезном механическом воздействии или грубых нарушениях условий эксплуатации) требуется замена металлических дисков или даже полная замена корзины сцепления.

Замена сцепления на мотоцикле

Замена дисков сцепления на мотоцикле

Мы рекомендуем доверять замену сцепления профессионалам в специализированном сервисе. Но, если вы хотите сэкономить, то можно поменять диски и пружины сцепления самостоятельно. Будьте готовы к тому, что для этого придется потратить немало времени и сил, а для разборки коробки вам понадобятся специальные инструменты. Также вооружитесь сервисным мануалом, он понадобится, чтобы сверяться с нормативами по выработке элементов сцепления.

Сначала снимите пластик, потом саму крышку сцепления, в зависимости от модели она может находится либо с правой, либо с левой стороны. Далее нужно отсоединить трос сцепления, если он находится с той же стороны крышки. Под крышкой вы увидите весь механизм сцепления. Дальше нужно снять болты с нажимными пружинами (если они растянуты, их нужно заменить), а после них нужно снять нажимной диск. За ним вы увидите все остальные диски.

Читайте так же:
Регулировка тонировки авто стекол

Запомните, а лучше запишите последовательность установки дисков сцепления, в корзине могут присутствовать диски разных типов и размеров. За первым фрикционным диском вы можете заметить два-три маленьких колечка — это шайба и диафрагменная пружина, они нужны для того, чтобы сцепление мягко включалось. Без них сцепление будет включаться сильным рывком, так что не потеряйте их и поставьте на место в правильном положении. Посмотрите, какие диски изношены и требуют замены (обычно это фрикционные диски). Их удобно приобретать и менять комплектом. Стальные диски могут иметь налет, который возможно очистить. Замены они требуют при истончении и наличии следов выработки.

Для снятия барабана вам может понадобиться специальный инструмент. Проверьте, есть ли следы износа в корзине и барабане. Обратите внимание на то, что при долгой эксплуатации вместе со сцеплением изнашивается и корзина, на ее прорезях появляется выработка. Испорченная корзина, к сожалению, также требует замены. После проверки барабан и корзину можно собирать обратно.

Перед сборкой всего механизма новые диски необходимо вымочить в моторном масле, которое буде заливать. После это нужно собрать диски в правильном порядке, затем вставить нажимной диск и прикрутить его с помощью болтов. У первого и последнего дисков есть специальные прокладки, не забудьте их поменять. Без прокладок собирать сцепление нельзя, так как они защищают диски от сильного давления коробки. Особое внимание обратите на диаметр и длину пружин, а так же их момент затяжки при монтаже сцепления. Для этого используйте динамометрический ключ.

После закройте коробку крышкой, присоедините трос и отрегулируйте его натяжение, оставив 10-15мм. свободного хода. Если свободный ход будет слишком большой, то сцепление будет «вести», то есть мотоцикл поедет даже при выжатом сцеплении. Если свободного хода не будет совсем, при отпускании рычага сцепление может остаться поджатым и мотоцикл начнет буксовать.

Как подобрать диски сцепления для мотоцикла?

Подбирайте набор дисков сцепления строго для вашей модели мотоцикла. Если Вы приобретаете оригинальные диски, они заказываются строго по каталожному OEM номеру производителя мотоцикла.
Вы также можете использовать сертифицированные диски от аналоговых производителей, таких как EBC, Ferodo, Newfren, Vesrah и др. По факту это будут те же самые диски или диски аналогичного качества, но несколько дешевле. Они продаются сразу готовыми комплектами, это очень удобно, поскольку Вы не ошибетесь с количеством дисков при заказе. Комплекты сцепления могут состоять только из фрикционных дисков, из фрикционных и стальных дисков или включать в себя сразу все диски и пружины сцепления.

Чаще всего требуется заменить фрикционные диски. Также по возможности рекомендуем обновить комплект пружин (он недорого стоит). Металлические диски требуют замены намного реже.

Диаметр и количество дисков в новом комплекте должны строго соответствовать оригиналу (проверьте перед установкой, сверяя со старыми дисками). Рисунок и цвет феродо на фрикционных дисках может различаться у разных производителей в зависимости от заявленных характеристик. Как и тормозные колодки, феродо на дисках бывает органическим и синтетическим, с соответствующими свойствами: органика дешевле, а синтетика дольше живет и переносит более высокие нагрузки. Мы рекомендуем использовать только диски известных производителей в строгом соответствии с каталогом: Ferodo, EBC, Newfren. Компаунд феродо в комплекте рассчитан на эксплуатацию в конкретной корзине сцепления.

Пожалуйста, не используйте диски сцепления от несертифицированных производителей. Некачественные диски могут не только нарушить работу сцепления, но и начать быстро разрушаться в корзине, загрязняя масло и приводя к повреждению масляного фильтра, частей двигателя и сцепления.

Как продлить срок службы сцепления?

Следите за уровнем масла в двигателе мотоцикла
В первую очередь ресурс сцепления зависит от водителя мотоцикла, его опыта и стиля вождения.
Второй важный фактор — это качество и свойства используемого моторного масла. Руководствуйтесь рекомендациями производителя по вязкости масла и используйте только специализированные масла для мотоциклов известных брендов, таких как Motul, Eni, Repsol.

Регулярно меняйте масло на свежее и следите за его уровнем! Средний срок службы масла 6000км или 5 мото-часов в спортивных условиях. При несоблюдении данного регламента есть риск повредить фрикционные диски и тем самым сжечь сцепление.
Для того, чтобы продлить срок службы коробке передач, следуйте следующим правилам: избегайте езды с выжатым сцеплением, каждый раз полностью выжимайте ручку сцепления при переключении передач (кроме случаев, если у вас установлен квикшифтер), жжение резины ради развлечения также уменьшает срок службы сцепления. Помните, что спортсмены меняют сцепление в два раза чаще, чем городские пользователи.

регулировка сцепления

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

Доброго всем времени суток, скажите пожалуйста как отрегулировать сцепление? Симптом такой: сцепление включается в самом конце выжима рычага, как подкрутить чтоб сцепления начало включение в середине диапазона рычага. Заранее благодарю за отклик.

Читайте так же:
Регулировка карбюраторов на тундра 550

Kawasaki 250r Ninja 2007 год

#2 Dell999

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Кемерово
  • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08

Доброго всем времени суток, скажите пожалуйста как отрегулировать сцепление? Симптом такой: сцепление включается в самом конце выжима рычага, как подкрутить чтоб сцепления начало включение в середине диапазона рычага. Заранее благодарю за отклик.

Kawasaki 250r Ninja 2007 год

#3 eugene2k

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Москва
  • Мото: ER-6F 2012

#4 Alex.tyumen

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Тюмень
  • Мото: Z-800 + Голд Винг

Так на самой ручке должен быть регулятор с елениями 1. 5. Переключай его и найди лучшее для тебя положение

#5 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

#6 Dell999

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Кемерово
  • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08

#7 sashkaB

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

+1
Покрути регулировачное колесико, которое находится в месте соединение тросика с рычагом сцепления. Может и решишь свою проблему.

Спасибо всем что откликнулись, Я попробывал отлегулировать с помощью колёсика на ручке, сцепление действительно стало схватывать в середине диапазона рычага, но появилась другая проблема переключение скоростей стало очень жестким, решил вернуть всё на свои места. Может проблема в самой корзине или диски уже износились, хотя сцепление не буксует и не ведёт в чём проблема не знаю. Ладно всем спасибо буду разбиратся.

#8 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Спасибо всем что откликнулись, Я попробывал отлегулировать с помощью колёсика на ручке, сцепление действительно стало схватывать в середине диапазона рычага, но появилась другая проблема переключение скоростей стало очень жестким, решил вернуть всё на свои места. Может проблема в самой корзине или диски уже износились, хотя сцепление не буксует и не ведёт в чём проблема не знаю. Ладно всем спасибо буду разбиратся.

#9 sashkaB

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

проблема в свободном ходе. если жестко врубается то надо ослабить чуток

#10 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Что то я туплю а где регулируется свободный ход. Это наверное тот же самый регулировачный болт на ручке? так он не дал мне должный результат.

#11 sashkaB

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

свободный ход тросика регулируется теми же болтами. если что, регулировка и состоит в том чтобы натянуть тросик в нужном усилие. но рычаг сцепы должен грубо говоря болтаться на 2-3 мм. если не болтается у тя сцепление всегда не много прижато и палятся диски

#12 Dell999

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Кемерово
  • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08

Возвращаюсь к вышесказанному я пробывал расслабить тросик, после этого переключение стало очень жёстким, а сцепление стало включатся в середине диапазона хода рычага. Завтра собираюсь сделать ТО поменяю масло и попробую снова расслабить тросик может причина жесткости в отработанном масле. Буду тестировать по результату отпишу.

#13 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Возвращаюсь к вышесказанному я пробывал расслабить тросик, после этого переключение стало очень жёстким, а сцепление стало включатся в середине диапазона хода рычага. Завтра собираюсь сделать ТО поменяю масло и попробую снова расслабить тросик может причина жесткости в отработанном масле. Буду тестировать по результату отпишу.

#14 Kot Obarmot

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Москва
  • Мото: ZX6R

Я еще раз повторяю, что как таковой регулировки сцепления нет. Есть регулировка натяжения троса. Ты ослабил трос, тем самым при выжиме сцепления ты не до конца разжимаешь диски. Схватывать оно в середине диапазона рычага начало по той же причине — расслабленности троса. Это не нормально. Трос должен быть натянут, ход рычага, как говорят, должен составлять 2-3 мм, т.е. по сути это просто механический люфт самого троса. И это единственно верный вариант настройки. Если ты хочешь именно, изменить диапазон хода самого рычага, то тогда тебе нужны регулируемые ручки. Все. По-другому быть не может.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector