Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт мотоблоков в Москве; цены, адреса

Ремонт мотоблоков в Москве – цены, адреса

Сцепление осуществляет инерционную передачу крутящего момента от коленвала к редуктору трансмиссии, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки передач с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

  • фрикционный;
  • гидравлический;
  • электромагнитный;
  • центробежный;
  • одно-, двух- или многодисковый;
  • ременной.

По среде функционирования различают мокрые (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения разделяют постоянно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается крутящий момент – одним потоком или двумя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция любого механизма сцепления включает в себя такие элементы:

  • управляющий узел;
  • ведущие детали;
  • ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления наиболее популярна среди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высокой эффективностью и длительностью непрерывной работы. Принцип работы – использование сил трения, которые возникают между контактирующими между собой гранями ведомых и ведущих деталей. Ведущие компоненты работают в жесткой связке с коленвалом двигателя, а ведомые – с главным валом коробки переключения скоростей либо (при ее отсутствии) со следующим узлом трансмиссии. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в некоторых моделях мотоблоков реализована иная форма – колодочная либо конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит при помощи пружин. В электромагнитном виде сцепления осуществлен иной принцип – движение элементов системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к постоянно разомкнутым. Центробежный тип сцепления используется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не слишком распространен из-за быстрого износа деталей и большой длительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный запуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется невысокой надежностью, небольшим КПД и быстрым износом, особенно при эксплуатации с моторами повышенной мощности.

Все о сцеплении для мотоблока

Мотоблоки существенно облегчают труд фермеров и владельцев собственных приусадебных участков. В этой статье речь пойдет о таком важном элементе конструкции этого агрегата, как сцепление.

Тросы на мотоблок и культиватор в г. Москва. Цены от 130 руб.

В данном разделе Вы можете подобрать тросы газа, сцепления, расцепления, на мотокультиватор, мотоблок, газонокосилку и другую садовую технику. Все приводные тросики индивидуальны, поэтому важно внимательно сравнивать их с оригиналом.

Регулировка сцепления

Следует отметить, что при работе нужно соблюдать определенные рекомендации, дабы избежать преждевременных поломок и ненужных проблем, возникших из-за неправильного обращения с техникой. Педаль сцепления необходимо и нажимать, и отпускать плавно, без резких движений. В противном случае двигатель может просто заглохнуть, тогда вам потребуется потратить лишнее время и силы, чтобы запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока возможны следующие неполадки, связанные с механизмом сцепления.

  • При полностью выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попробуйте просто подкрутить регулировочный винт.
  • Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается или движется с недостаточной скоростью. Слегка ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странных шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедленно остановите агрегат. Наиболее частыми причинами такой ситуации считаются малый уровень масла или его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, обязательно проверяйте наличие и количество масла. Замените/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не прекратились, остановите мотоблок и пригласите специалиста для осмотра вашей техники.

Если у вас возникли неполадки, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Затем осмотрите коробку передач на предмет износившихся деталей и проверьте валы – возможно, стерлись шлицы.

Мотоблок Агро: ремонт сцепления

motobloki.jpg

Автомеханик, специализируется на С/Х технике

В настоящее время в сельском хозяйстве и садоводстве достаточно часто используется спецтехника. Здесь отдельно выделяется такое оборудование, как мотоблок. Эти устройства позволяют быстро и качественно обработать грунт. Однако, как и любой вид техники, подобное оборудование также может выйти из строя. Важные компоненты этого аппарата – мотор и трансмиссия. Эти два компонента работают совместно, при этом сопряжение осуществляется через диск сцепления для мотоблока Агро или иного вида техники. В данном случае требуется подробно рассмотреть, как на мотоблоке Агро выполняется замена и ремонт сцепления.

Тип почвы

Отвечая на вопрос, как выбрать мотоблок, первым делом нужно обратить внимание на плотность почвы, которую вам предстоит обрабатывать. Чем тяжелее земля, тем более мощный и тяжелый механизм потребуется

Мотоблок массой до 70 кг без пробуксовки потянет окучник или плуг только по легкой земле. Для целины и тяжелых почв его вес должен начинаться с 95 кг.

Говоря о силовой установке мотоболока, следует отметить, что дизельный двигатель для обработки тяжелой земли лучше бензинового. У него более высокое тяговое усилие, большой моторесурс и низкий расход топлива. Недостатком такого мотора является затрудненный запуск при температуре воздуха ниже +2С.

Мотоблоки весом менее 150 кг при работе с окучником, плугом или картофелекопателем должны быть снабжены грунтозацепами – металлическими колесами.

Конструкция и принцип действия элемента

Этот механизм, который, на первый взгляд, имеет сложную конструкцию, на практике состоит всего из нескольких элементов, а именно:

  1. Выжимной подшипник.
  2. Корзина, где установлены диски.
  3. Непосредственно диск, который при давлении расходится на несколько отдельных компонентов.
Читайте так же:
Регулировка плуга для мотоблока фаворит

Также можно отметить наличие соединительных муфт и традиционных болтовых фиксаторов, за счет чего конструкция монтируется на рабочую плоскость. В сборе сцепление установлено над трансмиссией. Это приспособление позволяет главной шестерне двигателя плавно совместиться с шестеренкой коробки передач.

При отсутствии сцепки либо ее повреждении переключение становится тяжелым, и в момент включения слышится металлический треск, так как в процессе работы шестерням сложно совместиться не на одинаковой скорости вращения. В данном случае плавность переключения обеспечивает ручка, от которой идет тросик на сам механизм. Эта рукоятка при переключении отпускается.

В этом видео вы узнаете, как отремонтировать сцепление:

Важно! Несмотря на простоту механизма, нельзя сказать, что элемент легко поддается замене или ремонту, чтобы восстановить или сменить конструктивную составляющую, требуется иметь некоторые навыки и опыт.

Регулировка

Для исправной работы механизма важно, чтобы он был правильно отрегулирован. Если та или иная деталь не работоспособна, это заметно по характерным признакам и регулируется в соответствии с ними:

Самодельное центробежное сцепление

По тем или иным причинам может возникнуть необходимость собрать самодельное сцепление на мотоблок. Эта задача вполне реальна, но прежде чем приступать, необходимо разобраться в особенностях устройства.

Принцип действия сцепления любого типа заключается в непрерывном трении его компонентов. А это закономерно приводит к тому, что детали изнашиваются и устройство приходит в негодность. Несомненно, самый простой выход в этой ситуации — купить новый механизм, но главный недостаток этого решения — его стоимость. Готовая деталь стоит достаточно дорого, и именно это является главной причиной, почему многие владельцы мотоблоков изготавливают сцепление на мотоблок своими руками.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:

  • маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
  • ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
  • шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
  • коленвал от «ГАЗ-69»;
  • Б-профиль.

Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы. Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при этом выведите их подальше от трущихся деталей.

Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Не забудьте подключить к системе коробку передач, лучше использовать новую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, например, «Оки».

Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.

В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о важном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (кроме колес, разумеется, и инструментов для обработки земли).

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы можете узнать далее.

Какое сцепление можно сделать для самодельного минитрактора?

Этот вопрос актуален не только для начинающих конструкторов, но и для тех, кто занимается подобной работой не впервой.

Среди многообразия допустимых вариантов лучше остановиться на наиболее простых и стандартных вариантах:

Читайте так же:
Стравливающий клапан для регулировки давления

Схема КПП

На рисунках ниже представлена схема коробки переключения передач (в продольном разрезе) на мотоблоке «Угра»

Следующий рисунок демонстрирует коробку переключения передач с продольным разрезом вдоль оси заднего хода.

Самостоятельный разбор КПП во время гарантийного периода рекомендуется выполнять только в сервисных центрах обслуживания мотоблоков. По истечению гарантийного срока допускается самостоятельное обслуживание и устранение неисправностей в КПП.

Из-за чего происходят сбои в системе зажигания мотоблоков Крот

Если разбирать ситуацию на примере мотоблоков от конторы «Крот», тут сбои в работе могут наблюдаться из-за того, что изоляторы свеч оказались неисправными. Если появилась такая ситуация, любая из систем должна быть заменена, если этого не сделать, зажигание на мотоблоке «Крот» будет повсевременно мучиться от появления различной степени трудности заморочек.

На агрегате предусмотрена кнопка «Стоп», тут может произойти замыкание на массу, чтоб произошел пуск мотора, от данной препядствия нужно избавиться. Другие нарушения могут быть связаны с контактами свеч, в таком случае их нужно привести в порядок. В неких случаях движок может не запуститься, если зазор меж магнитным ботинком и стартером не предусмотрен, как это обозначено в аннотации. Если работа стартера нарушена, его также придётся поменять.

Несколько обстоятельств сбоя системы зажигания в данном мотоблоке

Как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками: простейший способ

Если в конструкции вашего мотоблока не установлено сцепление, то можно изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками. Данная система должна передавать крутящий момент от коленвала двигателя на КПП. Процесс основан на воздействии муфты сцепления на мотоблок. При этом происходит разъединение мотора и редуктора. За счет этой системы культиватор начинает плавно двигаться с места и останавливается без выключения мотора.

Модернизация сцепления

Какие задачи выполняет сцепление для мотоблока

Сцепление для мотоблока выполняет следующие функции:

  • передает крутящий момент;
  • гасит колебания вращения;
  • плавно переключает передачи;
  • соединяет шестерни;
  • подключает и отключает соединение двигателя с КПП;
  • отсоединяет трансмиссию от маховика.

В зависимости от конструкции культиватора сцепление бывает различных видов.

Центробежная система использует тросик сцепления на мотоблоке, маховик, вал, ручку, диск, шайбу. При больших нагрузках система пробуксовывает, поэтому широко не применяется.

Центробежная система

Гидравлическое сцепление мотоблока передает движение поршню при давлении на педаль через шатун, который направляет рабочую жидкость по каналу выжимным способом. Поршень действует на рычаг через шатун, ручка возвращается обратно при помощи пружины.

Гидравлическое сцепление

Автоматическое сцепление на мотоблок устанавливают на мотокультиваторы с большой мощностью двигателя. Однодисковые и многодисковые системы обеспечивают плавность включения агрегата и начала его движения.

Как отрегулировать сцепление мотоблока

Для бесперебойной работы системы сцепления и всего мотоблока в целом, важно соблюдать рекомендации по уходу, и регулярно проводить техническое обслуживание узла. Это позволит избежать преждевременных поломок и продлить срок службы сельскохозяйственного агрегата.

  1. Рычаг сцепления следует нажимать и отпускать плавно, не делая рывков, иначе передающее коленчатому валу резкое воздействие может спровоцировать остановку двигателя во время работы.
  2. Если мотоблок резко начинает ускоряться при выжатом сцеплении, необходимо провести настройку, подкрутив винт регулировки. Для этого понадобится 2 гаечных ключа: на 10 и на 12. Необходимо освободить контргайку и вывернуть регулировочный винт. После настройки нужно посмотреть, есть ли зазор, и, если он есть, винт зажимается и фиксируется контргайкой.
  3. Если машина едет очень медленно или останавливается при отпущенном сцеплении, винт немного ослабляется, после чего ход мотокультиватора тестируется.
  4. При возникновении постороннего шума от редуктора сельхозтехники, необходимо сразу остановить двигатель, и проверить уровень масла в корпусе редуктора. Если трансмиссионного масла недостаточно, долейте его, после чего заведите мотоблок. В случае сохранения шумов, произведите разборку механизма, и замените износившиеся или поврежденные элементы.
  5. В случае возникновения проблем с переключением передач, необходимо сначала провести регулировку сцепления. Если это не помогло, нужно провести осмотр КПП и проверить валы – возможно, стерлись шлицы. Износившиеся детали нужно заменить.

Как изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками

Рассмотрим, как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками. Ременное сцепление, которое установлено на большинство культиваторов, быстро изнашивается, клиноременная система не обладает высокой прочностью и надежностью, имеет низкий КПД, не применяется для культиваторов с мощным двигателем. Поэтому многими владельцами осуществляется переделка и модернизация такой системы.

Рассмотрим, как изготовить самодельный механизм сцепления.

За основу надо взять:

  • маховик и вал коробки передач от автомашины Москвич;
  • ступицу и поворотный механизм от автомобиля Таврия;
  • металлический профиль;
  • шкив;
  • стальную заготовку от автомобиля ГАЗ-69, которую можно применить в качестве коленвала.

Шкив мотоблока

Самоделка изготавливается путем заточки стальной заготовки на токарном станке. Это нужно, чтобы на изготовленный вал надеть ступицу.

Доработка сцепления мотоблока выполняется следующим образом. После установки шкива на вал надо сделать заточку посадочного места по размерам диаметра кольца шкива под опорный подшипник.

Нужно, чтобы ступица надевалась без зазоров, шкив хорошо прокручивался.

После этого надо перевернуть устройство и выполнить те же действия с другой стороны. Затем дрелью со сверлом в 5 мм в шкиве делают 6 отверстий, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.

Так как будут применяться болты 10 мм, то с обратной стороны при помощи сверла диаметром 12 мм просверливают отверстия для колеса, которое предназначено для приведения в движение ремня.

Читайте так же:
Регулировка зажигания триммера своими руками

Затем на маховик монтируют шкив и тем же сверлом выполняют отверстия, а потом стягивают детали при помощи болта.

Маховик и шкив

Пока шкив расположен на маховике, через выполненные в нем отверстия сделайте отметки на маховом колесе. Затем снимите шкив и просверлите данные 6 отверстий.

После этого при помощи болтов размером 10 мм надо стянуть конструкцию. При этом резьба болта без шляпки должна составлять 60 мм. Коленвал изнутри следует отточить при помощи болванки. Чтобы маховое колесо не совершало ударов и двигалось плавно, надо его поверхность отточить и отцентрировать по посадочному отверстию.

Коленвал

Затем осуществляется регулировка сцепления мотоблока. Нужно отрегулировать доработанное маховое колесо. Для этого надо внутреннюю поверхность маховика вместе со шкивом обточить на токарном станке. При этом можно снять слой металла не более 1 мм. Предварительно маховое колесо надо посадить на свое место, проверить соединение плоскостей. Зазор не должен быть более 0,1 мм. После выполненных действий корзина монтируется на маховик.

Мотокультиватор PUBERT & CAIMAN

v2106 написал :
Melared , внутренние фрезы обратной стороной — тяга возрастает, можно окучивать. Сам так делал в этом году ушастым, правда пришлось подталкивать. Но лучше всего поставить еще в помощь пропольники, о них говорилось в ветке.

Спасибо Вам большое. Скорее всего мне это ничего не пригодится , так как картошки мы сажаем 1,5 сотки (окучиваю мотыжкой очень легко). просто есть мысли увеличить площадь посадки картофеля. поэтому все это интересно. А если посчитать все это в денежном эквиваленте. получается такой расклад :сцепка-1650 , окучник-1200 , пропольник-1390 . итого 4240. Комплект..сцепка , окучник , грунтозацепы с удлинителями стоит 4290. вот и подумаешь что лучше приобрести. Хотя . еще раз повторюсь. я категорически против превращения этой славной машинки в мотоблок. Считаю , что каждый инструмент должен выполнять те функции , для которых он создан. Да и с одной скоростью вперед , назад. думаю машинка мне спасибо за это не скажет. Как ни крути. а для таких работ напрашивается ходоуменьшитель. а это уже выливается в полноценный мотоблок с КПП и ВОМ. Сейчас начинаю жалеть , что продал свой старенький MF-70. но тогда в нем не было необходимости , да и денежные затруднения были жуткие. Короче все идет к тому , что придется продавать эту машинку и брать вот такую. CAIMAN VARIO 60S TWK . Но это в будущем. пока полностью устраивает то , что имею.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Melared написал :
Повторите про регулировку. если не трудно.

Melared написал :
И еще у меня к Вам один вопрос. если я куплю сцепку и окучник. без грунтозацепов (на фрезах.. по одной с каждой стороны) , смогу я при таком раскладе окучить немного картошки??

v2106 написал :
внутренние фрезы обратной стороной — тяга возрастает, можно окучивать. Сам так делал в этом году ушастым, правда пришлось подталкивать. Но лучше всего поставить еще в помощь пропольники, о них говорилось в ветке.

Здесь все верно. Только я окучивал ушастым на ГЗ диаметром 320 на узком ходу. По скорости нормально, но слишком валкий получается аппарат. Тяжело держать особенно по второму разу. На фрезах или полольниках по одному на сторону держать будет еще тяжелей. ЦТ высоко. В этом случае крот лучше. Посему перешел на ДО. А в этом году вообще собираюсь на картошке технику не применять.

Melared написал :
Вообще я не сторонник делать из культиватора мотоблок

ХУ делает из МК не МБ, а совсем другую машину с уникальными свойствами.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Melared написал :
Уважаемый Юрий меня настораживает одно. Викинг VH 540 снят с производства . Могу дать на это ссылку. Может быть поэтому у Вас идет "распродажа" остатков этой модели. А вообще. почитал сейчас про эту модель. только хорошие отзывы. Так что выбор за Вами. Удачи. С уважением.

Спасибо большое. Насчет снятия конечно в курсе. Пока продают остатки, но о распродаже речь не идет. Цена такая же как у новой 585й модели. Но вот она действительно пока настораживает — другой двигатель и редуктор червячный. Все-таки на культиваторах такого уровня распространен цепной. Но опять же, не все так однозначно — соседи уже несколько лет пользуются тарпаном с червяком. Я спрашивал мнения вот тут ,
пока молчат.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Melared написал :
Повторите про регулировку. если не трудно. Хотя я за 2 года и не лазил туда. да вообще ни к чему не прикасался. не было надобности. я даже и ремня еще не видел , хотя по опыту работы со снежником.

Лишний раз крутить не надо, а проверить желательно.
Регулировка реверс-редуктора проста. Необходимо так отрегулировать натяжение троса переключателя что бы при передаче вперед оставался свободный ход 1-2 мм. Но не более! Иначе будет недовключение заднего хода и износ кулачков на муфте. Далее. Обязательным условием четкой работы реверса является правильная регулировка сцепления. Сцепление необходимо отрегулировать так, что бы (когда оно выключено) ведомый шкив можно было легко вращать рукой. Т.е. он мог свободно вращаться. Это необходимо для того чтобы кулачки муфты вошли в зацепление. Многие спрашивают что это за щелчок при включении реверса, а это становятся на место кулачки проворачивая ведомый шкив. Такая регулировка возможна только если стоит оригинальный пубертовский ремень который не тянется до самой своей смерти (у меня 3,5 года). Или аналогичный по качеству из автомобильных. Двигатель двигать можно только если размер ремня несколько отличается от номинального. Товарищам, которым удалось по блату обзавестись китайскими пубертами, необходимо обратить на ремень пристальное внимание. Если стоит китайская трусовая резинка то при сильном натяжении не будет реверса, а при слабом ремень будет буксовать.
Вот и все. Удачи!

Читайте так же:
Ключ для регулировки рулевой рейки митсубиси

Про мотоблок Мотор Сич

Про мотоблок: обмен опытом, обслуживание, ремонт и навесное

Регулировка сцепления мотоблока

Регулировка сцепления мотоблока Мотор Сич видео.

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Устройство сцепления сцепления МБ Мотор Сич – многодисковое постоянно замкнутое в масляной ванне. Три ведомых диска сцепления и три ведущих диска сцепления, полу муфта ведущая (тюльпан), полу муфта ведомая, три пружины, толкатель.

Всё это можно просмотреть и узнать подробнее в статьях на этом сайте:

В данной же статье, я хочу показать подробное видео, где владелец мотоблока Мотор Сич обобщил свой опыт и опыт других владельцев по эксплуатации МБ Мотор Сич.

Дело в том, что действительно сцепление мотоблока Мотор Сич очень надёжное, нареканий и проблем с ним нет, но есть некоторые нюансы, которые по мере эксплуатации каждый владелец мотоблока решает сам, исходя из своего опыта и знаний.

Естественно, что всегда лучше использовать опыт других владельцев подобной техники, особенно, если это положительный опыт и все усовершенствования ведут к положительным результатам.

Например, многие владельцы мотоблоков Мотор Сич делают пропилы на дисках сцепления, что положительно сказывается на включении передач фото.

сцепление мотоблок Мотор Сич 2сцепление мотоблок Мотор Сич 3

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Похожее

30 комментария

Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.

Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой)
а уже потом нужно регулировать сцепление
как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного
что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом – легче на руки)
после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление
как то так

Юра приобрел мотоблок м/сич , сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.

В трансмиссии 4 литра масла.

Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски долго находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавно не получается, получается с сильным рывком. Ежели диски подмочены маслом – плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

Евген, всё верно – при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом – они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один – слипание… Как добиться результата – чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались – мне пока что непонятно. Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы – почему сцепление резко “хватает” – в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает – из-за чрезмерного трения в рукаве…

Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

Трос смазал. Сцепление включается плавно – и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

Олег, вот и я про то же

Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.

Читайте так же:
Регулировка омывателя фар фольксваген

Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать

Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне…
У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость – рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…

Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть – что к чему. Причина оказалась простой – на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.

Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное – каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, – масло-то там – внизу, на дне, а сцепление – вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят – нужно! Хорошо – капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят – нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж – сделал пропилы! Капнул немного масла – склеились! Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) – всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр – удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр – только тогда диски перестали склеиваться и появился “звон колокольчиков”. Мой вывод таков – что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, – то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся “вафельный торт” звенеть!

А что касается пропилов – то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией – что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть – разве что при опрокидывании мотоблока) – возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…

Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у “Беларусов 05-013” на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока “Грассхоппера” – там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал -он должен быть сухим. На не большом наклоне вперед двигателя внутри масло кажется не должен прикасаться к дискам.

Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег – не тот, который ты думаешь…
Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают – зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов…
Если коробка начинает рычать, то по моему мнению – можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть – вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло.
То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это скорее всего следствие того, что параллельно с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

Привет Олег! Как бы я тебя по фотографии не узнал в одноклассниках, ты там рекламируешь на весеннем рассаде. Ну ладно, хоть здесь написал, хорошо что я сюда зашел на эту страницу. Спасибо, что написал. Я как-то заглянул в каталоге деталей и сборочных единиц мотоблока “Мотор-Сич” то там ранее указаны до 01.05.05года и до 01.09.07 года были установленные крыльчатки, а вот на 01.01.08 прекратили ставить. Я так и не понял? Наверно не выгодно, наверно перешли на выгодной условии всухую муфту сцепления. Я получал товар через транспортной компании и упакована в деревянной таре, а мотор был вниз носом и там видать масло залипало на муфту при перевозки, да и масло была какая-то почти черная залита в магазине-интернете. Просил “МОТОР_СИЧ” , а выслали вместо его “ГРАССХОППЕР”. Конечно себя обматерил, но успокоился, почти одинаково как “МОТОР_СИЧ”, только двигатель “ВАЙМА”-13 лошадей, а я просил тогда 8 лошадей у мотора-сича.

Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что сильно наклон к земле носом вперед двигателя видать неприспособленность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector