Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена колдуна на газели

Замена колдуна на газели

Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной площадке.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку оси стойки регулятора и отсоединяем нижний конец стойки от кронштейна балки заднего моста.

Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», ключом «на 14» отворачиваем контргайку болта.

Нажимая рукой на витки нагрузочной пружины, утапливаем поршень регулятора и, удерживая его в этом положении.
. ключом «на 10» вращаем регулировочный болт.
. устанавливая расстояние между осью верхнего конца стойки и осью отверстия кронштейна балки заднего моста в пределах 26-36 мм (для автобуса) или 52-60 мм (для других модификаций автомобиля).

Удерживая регулировочный болт, затягиваем его контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне балки заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 30-40 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен, стоя сбоку, наблюдать за торможением колес. При исправном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Газель Соболь. Замена регулятора тормозов

Для удобства вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем заднее левое колесо (см. «Снятие колес», с. 91).

Сливаем тормозную жидкость из обоих контуров (см. «Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости», с. 122).

Вынимаем болты из отверстий и снимаем регулятор с кронштейна.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности, заменив уплотнительную шайбу шланга прокачки на новую, после чего прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы, замена томозной жидкости», с. 122).

Регулятор давления тормозной системы Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171)

Регулятор давления (рис. 6.23) корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости о г загрузки автомобиля, что предотвращает занос автомобиля при интенсивном торможении

Случайно обратил внимание на пыльник колдуна который был сырым, заметной текучести тормозухи не было, не на колдуне не в бочке, отвернув пыльник увидел там тормозуху…

Советую ухаживать за колдуном, время от время наблюдать за его состоянием, чистить и подрегулировать(по мануалу делается это раз в 30 тыс. км)

Price tag: 635 ₽ Mileage: 122226 km

FakeHeader

Comments 16

а от какой модели?Соболь?срочно надо

Регулятор давления задних тормозов подходит от автомобилей: Газель, Соболь, ГАЗ-66,3307,3308,3309,Москвич 2141(2141-3535010-10), покупать нужно только сам цилиндр, без ГАЗовкого кронштейна.

Регулятор давления задних тормозов подходит от автомобилей: Газель, Соболь, ГАЗ-66,3307,3308,3309,Москвич 2141(2141-3535010-10), покупать нужно только сам цилиндр, без ГАЗовкого кронштейна.

Извините, а на 2140 тот же регулятор (не считая кронштейна)?

Спасибо. А отличия конструктивные или какие-то еще? Просто думаю, что делать с умершим регулятором на 2140. В продаже вижу только 2141.

Как вариант установить от иномарки, регулятор который ставиться в разрыв магистрали, который просто ограничивает пропуск тормозной жидкости. Поищите здесь на драйве должна быть информация кто то ставил на 2141

У меня абсолютно такие же симптомы с задними тормозами))Надо будет тоже его поменять)))

а патрубок на бензобак тоже менял?какой купил?просто я в заметил что бак пластиковый.

То что старый потек это факт, но он работал, ты же сам сказал что при загрузке тормоза вялые становились(он продавливается болтом под нагрузкой, чтоб жидкость легче шла к задним цилиндрам), это задние цилиндры виноваты и колодки скорей всего, а вернее вся конструкция вцелом, автоподвод уже бы решил многое.

При загрузке он должен увеличивать подачу, чтобы ЛУЧШЕ тормозилось. Сцепление зада то с дорогой увеличивается от массы в багажнике. Вялые — скорей всего последствия увеличения массы автомобиля без работы колдуна.

Читайте так же:
Как регулировать газовые форсунки валтек

Не так уж часто приходится колодки подводить. По моему вполне терпимо, остальное можно в порядок привести и без автоподвода. Вариантов (в том числе и альтенативных) много. А автоподвод — кучаа гемора, чтобы заставить его норм работать. Читал же наверно на тиме, про попытки Geyf.

Немного не понятно. Ты не стал покупать газелевский т.к. дорого, дождался привоза москвичевского (по дешевке), но на нем как не крути написано "ГАЗ" т.е. он газелевский.

