Как отрегулировать сцепление на калине если оно ведет
Как отрегулировать сцепление на калине если оно ведет
А если у меня при нажатии на педаль сцепления щелчки почти постоянно, раз через раз.
Это о чем говорит?
О том что надо отрегулировать было тоже самое,чуть ли не пои каждом нажатии на педаль были щелчки,как оказалось зазор был 19мм,сделал положенные 27мм,вот уже полгода щелчков нет.
но если делать 27 мм, то барашек на тросе становится почти в самом конце, и передача схватывает сразу от пола, а сцепление становится коротким-коротким, что-то не привычно это совсем.
Или так и должно быть?
Почему в самом конце? У меня после него еще резьбы мм15,сцепление с середины где-то работает,чуть ближе к полу,скорости включаются нормально без хруста и скрежета,и сцепление не ведет.
ну почему нет? может у человека "фередо" на подходе уже
А ну в принципе да. че то я не подумал.
Объясните между чем должно быть 27 мм или если можно на картинке. А то хруст этот достал уже
трос на себя тянешь за пластмассовый наконечник и расстояние от пластмассового наконечника (который по резьбе крутится) до металлической вилки.
Я начитался ваших советов по обязательной регулировке 27 мм. Выставил. Хотя до этого передачи включались изюмительно, мог первую легко воткнуть при скорости 50 км.ч без хруста и воя, или на 2 перейти при 90 км.ч А теперь после того как подкрутил барашек этот до положенных 27, появился вой когда 1 передачу пытаешься включить при скорости 20 км.ч. Выходит, только испортил налаженный механизм этими 27, а первоначальное положение я забыл дурак пометить. Зато нифига не щелкает больше, что утешает. А до этого частенько щелкало, притиралось или что-то другое-не знаю. Совет тем, у кого все отлично с кпп, НЕ ЛАЗИТЕ туда и не надо ставить 27 мм. Кстати дополнительно поставил гаечку, типа законтрогаил. Можете сделать так же у кого регулировка постоянно сбивается, или на всякий случай для подстраховки.
Ну я сильно сомневаюсь,что из-за 27мм вой появился,не зря же в умной книжке про 27 мм написано,люди то не дураки которые их составляют,и смысл в гаечке:unsure: тросик вытягивается,сцепление подизнашивается, переодически будет сбиваться,подрегулировал и все опять в норме.
Ну я сильно сомневаюсь,что из-за 27мм вой появился,не зря же в умной книжке про 27 мм написано,люди то не дураки которые их составляют,и смысл в гаечке:unsure: тросик вытягивается,сцепление подизнашивается, переодически будет сбиваться,подрегулировал и все опять в норме.
Вой-то появился именно после выставления 27мм. опишу вой: едешь 20 км.ч, приспичило на 1 скорость перейти, выжал сцепу, включаешь 1 скорось, вой тут как тут, и продолжается до тех пор пока сцепу не отпустишь. Кажется, что вал не размыкается при выжатом сцеплении. Одно радует, щелчки пропали. Другу на пробежной приоре тоже пробовали сделать 27 мм, хуже стало, вернули как было, уже нормально, благо пометили заблаговременно. на СТО были, мастера с юмором сказали что в ваз не надо никуда лазить, будет хуже чем было. Похоже, это и есть правда.
Кстати вой только я слышу , пассажиры ничего не слышат. не знают. Так-то он тихий вой, сливается с общим шумом.
Вой-то появился именно после выставления 27мм. опишу вой: едешь 20 км.ч, приспичило на 1 скорость перейти, выжал сцепу, включаешь 1 скорось, вой тут как тут, и продолжается до тех пор пока сцепу не отпустишь. Кажется, что вал не размыкается при выжатом сцеплении. Одно радует, щелчки пропали. Другу на пробежной приоре тоже пробовали сделать 27 мм, хуже стало, вернули как было, уже нормально, благо пометили заблаговременно. на СТО были, мастера с юмором сказали что в ваз не надо никуда лазить, будет хуже чем было. Похоже, это и есть правда.
Кстати вой только я слышу , пассажиры ничего не слышат. не знают. Так-то он тихий вой, сливается с общим шумом.
Ну врядли вой возник после выставления 27мм,можен он и раньше был просто не слышал. у меня вот он есть иногда когда сиповышенной на пониженную переходишь,но это с новья с самого
Я не раз этот трюк проделывал перед приороводами. сажал их в салон и на дорогу. ну пусть не 50км.ч, а не меньше 40км.ч -это точно было! Усилие прикладывать надо просто большее и все. Вот такие дела.
Я не раз этот трюк проделывал перед приороводами. сажал их в салон и на дорогу. ну пусть не 50км.ч, а не меньше 40км.ч -это точно было! Усилие прикладывать надо просто большее и все. Вот такие дела.
даже если и включилась, то ваще не понимаю ЗАЧЕМ? так мучать и без того хлипкие синхроны
на 20-30 уже можно вторую подокнуть, а от 40 — так и третью.
40км-ч на первой этож 5 тыщ оборотов, а 90 на второй так вобще почти отсечка — 6тыщ.
Уважаемые! В чем проблема. До этого на старом сцепеплении такая же беда. Поменял сцепление, выставил 27мм. А трос не натягивается на вилку, болтается. Купил заводской трос, такая же проблема.
Отрегулируйте 27мм, несколько раз выжмите сцепление чтобы тросинаисвое место встал
Отрегулируйте 27мм, несколько раз выжмите сцепление чтобы тросинаисвое место встал
А меньше делаешь 27мм, тоже не натягивается?
Если меньше то натягивается на вилку. Ход сцепления маленький. Тянет сразу при малейшем отпускание педали.
Так и у меня так же сцепление чуть отпустил машина поехала, но сцепление не буксует и не ведет, у меня 27мм выставлено
, а у меня с середины и тоже 27.
сАмое главное что щелчков нет и не ведет и не буксует
Ну а если так, то нехрен туда и лазить!
Серый, никак в репу тебе не плюсану, напишу тут. Большое тебе спасибо за намёк по поводу скрипов троса ручника! Он то у меня и скрипел! Если бы ты тогда не настоял , я бы не скоро залез посмотреть! Почему то думал, что у меня не трос скрипел!
Не. лазить туда иногда для самоуспокоения, насчет репы и так ужетнаплюсовал столько, что девать некуда:curl-lip::curl-lip:
Уважаемые! В чем проблема. До этого на старом сцепеплении такая же беда. Поменял сцепление, выставил 27мм. А трос не натягивается на вилку, болтается. Купил заводской трос, такая же проблема.
Такая же беда. Сцепление начинает работать только тогда, когда барашек закручен до конца! В чем проблема-то. Может разница есть в Приоровском и Калиновском!
снял видео своей педали сцепления. такой свободный ход (примерно 3см) — это норм?
https://yadi.sk/i/gM-BEC9Igiugz
Это нормально. Успокойся. А вообще то свободный ход педали проверяют нажимая на нее, а не отжимая. :disdain:
конечно если совсем на паре витков пластиковый "барашек" останется при регулировке в27мм тогда конечно не хорошо, можно и 20 тогда оставить. значит диск "фередо" почти "кончился"
27 мм это так сказать размер "на вырост", рабочий ход автомата натяжения троса привода выключения сцепления, (той штуки что щелкает над педалькой сцепления) по мере износа диска "фередо" зазор этот потихоньку выбирается и избавляет Вас от постоянной и утомительной ручной регулировки. по идее его должно хватить на всю жизнь "фередо" но для профилактики можно контролировать раз в 1-2 года.
так же когда автомат, над педалью сцепления начинает постоянно щелкать, можно пластикового регулировочного "барашка" закрутить или выкрутить на один оборот, должно помочь
вопросы?
так и рвется вернуться вверх)
ну дык правильно, новая корзина, пружина новая сильнее придавливает. надо привыкать ничего тут не поделаешь.
Кого и куда крутить, дабы хватало ближе к низу.
а никого и никуда, ближе к центру, это особенность данной корзины, более того это самый правильный вариант, а уж кто как привык это особенности конкретного пилота. надо привыкать.
выстави стандартные 27мм и радуйся жизни.
можешь, если сильно чешется, попробовать выкрутить барашек больше чем 27мм попробуй выкрутить до конца, но я сомневаюсь что это что то даст. потому что все наши потуги подрегулировать привод "под себя" безжалостно пресекает автомат регулировки сцепления. да и синхронизаторам не очень нравится когда фередо немного ведет.
Из-за этого скорость как то дольше теперь набирается,
гонщик?
ибо растянутые движения получаются у меня)
тренировка тренировка и еще раз тренировка (на закрытых площадках/автодромах)
PVP, можно поподробнее, какую гайку, и куда, я записываю)) задняя кстати иногда включается со старым добрым хррыысь) но видимо это "фишка" и не важно, новый ты или за сотку уже)
combat_rabbit,
комплект кстати vis exedy rus. до этого сцепа была люк, корзину не смогли опознать чет) мб и правда дело привычки.
И такой момент, пробуксовка сцепления, как это выглядит? Просто такое очучуение, что разгон стал дольше не только из-за переключений.
Какие у вас ноги чудесные. Я ещё нигде и никогда не смог выжимать сцепу не отрывая ноги от пола. У вас не 65й размер?
размер 43)))вы строго не судите..я все поневоле сравниваю с бывшей 2114..там ход педали был короче и схватывало когда надо..возможно просто привыкнуть надо..
а кто пыльник троса сцепления менял ? каталожый номер 21101602280
У меня на заводском тросе он тоже растрескался в труху. В силу своего клинического перфекционизма захотелось поменять. 🙂 Отдельно в продаже НЕТ! Как-то шёл со стоянки и увидел на дороге порванный трос от 08-09 с идеальным пыльником. 🙂 Замена простая. Снять корпус воздушного фильтра, оттянуть трос за резьбу регулировочной шпильки, открутить пластмассовый барашек (запомнить с ЗАМЕРОМ как стоял!), удалить старый пыльник, натянуть новый. Перед откручиванием барашка, желательно резьбу регулировочной шпильки пройтись карщёткой и пробрызгать WD-шкой. Новый пыльник легче налезет на шпильку, если его изнутри тоже пшикнуть WD-шкой.
Намёк на место поиска "нового" пыльника: СТО и прочие автомастерские (БУ из помойки). 🙂
Поменял трос сцепления, поставил от гранты. Ход педальки стал пустой и очень короткий и схватывание происходит возле самого полика. Педалька при выжиме издает тихие щелчки, как у компьютерной мыши, это механизм регулировки щелкает? Попробовал крутить барашек на вилки что бы сделать зазор 27мм, но такой зазор получается если барашек на самом конце троса и таким действием я еще больше уменьшаю ход педали. В моем случае получается нужно затягивать барашек, что бы ход педали увеличился, вот хочу спросить какое оптимальное натягивание троса допускается, хочется что бы педалька схватывала подальше от полика и сцепление не буксовало. Надо крутить барашек до тех пор пока не пропадут щелчки?
ПС. И как вернуть механизм саморегулирование в исходное положение? Спасибо.
какой трос сцепления ставить на тросовую коробку? я вот тут поставил от гранты по совету, теперь сомневаюсь, родной стоял от калины. Приоровский точно подойдет?
А на трос кпп помойму от Гранты-Калины и ставиться трос сцепления,
Трос сцепления 21901-1602210
Всё делал так, вилку только не прижимал. Да барашек на краю резьбы получается. Сцепление менялось, только диск. Грешу на трос еще что он не рабочий, читал тут, что он должен фиксироваться в вытянутом положении. Пробег 29.000
ЗЫ. Так всё таки есть способ вернуть механизм саморегулирование в исходное положения не снимая трос с авто?
simple,
Инструкция для старой коробки (возможно на грантовском тросе как-то по-другому).
120104
Рисунок 2-26 – Механизм привода сцепления:
1 – наконечник троса привода сцепления;
2 – поводок троса;
3 – рычаг вилки выключения сцепления;
4 – трос привода сцепления;
5 – кронштейн;
А – поверхность поводка троса;
В – расстояние между рычагом вилки выключения сцепления и поводком троса в вытянутом состоянии
Установить трос привода сцепления и отрегулировать ход педали сцепления:
— завести трос привода сцепления в направляющую втулку кронштейна 5, рисунок 2-26, на корпусе коробки передач;
— навернуть поводок 2 на наконечник 1 троса привода сцепления, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на величину 0. 1 мм;
— завести наконечник 1 троса привода сцепления в паз рычага 3 вилки выключения сцепления;
— переместить наконечник троса привода сцепления с поводком в сторону от вилки, преодолев усилие пружины механизма компенсации износа накладок сцепления;
— замерить размер "В" между вилкой 3 и поводком 2, удерживая наконечник троса привода сцепления с поводком в вытянутом положении. При наличии отклонения от заданного размера вращением поводка установить необходимый размер (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);
— отпустить наконечник троса привода сцепления. Под действием пружины наконечник троса должен переместиться до сопряжения поводка с вилкой без зазора;
— нажать на педаль сцепления три раза до упора и повторно замерить расстояние "В", в случае необходимости повторить регулировку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);
— нанести смазку на поверхность "А" поводка 3 троса (смазка ЛСЦ-15, согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 1 г).
Неисправности сцепления. Самостоятельная регулировка сцепления на Лада Калина
Наши Калины, Приоры и прочие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием «Калина» впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.
Среди недостатков Лада Калина есть много «болячек», но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем «Калиноводам». Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.
На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.
Неисправности сцепления Лада Калина
Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.
Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина
Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.
- Двигатель должен быть полностью заглушен.
- Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
- Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
- Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления.
Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:
- Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
- Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
- Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
- Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.
Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
- Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
- Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
- Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
- Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.
Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.
Как отрегулировать сцепление на калине если оно ведет
+7 (812) 924 3 942
+7 (911) 924 3 942
Регулировка сцепления калина – как отрегулировать, подтянуть своими руками
как отрегулировать, подтянуть своими руками
Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?
Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.
Устройство и функционал сцепления
Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение. Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления. Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел. У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины. Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.
Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.
Все эти признаки в подавляющем большинстве намекают владельцу на необходимость осуществить регулировку тросового привода. Как отрегулировать сцепление? К такой процедуре следует также склоняться после замены механизма сцепления, утраты компенсатором своего функционала (отсутствие способности автономно регулировать длину) или длительного простоя авто Лада Калина.
Корректируем работу механизма
Все указанные факторы, которые вызывают отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной корректировки положения тросового привода в Лада Калина 2. