5 схем сборки самодельного светорегулятора

5 схем сборки самодельного светорегулятора

Очень часто возникает потребность в регулировании яркости лампы в пределах определенной величины, это как правило, от 20% до 100%. Выставлять яркость меньше не имеет смысла, поскольку большинство ламп просто не работают в таком режиме или дают мизерное количество света, которого хватит только на свечение лампы, но при этом ничего освещать она не будет. Можно пойти в магазин и купить готовый прибор, но сейчас цены на данные устройства очень завышены и не соответствуют получаемому изделию. Так как мы с вами мастера на все руки, то будем делать данные девайсы самостоятельно. Сегодня рассмотрим несколько схем, благодаря которым вам станет понятно, как сделать диммер на 12 В и 220 В своими руками.

На симисторе

Для начало рассмотрим схему светорегулятора, работающего от сети 220 Вольт. Данный тип устройств работает по принципу фазового смещения открывания силового ключа. Сердцем диммера является RC цепочка. Узел формирования управляющего импульса, в качестве которого выступает симметричный динистор. И собственно, сам силовой ключ, управляющий нагрузкой — симистор.

Рассмотрим работу схемы. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения. Так как R1 является переменным, то с его помощью меняется напряжение в цепочке R2C1. Динистор DB3 включен в точку между ними и при достижении напряжения порога его открывания на конденсаторе C1 он срабатывает и подает импульс на силовой ключ — симистор VS1. Он открывается и пропускает через себя ток, тем самым на выходе мы получаем напряжение. От положения регулятора зависит, какая часть волны пойдет на лампу. Чем быстрее заряжается конденсатор, тем быстрее открывается ключ, и большая часть волны и мощности пойдет на нагрузку. Таким образом, схема буквально отрезает часть синусоиды. Ниже представлен график работы устройства.

Значение (t*) — это время, за которое конденсатор заряжается до порога открывания силового элемента. Эта схема диммера проста и легко повторяется на практике. Лучше всего она работает на лампах накаливания, из-за того что спираль в лампе имеет инертность, а вот со светодиодными и иными лампами могут возникнуть проблемы, поэтому необходимо перед окончательной установкой проверить работоспособность схемы конкретно на ваших потребителях. Рекомендуем просмотреть предоставленное ниже видео, в котором наглядно показывается, как сделать светорегулятор на симисторе:

На тиристорах

Вы можете не покупать симистор, а сделать простой светорегулятор на тиристорах, которые можно легко достать из старой неработающей аппаратуры и плат, по типу телевизоров, магнитофонов и т.д. Схема немного отличается от предыдущей, тем что для каждой полуволны стоит свой тиристор, и тем самым свой динистор для каждого ключа.

Кратко опишем процесс регулирования. Во время положительной полуволны емкость C1 заряжается через цепочку R5, R4, R3. При достижении порога открывания динистора V3, ток через него попадает на управляющий электрод тиристора V1. Ключ открывается, пропуская положительную полуволну через себя. При отрицательной фазе тиристор запирается, а процесс повторяется для другого ключа V2 и конденсатора С2, который заряжается через цепочку R1, R2, R5.

Фазные регуляторы — димеры можно использовать не только для регулировки яркости ламп накаливания, а также для регулирования скорости вращения вентилятора вытяжки, можно сделать приставку для паяльника и регулировать таким образом температуру его жала для улучшения качества пайки.

Видео инструкция по сборке:

Важно! Данный способ регулирования не подходит для работы с люминесцентными, экономными компактными и светодиодными лампами из-за особенностей их работы.

Конденсаторный светорегулятор

На ряду с плавными регуляторами в быту получили распространение конденсаторные диммеры. Работа данного девайса основана на зависимости передачи переменного тока от величины емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем больший ток он пропускает через себя. Таким образом, с помощью конденсатора можно уменьшить мощность, подаваемую на лампу, однако этот способ не позволяет производить регулировку плавно. Данный вид самодельного диммера может быть довольно компактным, все зависит от требуемых параметров яркости, а следовательно, от емкости конденсатора, которая связана с его размерами.

Как видно из схемы, есть три положения: 100% мощности, через гасящий конденсатор (уменьшение мощности) и выключено. В устройстве используется неполярный бумажный конденсатор, который можно раздобыть в старой технике. О том, как правильно выпаивать радиодетали из плат мы рассказали в соответствующей статье!

Ниже приведена таблица, связывающая емкость и напряжение на лампе.

На основе этой схемы можно самому собрать простой ночник и с помощью тумблера или переключателя управлять яркостью светильника.

На микросхеме

Для регулирования мощностью, подаваемой на нагрузку в цепях постоянного тока 12 Вольт, часто используют интегральные стабилизаторы — КРЕНки. Применение микросхемы упрощает разработку и монтаж устройств за счет малого числа радиодеталей. Такой самодельный диммер прост в настройке и обладает некоторыми функциями защиты.

С помощью переменного резистора R2 создается опорное напряжение на управляющем электроде микросхемы. В зависимости от выставленного параметра регулируется значение на выходе от максимума в 12 В до минимума в десятые доли Вольта. Недостаток данных регуляторов в малом КПД и максимально возможной мощности подключаемой нагрузки, в следствие этого, есть необходимость установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения КРЕН, поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла. Однако, это идеальный вариант для маломощных схем постоянного тока и низкого напряжения, за счет своей простоты и универсальности.

Данный регулятор освещения был повторен мной и отлично справлялся со светодиодной лентой 12 Вольт, длиною три метра и давал возможность регулировать яркость светодиодов от ноля до максимума.

Отличный вариант — диммер на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими ШИМ импульсами. Установив высокую частоту работы схемы, можно избавиться от мерцания, которое часто возникает из-за дешевых покупных диммеров и вызывает быструю усталость и раздражение глаз у человека.

В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны, что позволяет подключать более мощную нагрузку и использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с предыдущей схемой с регулятором на КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще один мастер-класс, в котором показано, как можно сделать регулятор освещения для светодиодов:

Вот собственно и все идеи сборки простого светорегулятора в домашних условиях. Теперь вы знаете, как сделать диммер своими руками на 220 и 12В.

Простой блок питания

Как-то недавно мне в интернете попалась одна схема очень простого блока питания с возможностью регулировки напряжения. Регулировать напряжение можно было от 1 Вольта и до 36 Вольт, в зависимости от выходного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Внимательно посмотрите на LM317T в самой схеме! Третья нога (3) микросхемы цепляется с конденсатором С1, то есть третяя нога является ВХОДОМ, а вторая нога (2) цепляется с конденсатором С2 и резистором на 200 Ом и является ВЫХОДОМ.

С помощью трансформатора из сетевого напряжения 220 Вольт мы получаем 25 Вольт, не более. Меньше можно, больше нет. Потом все это дело выпрямляем диодным мостом и сглаживаем пульсации с помощью конденсатора С1. Все это подробно описано в статье как получить из переменного напряжения постоянное. И вот наш самый главный козырь в блоке питания — это высокостабильный регулятор напряжения микросхема LM317T. На момент написания статьи цена этой микросхемы была в районе 14 руб. Даже дешевле, чем буханка белого хлеба.

Описание микросхемы

LM317T является регулятором напряжения. Если трансформатор будет выдавать до 27-28 Вольт на вторичной обмотке, то мы спокойно можем регулировать напряжение от 1,2 и до 37 Вольт, но я бы не стал подымать планку более 25 вольт на выходе трансформатора.

Микросхема может быть исполнена в корпусе ТО-220:

или в корпусе D2 Pack

Она может пропускать через себя максимальную силу тока в 1,5 Ампер, что вполне достаточно для питания ваших электронных безделушек без просадки напряжения. То есть мы можем выдать напряжение в 36 Вольт при силе тока в нагрузку до 1,5 Ампера, и при этом наша микросхема все равно будет выдавать также 36 Вольт — это, конечно же, в идеале. В действительности просядут доли вольта, что не очень то и критично. При большом токе в нагрузке целесообразней поставить эту микросхему на радиатор.

Для того, чтобы собрать схему, нам также понадобится переменный резистор на 6,8 Килоом, можно даже и на 10 Килоом, а также постоянный резистор на 200 Ом, желательно от 1 Ватта. Ну и на выходе ставим конденсатор в 100 мкФ. Абсолютно простая схемка!

Сборка в железе

Раньше у меня был очень плохой блок питания еще на транзисторах. Я подумал, почему бы его не переделать? Вот и результат 😉

Здесь мы видим импортный диодный мост GBU606. Он рассчитан на ток до 6 Ампер, что с лихвой хватает нашему блоку питания, так как он будет выдавать максимум 1,5 Ампера в нагрузку. LM-ку я поставил на радиатор с помощью пасты КПТ-8 для улучшения теплообмена. Ну а все остальное, думаю, вам знакомо.

А вот и допотопный трансформатор, который выдает мне напряжение 12 Вольт на вторичной обмотке.

Все это аккуратно упаковываем в корпус и выводим провода.

Минимальное напряжение у меня получилось 1,25 Вольт, а максимальное — 15 Вольт.

Ставлю любое напряжение, в данном случае самые распространенные 12 Вольт и 5 Вольт

Все работает на ура!

Очень удобен этот блок питания для регулировки оборотов мини-дрели, которая используется для сверления плат.

Аналоги на Алиэкспресс

Кстати, на Али можно найти сразу готовый набор этого блока без трансформатора.

Ссылка на этот кит-набор здесь .

Лень собирать? Можно взять готовый 5 Амперный меньше чем за 2$:

Посмотреть можно по этой ссылке.

Если 5 Ампер мало, то можете посмотреть 8 Амперный. Его вполне хватит даже самому прожженному электронщику:

Также неплохо было бы доработать этот блок питания ампервольтметром

который также можно купить на Али здесь .

С трансформатором и корпусом уже будет подороже:

Вот так он будет выглядеть при сборке

Глянуть его можно по этой ссылке. Может быть найдете подешевле.

А лучше вообще не заморачиваться и взять готовый лабораторный мощный блок питания со всеми прибамбасами:

Как регулировать ток сделай сам

Ну да-проще некуда,только резистор поставить между выходом драйвера и СД фары.Автор,какой мощности фары?

может получиться не кошерно, если драйвер, как положено — стабилизатор тока, будет поднимать выходное напряжение, чтобы сохранить ток в цепочке светодиодов с добавленным резистором. При увеличении резистора конечно драйвер уйдёт в насыщение, но по мощности потеряем примерно столько же как с резистором на входе драйвера. впрочем если смотреть схему драйвера, то можно придумать гораздо более рациональное решение 🙂

родной драйвер оставить как возможность полной яркости , но сделать отключаемым , а вместо него подключать менее мощные драйверы , и набирать их в параллель до необходимой яркости ?

здесь много всяких драйверов http://alled.ru/

это вроде самое простое что на ум приходит, но жалко разбирать собранную на заводе герметичную конструкцию, вот и пытаюсь выяснить есть ли возможность поставить между акумом и фарой токоограничитель.

столько флуда, а просто сказать что драйверу с низким напряжением трудно работать религия не позволяет, хотя я как раз таки уточнил — ток ограничиваем, а напряжение оставляем рабочим

Это как ты себе представляешь? Как бы есть зависимость I=U/R, закон Ома называется, если сопротивление светодиода неизменно, то изменить напряжение не изменяя ток — невозможно. 🙂 Так что уточнение твое не удалось. 🙂 Ты просто не понимаешь проблему, извини за прямоту. 🙂

Так можно и драйвер выкинуть, зачем он тогда, если ток регулируется не микрухой, как положено по заложенным в нее алгоритмам, а резистором? 🙂 Еще несколько лет назад никаких драйверов не было и светодиоды через балластные резисторы все и включали, а теперь горе от ума пошло я смотрю, резистор и после резистора — драйвер, во придумывают. 🙂

драйвер можно выкинуть если в фаре не более трёх светодиодов последовательно. Бывает больше
(лучше когда все светодиоды фары включены последовательно и никаких параллелей 🙂 они неизвестно как ток поделят),
а драйвер часто — повышающий (с 12 до ок.48 например напряжение) стабилизатор тока.

драйвер можно выкинуть если в фаре не более трёх светодиодов последовательно. Бывает больше
(лучше когда все светодиоды фары включены последовательно и никаких параллелей они неизвестно как ток поделят),
а драйвер часто — повышающий (с 12 до ок.48 например напряжение) стабилизатор тока.

И что? Было последовательно с драйвером — выкинуть драйвер и сделать параллельно с резистором или резисторами. 🙂 По схемам дедов и отцов. 🙂 Драйвер должен либо работать в номинале, тогда от него польза, либо он не нужен вообще, сколько десятков лет без драйверов жили с одними резисторами и ничего. 🙂

Надо бы видеть схему драйвера.

надо разобрать фару?

но жалко разбирать собранную на заводе герметичную конструкцию, .
какбы дхо, экономия энергии и все такое))

не парь и не парься , экономии даже с резисторами похоже не добьешся , а наоборот можешь спалить дорогие диоды

возьми одну из таких ламп ,http://www.led66.ru/Svetodiodnye-lampy
и впендюрь ее в габарит вместо лампы !

не парь и не парься , экономии даже с резисторами похоже не добьешся , а наоборот можешь спалить дорогие диоды

возьми одну из таких ламп ,http://www.led66.ru/Svetodiodnye-lampy
и впендюрь ее в габарит вместо лампы !

гром прав!!
только лампочку дешевле взять другую:
09767 Camelion MR16-LED-3x1W 3000K GU5.3 BL1 130руб
http://www.istochnik.ru/pricelist.php?id=109543

не парь и не парься , экономии даже с резисторами похоже не добьешся , а наоборот можешь спалить дорогие диоды

возьми одну из таких ламп ,http://www.led66.ru/Svetodiodnye-lampy
и впендюрь ее в габарит вместо лампы !

для чего это нужно сделать? я чтото мысль потерял

для чего это нужно сделать? я чтото мысль потерял

ну ты хотел и рыбку съесть и сковороду не мыть .

в смысле , что б дхо был и свет диодный , и электричество экономить

я и предложил внедрить светодиоды в место габаритных ламп ,на 9-10вт от светодиодов с линзами 10-15град будет тебе вполне дхо

Стабилизирует ток стабилизатор тока. Схем море от простейших на одном транзисторе, то более продвинутых.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&p=0&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82 %D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D 0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&noreask=1&lr=213

ну ты хотел и рыбку съесть и сковороду не мыть .

в смысле , что б дхо был и свет диодный , и электричество экономить

я и предложил внедрить светодиоды в место габаритных ламп ,на 9-10вт от светодиодов с линзами 10-15град будет тебе вполне дхо

спасибо конечно, но вопрос то не в этом, так сделать можно конечно, но очень не в тему, я спрашиваю про стабилизацию тока для использования с LED фарами, а не про лампочки в габариты 🙂

Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам. Хочешь придумать как организовать несколько режимов для СИД (СИД = светодиод) фар — разберись как оно работает. В принципе, если не влезать в дебри "мелкосхем" драйвера — всё достаточно просто.
У каждого СИДа есть очень нелинейная вольт-амперная характеристика, т.е. при небольшом изменении напряжения — ток, потребляемый светодиодом изменяется очень сильно. Поэтому для питания СИДов надо стабилизировать ток (тут еще можно упомянуть влияние температурного коэффициента, но не будем лезть далеко в дебри). Следовательно, метод регулирования тока резисторами не только неэкономичен, но и подходит для достаточно узкого диапазона напряжений (а в авто мы имеем вилку от 12,6В до 14-15В!).
Ищем стабилизатор тока. Для этого определяем прежде всего, чего нам нужно — какой именно ток (сколько потребляет диод, сколько диодов параллельно), в каких диапазонах напряжения на выходе (сколько СИДов последовательно в цепи). Теперь по имеющимся сведениям ищем.
К примеру, 50Вт фара — допустим, 10 СИДов по 5 Вт, соединены все последовательно. Максимальный ток на диоде — около 1,5А при напряжении около 3,5В (зависит от типа диода). Стало быть нам нужен повышающий (boost) драйвер 12В->30-40В, 1,5А. Это "максимальный режим". Нужна яркость меньше — берем драйвер на 1А, или 07, или 0,5.
Для автосвета обычно используется соединение 3-х СИДов последовательно + "линейный" стабилизатор тока (U на входе должно быть не ниже суммарного падения напряжения на диодах), отдаваемый ток жестко задан — самое простое-дубовое недорогое решение. Может быть и импульсный преобразователь — сложнее, экономичнее, дороже.
Как определить какой драйвер нужен в случае конкретных фар, с диодами с неизвестными характеристиками? Методом научного тыка 😀

Сначала смотрим что выдает "родной" драйвер на диоды — мультимер есть? Какое напряжение? Если недалеко от 12 В — то подключаем
подключал к зу с регулировкой силы тока — свет менялся, яркость менялась
фару к ЗУ, без драйвера — светодиоды онли (придется, видимо, вскрыть и даже чего-нибудь отпаять!). Ток ставим минимальный, потихоньку поднимаем (если при подключении фара загорится ярко-ярко — тут же выключаем), контролируем тем же мультимером. Для пущей безопасности первый запуск можно осуществить последовательно с лампочкой (подстраховаться). Добились нужной яркости — смотрим ток, вот он, ищем нужный драйвер.
Советы конкретные легче будет давать, если будут известны хоть какие-нибудь параметры (напряжение, выдаваемое драйвером, количество диодов, их соединение).

Извиняюсь за сумбурность; если что не понятно — спрашивайте, постараюсь объяснить как смогу :).

Power Electronics

дроссель конечно работать будет, но плохо.
Делал выпрямители и моталл дросселя, практический опыт небольшей есть.
18 витков слишком мало, а для уони и подавно. обычными электродами АНО варить будет приятней, нержавейка гореть будет, но плохо.
самый лучший дроссель у меня получился из древнего телевезионного ТС-270 (или ТС-340)
вольтметром померять после него напряжение было возможно только под нагрузкой, без нагрузки вольтметр сходил с ума и показывал под 180 вольт.
для дроселя лучше всего подходит намотка как на торе, с максимальным заполнением, и не менее 45 витков на железе более S=12cм2.
из Ш образных сердечников самые паршивые, по причине большего магнитного рассеивания.
А вот на броневых О образных результаты лучше всего, и зазор регулировать легко.

если надо будет варить уони можно сделать дополнительный дроссель и подключать дополнительно (последовательно) да бы не утяжелять конструкцию.

Если кого то еще интересует, с удовольствием поделюсь своими экспериментами. На 90-х страницах этого форума я при водил схемку простенького сварочного аппаратика, который собрал в нескольких конфигурациях. Аппаратик этот простой сварочный трансформатор, собранный на базе жесткого трансформатора заводской намотки с напряжением 55 Вольт и внешним дросселем намотанным на сердечнике от микроволновки медным проводом. Регулировка тока производится количеством витков дросселя, дроссель имеет 18 витков и отводы каждые два витка — всего четыре отвода. Так вот, можно этот аппаратик довольно легко превратить в выпрямитель, с хорошо сглаженным постоянным током, пригодным для сварки любыми электродами, вот тут схемка:

На схеме диоды д8-д7 — малоточные расчитанные на токи 20-40 Ампер, д1-д4 — соответственно сварочные , т.е. на токи 150-200 А.
Резистор регулирует ток подпитки в паузах , т.е. чем он больше тем ток подпитки меньше. Схема хорошо работает и с конденсатором вместо резистора, конденсатор, в отличии от резистора, не греется, почти. Аппарат варит очень мягко. электроды горят любые. На следующей неделе все сопли соберу и выложу фотки. Кому надо — пользуйтесь на здоровье.
Здравствуйте! Хочу сделать (вернее уже сделал) продвинутый сварочник вот по такой схеме

Имею: Купленный китайский транс. Транс хороший. Ток регулируется введением сердечника меж двух обмоток. Сейчас ХХ 65в. Но при введении сердечника примерно до середины для сварки тонких труб ухудшается поджиг, напряжение падает до 63в. Подозреваю что сердечник как-то ухудшает свойства транса.

Поэтому такой штукенцией (только на 75А) хочу регулировать ток в первичной обмотке.
Так подскажите как будет лучше? Может ли ухудшать свойства транса введение сердечника меж обмоток?
Есть возможность поставить в схему 250 000 мкф 80в — есть ли в этом смысл? или можно меньше?
Вот примерно такой у меня транс с подвижным сердечником

Больше всего меня волнует вопрос какая регулировка тока лучше: фазовая по первичке или введение сердечника меж обмоток?