Вово))) Я тоже не вкурил)

Немного не понятно. Ты не стал покупать газелевский т.к. дорого, дождался привоза москвичевского (по дешевке), но на нем как не крути написано "ГАЗ" т.е. он газелевский.

В магазинах ГАЗ(оригинальных запчастей), АвтоМир за якобы оригинал просят огромные деньги, да, а в москвичёвском отделе оказался тот же самый газелевский колдун(до привоза я об этом не знал), привезённый продавцом из ЮП, но гораздо дешевле, соответвенно переплачивать за точно такую же деталь тем более не было бы смысла, было не к спеху — подождал, и как оказалось не зря…

Регулировка колдуна газель видео

Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной площадке.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку оси стойки регулятора и отсоединяем нижний конец стойки от кронштейна балки заднего моста.

Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», ключом «на 14» отворачиваем контргайку болта.

Нажимая рукой на витки нагрузочной пружины, утапливаем поршень регулятора и, удерживая его в этом положении.
. ключом «на 10» вращаем регулировочный болт.
. устанавливая расстояние между осью верхнего конца стойки и осью отверстия кронштейна балки заднего моста в пределах 26-36 мм (для автобуса) или 52-60 мм (для других модификаций автомобиля).

Удерживая регулировочный болт, затягиваем его контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне балки заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 30-40 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен, стоя сбоку, наблюдать за торможением колес. При исправном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Газель Соболь. Замена регулятора тормозов

Для удобства вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем заднее левое колесо (см. «Снятие колес», с. 91).

Сливаем тормозную жидкость из обоих контуров (см. «Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости», с. 122).

Вынимаем болты из отверстий и снимаем регулятор с кронштейна.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности, заменив уплотнительную шайбу шланга прокачки на новую, после чего прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы, замена томозной жидкости», с. 122).

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

Читайте так же:
Регулировка замок двери приора

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

Читайте так же:
После регулировки клапанов стук остался ваз 2114

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Замена регулятора (простонародное "колдун")

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора

Автоклуб "Москвичемания"

Регулятор давления тормозов корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению к передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.

Изображение

регулятор давления Рис. 1

Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 1) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.
На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полость.
При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.

Читайте так же:
Как отрегулировать положение дворников на калине

Проверка работы регулятора давления

Для того, чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполните следующее:
1. Снимите нагрузочную пружину со стойкой, для чего отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна, расположенного на балке заднего моста, и, ослабив стопорный винт 20, выньте нагрузочную пружину 1, после чего стопорный винт затяните.
2. Проведите контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле помимо водителя должен быть размещен груз, включающий запасное колесо, инструмент и 10 л топлива к баке. Торможение проводите со скорости 50-60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальнейшее увеличение усилия на тормозную педаль.
Отсутствие блокировки задних колес указывает на исправную работу регулятора.

Снятие регулятора давления

Снятие регулятора производите в следующем порядке:
1. Отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна на балке заднего моста, для чего отверните гайку, снимите пружинную шайбу и выньте ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоедините трубопроводы.
3. Снимите регулятор, отвернув три гайки, крепящие кронштейн регулятора.

Разборка, сборка и регулировка регулятора давления

Разборку регулятора производите в следующем порядке:
1. Выверните винт 20 (рис. 1), выньте упорный штифт 21 и освободите конец нагрузочной пружины.
2. Выньте ось 22 и снимите нажимной рычаг 4.Не нарушайте положения регулировочного болта 2 при разборке регулятора.
3. Снимите защитный чехол 5.
4. Выверните втулку 18 крепления корпуса регулятора.
5. Выньте возвратную пружину 17 и пружинную шайбу 16.
6. За хвостовик поршня 25 извлеките поршень с гильзой из корпуса.
7. Снимите с гильзы 14 прижимную пружину 13 и выньте шарик 12 из гнезда гильзы.
Для разборки конуса снимите стопорную шайбу 9.
Вынимайте поршень из гильзы только в случае замены дефектных деталей, входящих в указанный узел а также при замене манжеты поршня.
В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибруйте гнездо.
После замены дефектных деталей произведите сборку в обратной последовательности. При сборке все детали обильно смажьте свежей тормозной жидкостью.
Работоспособность собранного регулятора проверьте на специальном стенде.
Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, плавно нажмите на нагрузочную пружину 1. Давление на выходе начнет возрастать, что указывает на исправную работу регулятора. Контрольную проверку регулятора производите только свежей тормозной жидкостью.
Проверенный регулятор установите на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачайте тормозную систему.
Регулировку регулятора проводите на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием.
Разгоните автомобиль до скорости 50-60 км/ч. Затем затормозите плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 2, отверните стопорную гайку 3, затем поверните против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затяните стопорную гайку, не допуская вращения регулировочного болта.
Пробный заезд повторите.
При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращайте по часовой стрелке.

Изображение

_________________
в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже труп
ИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Как регулировать колдун на газели

st krot » 19 май 2009 21:22

Re: Если удалить колдун?

n.o.s. » 19 май 2009 21:29

Изображение
. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.

Re: Если удалить колдун?

Example626 » 19 май 2009 21:35

Многие тут уже навырезали. И хвалят.
Я же эту "деталь" лишней отнюдь не считаю.
Торможение бывает разным — с разной степенью замедления. Машина может быть как пустая, так и с грузом.
Колдун это всё учитывает (причём, без электроники) и отключает задние тормоза, когда они могут заблокироваться. Эдакая механическая АБС для задка.
Минус у него есть — он не учитывает проседание задка из-за износа рессор. По мере проседания рессор его бы надо регулировть, а то он будет "думать", что машина нагружена.

Если же его совсем убрать, задние тормоза не будут отключаться. Соответственно, задок может при резком торможении пойти в занос. Причём, чем резче торможение, тем больше эта вероятность.
На машинах с передними дисковыми тормозами это не так заметно — передок просто тормозит гораздо эффективнее, и задку уже мало достаётся. Но на скорости и при резком торможении тоже не факт, что не занесёт. Лучше всё же постараться оотрегулировать этот колдун. Или заменить, если неисправен.

Изображение
E≠mC²

Re: Если удалить колдун?

Absolution » 19 май 2009 21:40

Re: Если удалить колдун?

Maxi-M » 23 май 2009 23:40

Re: Если удалить колдун?

МИША » 26 май 2009 17:17

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Изображение

Re: Если удалить колдун?

Example626 » 27 май 2009 01:58

А зачем ездить без колдуна, если можно ездить с колдуном?

Корму не заносит — это хорошо, что не заносит. Но ситуации разные бывают. Колдун — он не для повседневной работы, а как раз для редких экстренных случаев, которые бывают нечасто. Можно всю жизнь отъездить и ни разу в такую ситуацию не попасть. У "Волги" корма всё-таки тяжеловата, чтобы быть склонной к юзу при торможении. Тем более на сухом асфальте. Тем более с передними дисковыми тормозами.

Пример приведу. Мне однажды пришлось резко затормозить. Машину за долю секунды развернуло на 90º вокруг передних колёс. То есть передок проехал метра четыре, а зад обернулся вокруг машины по дуге метров на десять. Это было на скорости 40 км/ч. Все тормоза были исправны. Колдун присутствовал. Проблема была лишь в том, что правая часть дороги была чуть ниже левой. При торможении небольшой уклон дорожного полотна сыграл такую роль. Кстати, этот разворот стал причиной ДТП.
Правда, пример не совсем удачен — ехал я на ненагруженной боротовой "Газели". У неё передок по сравнению с задом получается намного тяжелее. Но зато пример наглядно демонстрирует, почему заносит машину при блокировке задних колёс. Причём перед тяжелее настолько, что даже колдун не смог справиться. А вот если бы он смог совсем отключить задние тормоза, то разворота бы не произошло вовсе.
Но есть такие ситуации, когда занести может запросто и "Волгу". Например, как машина себя поведёт на скользкой дороге при торможении в повороте? С большим радиусом? С малым? С нагруженной кормой? С ненагруженной?

На мой взгляд, если уж убираешь колдун, то лучше совсем задние тормоза отключить. Во избежание.

Изображение
E≠mC²

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector