Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка муфты сцепления Т-170

Регулировка муфты сцепления Т-170

Регулировка муфты сцепления Т-170 и приводов ее управления заключается в обеспечении зазора (10 ± 1) мм между фланцем 1 (рис. 11) и отжимной муфтой 6, установке лапок рычагов 2 в одной плоскости и обеспечении свободного хода штока 17 (рис. 2) сервомеханизма (14+1) мм.

Рис 12. Регулировка блокировочного механизма бульдозера Т-170

В процессе эксплуатации из-за износа фрикционных накладок происходит уменьшение зазора в муфте и свободного хода штока сервомеханизма.

При уменьшении зазора между фланцем и отжимной муфтой до 2+1 мм, что соответствует 6+5 мм свободного хода штока сервомеханизма, необходимо произвести регулирование.

Для регулирования муфты сцепления трактора Т-170:

— установить рычаги переключения КПП в нейтральное положение;

— открыть люк кожуха муфты и расконтрить регулировочные гайки (рис. 11) всех трех рычагов;

— установить вращением регулировочных гаек 4 трех рычагов зазор (10-1) мм между фланцем и отжимной муфтой 6 и зазор (0-0,2) мм между рычагами 2 и фланцем отжимной муфты 6.

После регулирования зазоров в муфте сцепления следует убедиться в наличии зазора (0,5-1) мм между штоком (рис. 12) сервомеханизма и нажимным рычагом 5 (зазор устанавливается вращением упора на колонке педали), и затем замерить свободный ход штока 17 (утопание штока при нажатии на педаль).

Ход должен быть равен (14+1) мм.

В случае необходимости отрегулировать величину свободного хода вращением шаровой гайки 2, находящейся внутри кожуха муфты сцепления.

Шаровую гайку законтрить корончатой гайкой и установить шплинт.

Регулирование свободного хода штока сервомеханизма Т-170 производить только при отрегулированных зазорах в муфте сцепления.

После регулирования сервомеханизма рекомендуется проверить давление масла в его рабочей полости.

Для этого необходимо:

— поставить на защелку рычаг механизма управления поворотом;

— снять левую переднюю панель пола в кабине трактора, вывернуть пробку 4 (рис. 13) из корпуса сервомеханизма, и вместо нее подсоединить манометр при помощи переходника 261380, рукава высокого давления и переходника 261381 с прокладкой из ЗИП.

Рис 13. Сервомеханизм бульдозера Т-170

Запустить дизель и, нажимая педаль муфты, проверить давление в конце хода штока сервомеханизма.

Давление должно быть 5-6,5 МПа (50-60 кгс/см2) при температуре масла 30-60 °С.

Для регулирования давления снять наружный нажимной рычаг с роликом, расконтрить и снять пробку 3, вывернуть стопорный винт 2 и вынуть его.

Вставить отвертку в паз стержня. Удерживая шток от проворачивания ключом и вращая отверткой стержень, отрегулировать давление.

При вращении по часовой стрелке давление уменьшается, против часовой стрелки — увеличивается.

Установить нажимной рычаг с роликом и, нажимая педаль муфты сцепления, проверить давление.

По окончании регулирования сервомеханизма законтрить стержень стопорным винтом, ввернуть пробку клапана и законтрить ее проволокой.

Регулировка блокировочного механизма Т-170 при включенной муфте сцепления производится следующим образом:

— отклонить рычаг 14 (рис. 12) на угол (18*3) вперед по ходу трактора (соответствует размеру 85*5 мм между кожухом муфты сцепления и осью отверстия под палец) и соединить его регулировочной тягой 16 с рычагом на кожухе муфты сцепления;

— отрегулировать длину тяг так, чтобы риски на рычагах 10 совпали со средними рисками на корпусах валиков фиксаторов.

При этом рычаги повернуты вперед по ходу трактора на угол 30 от вертикального положения.

Угол 30 соответствует закрытому положению блокировочного механизма.

Проверить ход педали муфты сцепления при работающем дизеле: педаль должна без заедания возвращаться в исходное положение.

При заедании педали следует проверить, правильно ли установлены тяги и нет ли заедания их в проушинах рычагов 10 от действия предохранительных пружин при неполном включении передач или зависании фиксаторов.

Проверить работу сервомеханизма при работающем дизеле.

Шток сервомеханизма должен быстро и четко возвращаться в исходное поло­жение после снятия усилия с педали.

Читайте так же:
Регулировка клапанов кавасаки gpz 1100

Установка сцепления ЯМЗ-238

Дизельные двигатели, используемые в грузовых автомобилях и спецтехнике, подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам. Наиболее подвержены износу элементы цилиндро-поршневой группы и трансмиссии, вынужденные продолжительное время работать в неблагоприятных режимах. «ЯрТрансАвто» выполняет профессиональный демонтаж, регулировку и установку сцепления на автомобили с двигателем ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ, «Урал», КамАЗ и другие).

Сцепление ЯМЗ-238

Общая информация об узле, особенности замены сцепления ЯМЗ-238

Двигатель 238-й серии развивает значительный крутящий момент, достигающий 920 Н·м. Подобный ДВС нуждается в мощной трансмиссии, способной эффективно передавать энергию на ведущие колеса.

Сцепление ЯМЗ-238 является двухдисковым (диски являются взаимозаменяемыми, что исключает ошибку при установке). Элементы выполнены из листовой стали. Диски прижимаются друг к другу совокупным усилием двадцати пружин. Сцепление с маховиком обеспечивается четырьмя шипами. Для выключения сцепления предусмотрена муфта с подшипником, рассоединяющая диски при перемещении в сторону от двигателя.

Сцепление ЯМЗ 238

Сцепление ЯМЗ 238

1 — шток; 2 — кольцо; 3 — тарельчатая пружина; 4 — планка; 5 — оттяжной рычаг; 6 — вилка оттяжного рычага; 7 — регулировочная гайка; 8 — опорная пластина; 9 — стопорная пластина; 10 — петля пружины оттяжного рычага; 11 — муфта выключения сцепления с подшипником; 12 — шланг подачи смазки к муфте выключения сцепления; 13 — вилка выключения сцепления; 14 — упорное кольцо оттяжных рычагов; 15 — вал вилки выключения сцепления; 16 — кожух сцепления; 17 — нажимная пружина; 18 — термоизолирующая прокладка; 19 — нажимной диск; 20 — маховик; 21 — ведомые диски; 22 — средний ведущий диск; 23 —отжимная пружина; D—минимальный ход выжимной муфты.

Установка двухдискового сцепления ЯМЗ-238 выполняется в следующем порядке:

  • монтаж оправки в подшипник, расположенный в коленчатом вале;
  • установка ведомого диска на оправку сцепления (удлиненная часть ступицы при этом должна быть направлена в сторону, противоположную двигателю ЯМЗ-238);
  • вкручивание пары установочных шайб в резьбовые отверстия, расположенные в маховике, с последующей установкой корзины сцепления;
  • установка 10 крепежных болтов (перед окончательной затяжкой следует извлечь обе установочные шпильки и заменить их болтами);
  • удаление монтажных шайб;
  • центровка упорного кольца запорного устройства с использованием оправки, выполненной в виде втулки;
  • снятие оправки.

Поручить замену сцепления ЯМЗ-238 следует специалистам, располагающим современным материально-техническим оснащением. При выполнении работ мастера руководствуются рекомендациями заводов-изготовителей и используют оригинальные запчасти и расходные материалы.

Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 7 из 55

Аватар пользователя Двое из ларца

А каие проблемы с регулировкой? Зазор между кольцом и выжимным подшипником-3,6+_0,4мм. Если стоят болты для регулировки отхода промежуточного диска, то их закручиваешь до касания в промежуточный диск и отпускаешь на один оборот.

Знания сила,учиться не поздно и т.д. Двое из ларца расскажите как тормозок отрегулировать. Заранее спасибо.

Аватар пользователя Двое из ларца

Тормозок проверяется и при необходимости регулируется одновременно с регулировкой муфты сцепления. Для проверки и регулировки тормозка надо полностью выключить муфту ( нажать педаль до упора), а затем гайкой 2 (см. рисунок) серьги тормозка отрегулировать зазор в пределах 2,5-3мм между торцом бонки тормозной колодки 3 и торцом гайки. Для получения необходимого зазора отверните гайку до полного выхода её выступа из паза бонки колодки тормозка, а затем завернуть её на 2-3 щелчка.
Это всё есть в инструкции по трактору. УДАЧИ.
Файлы:
7-4_015.jpg

Ребята ,беда.Сегодня перегонял т 150,залил воды(холодной),завел и потихоньку поехал.Проехал метров 800, заглушил.Регулировал сцепление,клапана ,в течении дня четыре раза заводил минуты по две три.Вечером загнал в гараж(ремонтировал у ворот) сливать воду а ее там нет-вытекла из крана ,как лёд в нём растаял.Угробил я двигатель или нет, и если угробил то как сильно? Да двигатель ямз 238.

Ребята ,беда.Сегодня перегонял т 150,залил воды(холодной),завел и потихоньку поехал.Проехал метров 800, заглушил.Регулировал сцепление,клапана ,в течении дня четыре раза заводил минуты по две три.Вечером загнал в гараж(ремонтировал у ворот) сливать воду а ее там нет-вытекла из крана ,как лёд в нём растаял.Угробил я двигатель или нет, и если угробил то как сильно? Да двигатель ямз 238.

Читайте так же:
Linux как настроить синхронизацию времени

Трудоголик не волнуйся преждевременно, ЯМЗ тяжело угреть даже летом очень крепкие они, завтра попробуй снова завести и покараться с полчаса , воду незабудь залить, потом посмотри масло на щупе если не рыжее значит все в норме .
Ночь будет безсонная. сочувствую

Кентавр спасибо,успокоил не много .А спать не хочется.Главное ,чтоб гбц не было ни чего ,дорогие они.

У нас был случай. Мой дядя поработав на тракторе (ЮМЗ) поставил его в стойло и слил воду (была осень с первыми морозами). А его отцу нужно было съездить в соседнюу деревню (около 15 км) и он не глянув воду благополучно съездил. По приезду попросили дядю погрузить сено, он с отцом поменявшись местами и не подумал, что трактор без воды поехал в туже деревню. На пол пути унюхал странный запах и понял, что трактор без воды. Воду привезли,залили и трактор работает по сегоднишний день, а произошло это как минимум 10 лет назад. Мотор ниразу не делался.

Кентавр, я двигатель сам не устанавливал, я купил уже с двигателем ЯМЗ 238 и спарками, фирма Агроимпорт, они устанавливаютна свои трактора ЯМЗ 236 с турбинами 230 сил или Д-260 210 сил или ЯМЗ 238 вообщем что закажеш то и поставят, СМД это вообще не двигатель я 1995 тоже купил Т-150 К со стуканутым движком СМД и сразу поставил ЯМЗ236 один из первых в районе, потом потянулись делегации чего да как, сейчас то проблем вообще нет кожух уже готовый без всяких переходных колец передняя и 2 задних опоры и ставь, я видел у одного шестерка на Т-150К мощностью 300 л.с. вообще танк, так что ставь восьмаку и не думай рама чуть длинее в принципе можеш доварить швеллером такого же размера это я думаю не проблема.

KRONOS здраствуй,раскажи пожалуйста поподробней о Т-150 с ЯМЗ-238 сколько наработки какие поломки выдерживают ли мосты, коробка с чем агрегатируешь на какой передача и .т.д пожалста поподробней и еще какой ресурс у 236го который ты поставил на Т-150 в 95году был-ли ремонт двигателя? можт поставить шестерку с турбиной отпадает возня с удлиннением рамы, а д-260 мне чет тоже не очень нравится полрора МТЗовского двигателя а так его натурбировать и выжать столько мощьности путного из этого я думаю будет мало ,должно сказаться на ресурсе двигателя да и если честно то и ЯМЗ-236 с турбиной тоже внушает немного доверия хотя ЯМЗ есть ЯМЗ может на этот счет я и ошибаюсь твои доводы KRONOS заранее благодарен, хотя ты уже по моему где-то писал про полуось сырец если не ошибаюсь не поленись опиши поподробней

Вообщем, и так начнём, наработки 780 мото часов, из поломок полуось ну это был сырец, и в том году работяга не знаю как он включал передачу что умудрился в коробке переломить вилку ну это мелочи, мосты пока тьфу-тьфу проблем не было, агрегаты таскаю следующие БД-10, БДТМ-3 тоесть дискатор, КПШ-5 глубина 27-30 см иногда КЗУ что бы по полям не ездили, плуг есть но не работаю, Т-150 с ЯМЗ 236 практически не работает в основном в транспорте во время уборки, бороную им и сею агрегат из 3 сеялок СЗП, вот и вся его работа поначалу когда поставил двигатель воздушный фильтр оставил мазовский масляный в итоге поршневой хватило на 2 года, сейчас поставил воздушный фильтр кинул поршневую Кастромскую и всё нормально, нароботки не могу сказать ну очень много ещё я мучался с рулевым управлением, сейчас поставил дозатор и проблема решилась, насчет ЯМЗ с турбиной незнаю у меня на Векторе с 2005года и всё пока нормально это раньше на Кировцах дерьмо стояло, так что если есть возможность поставь 236 с турбиной тоже не плохо будет, вот фото моего старичка 1978 года после нашей капиталки, обрати внимание на капот очень удобно поднял вверх и все как на ладони и снимать два болта и всё.

Читайте так же:
Как регулировать скорость вращения трехфазного двигателя

Такой вопрос. на т 150 с ямз- 238 я столкнулся с следующей проблемой. обрезало вал главного сцепления на стыке с первичным валом кпп. При разборке оказалось что шлиц в данном соединении был состыкован на треть! Двигатель устанавливал не я, купил трактор уже с восьмеркой. При всех расчетах как не крутись вал короче на 13 мм получается, и «колокол» заводской и все правильно! такая проблема есть у всех, просто кто-то ее замечает а кто-то нет! работает на треть и работает! нагрузка не большая и выдерживает! в соседнем хозяйстве вышли из положения, поставив шайбу между к-валом и маховиком! тем самым отодвинули маховик в сторону кпп, потом винец сдвинули и тд! и утверждают что дисбаланса нет! с кем я не советовался, все говорят что отодвигать маховик это бред! КТО-ТО сталкивался с такой проблемой? если да то как решали?

Сцепление ЯЗМ 238 инструкция по регулировке

Сцепление ЯМЗ 238

Сцепление

Сцепление, механизм, который постоянно испытывает нагрузку. Максимальных значений она достигает в моменты начала движения или переключения передач. Именно очень важно, чтобы сцепление было правильно отрегулировано – это гарантия длительно работоспособности, как самого механизма, так и сохранности других деталей трансмиссии. Особенно это правило касается сцепления ЯМЗ 238, давайте разберемся почему.

Сцепление ЯМЗ 238

Сцепление ЯМЗ 238

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

  1. Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
  2. Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Регулировка сцепления

  • Начинать регулировку следует с измерения свободного хода педали сцепления. Для ЯМЗ 238 он должен составлять от 34 до 43 мм. Проверять значение следует с помощью линейки, спустив загодя воздух из пневмосистемы. Итак, если, что-то не в порядке приступаем к регулировке. Однако прежде все-таки убедитесь, зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом в пределах нормы — 3,5+0,2 мм. При необходимости отрегулируйте и его.
  • Далее, необходимо обязательно отрегулировать зазор от второго ведомого диска до упорного кольца оттяжных рычагов. (он должен быть в пределах 64 мм).
  • Далее, регулируем и зазор упорным кольцом и подшипником муфты включение механизма ЯМЗ 238. Здесь значения колеблются в рамках 3,6 мм. Обратите внимание, что полное отсутствие этого зазора может привести к поломке нажимного подшипника и неисправности в работе ведомого диска.
Читайте так же:
Двигатель ямз 6 цилиндровый регулировка

Если принятые меры не помогают, а неисправность в работе сцепления сохраняется, скорее всего, регулировка не панацея и потребуется замена механизма.

Схема сцепления ЯМЗ 238

Схема сцепления ЯМЗ 238

Замена сцепления

В первую очередь для того чтобы самостоятельно заменить сцепление ЯМЗ 238 на новое, необходимы специфические навыки и как минимум один помощник. Если все это имеется, то серьезных проблем, скорее всего, не возникнет. Приступаем к работе:

  • Сначала придется снять коробку передач, это необходимо, чтобы подобраться к маховику и кожуху сцепления.
  • Далее, отворачиваем крепления кожуха к маховику и снимаем выжимной диск.
  • Отворачиваем планки автоматической регулировки хода среднего диска и снимаем разрезные кольца со штока.
  • Снимаем ведомый, средний, первый ведомый и ведущий диски сцепления.

Готово, теперь можно приступать к установке нового сцепления:

  • Начинаем с установки первого ведомого диска. Он ставится удлиненным концом ступицы в сторону маховика.
  • Далее, очередь 1 и 2 дисков.
  • После ставим средний ведущий диск со штоками.
  • Устанавливаем нажимной диск и при помощи 8 болтов центрируем ведомые диски по отношению к оси коленвала. Найдя нужное положение, окончательно затягиваем боты.
  • После следует надеть разрезные кольца и установить на место упорные планки автоматической регулировки отхода для среднего нажимного диска.
  • Еще раз убедитесь, что все собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В целом процесс получается весьма длительным и трудоемким. Проведение работ может занять в зависимости от ситуации до нескольких дней. И, главное, следует понимать, что ошибки в сборе недопустимы. Неправильно установленные детали могут привести к разрушению механизма ЯМЗ 238 и повреждению коробки передач. Поэтому в случае если вы неуверены в себе лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники выполнят замену с необходимыми гарантиями.

Уход за сцеплением

Чтобы сцепление проработало как можно дольше и не вышло неожиданно из строя необходимо соблюдать несколько простых правил:

Двухдисковое сцепление МАЗ

О достоинствах и недостатках двигателей внутреннего сгорания можно говорить долго. Но есть у них одна специфическая особенность, присущая всем без исключения типам и видам, которую необходимо решать, тем более в свете высоких требований к современной технике. Речь идет о неспособности ДВС обеспечивать нужный сегодня диапазон передаточных чисел без использования дополнительного узла – коробки переключения передач. При этом соединение ДВС-КПП невозможно обеспечить напрямую, так как суть работы коробки заключается в изменении очередности зацепления шестерен. И если его просто агрегатировать мотор с КП, то это грозит износом и даже поломками зубчатых колес и прочих деталей. В общем, нужен еще один узел – сцепление, позволяющий выполнять плавное переключение…

Как и другие узлы-агрегаты оно может быть самым разным, поэтому для описания мы выбрали один из наиболее распространенных вариантов, к тому же используемый на популярной серии большегрузов. Устанавливаемое минчанами на автомобилях 5335-й семейства устройство дря кратковременно отсоединения трансмиссии (именно так официально звучит определение), можно назвать классикой сухих разновидностей, на которых нажим-пружины расположены периферийно. И хотя количество этих пружин может отличаться в зависимости от типа двигателя общий принцип работы остается неизменным.

Нажимной и средний ведущий диски на наружной плоскости имеют четыре равноудаленных друг от друга прилива для контакта с маховиком, и могут без проблем перемещаться по оси и заниматься своим прямым назначением – обеспечивать передачу крутящего момента от этого самого маховика. Состоит данная вариация из следующих элементов:

  1. — маховик и его картер;
  2. — отжимная пружина;
  3. — нажимная пружина;
  4. — разрезное кольцо;
  5. — шток;
  6. — упорная планка;
  7. — рычаг оттяжной и его вилка;
  8. — упор-кольцо оттяжного рычага;
  9. — гайка регулировки;
  10. — опорная пластина;
  11. — вилка выключения с валиком;
  12. — муфта выключения с подшипником (крепится на втулке при помощи фланца,
  13. зафиксированного на картере КПП);
  14. — кожух;
  15. — рычаг;
  16. — шайба теплоизоляционная;
  17. — нажимной-средний ведущие диски;
  18. — передний и задний ведомые диски.
Читайте так же:
Регулировка заднего тормоза джили

Последний пункт в перечислении можно было бы и опустить, то, что двухдисковое сцепление МАЗ имеет два ведомых диска и так понятно (для тех, кто совсем не в курсе напомним, что количество ведомых как раз определяет тип сцепления-узла).

Ведомые элементы устанавливаются через шлиц-соединение на первичный вал МКПП, и благодаря этому и становиться возможной передача вращения. Сама суть функционала выглядит так.

КАК РАБОТАЕТ

Нажимные пружины одним концом упираются в кожух-корзину, а другим, посредством теплоизоляционных шайб, в нажимной диск. Он, в свою очередь, воздействует на ведущий и ведомые диски, прижимая их к маховику. Специальные накладки из композитного материала (раньше на основе асбеста, а сегодня с применением других вариаций сырья) крепятся к колодке-основе не напрямую, а через пружины. За счет этого гарантируется плавность прижима-передачи.

Стоит также отметить, что ведомые на своих ступицах сидят не жестко, но с применением демпферных элементов. Так удается исключить такие неприятные явления, как крутильные колебания и чрезмерное усилие на скручивание.

Когда педаль выжата, цилиндрические отжимные пружины обеспечивают выверенные зазоры между перечисленными элементами, но… есть один момент – со временем износ фрикцион-накладок диска изменяет изначальные параметры. Но не спешите впадать в панику и сразу бросаться менять накладки, ведь существует один простой, и в то же время хитрый, и достаточно действенный механизм, состоящий из разрезных колец, штоков и упорных планок. За счет этого механизма обеспечивается своеобразная внутренняя регулировка сцепления МАЗ данной модели. Если говорить о самостоятельных настройках, то они проводятся в строгом следовании инструкции, кстати, находящейся на нашем сайте, в обзоре статей.

Износ накладок приводит к смещению нажимного диска в сторону маховика, но при этом разрезные кольца начинают сами смещаться по штоку от кожуха. Естественно, это не автоматическая регулировка в полном смысле, но необходимые зазоры сохраняются дольше и срок эксплуатации компонентов увеличивается. Впрочем, продолжаться так бесконечно не может, рано или поздно степень истирания превысит допустимый порог и потребуется замена самое меньшее фрикцион-накладок.

КОГДА И ГДЕ МЕНЯТЬ

Не стоит дожидаться, когда фрикцион начнет буксовать, то есть, перестанет нормально контактировать и передавать вращение. Если затягивать с заменой накладок, можно дождаться повреждения барабана и прочих комплектующих, а это уже расходы посерьезней. Поэтому, и вообще, в целях предупреждения выхода из строя, старайтесь регулярно осматривать тормоз-механизм и выполнять все рекомендации по обслуживанию. И не нужно на все 100% доверять разнообразным датчикам износа – они сами могут сломаться.

Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич

Если же все-таки пришла пора поменять деталь или узел в сборе, то замену ищите у проверенных поставщиков-изготовителей. Например, у нас, в торговом доме «СпецМаш», где все товары сертифицированы, а цены приемлемые. А еще мы можем предложить доставку во все регионы России (примерно в 100 годов бесплатная), скидки при оптовых и постоянных заказах, а также возможность получения отсрочки на оплату (платить можно наличными и безналом). Узнать подробности и оформить заявку можно по телефону, через электронную почту и на сайте, посредством формы обратной связи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector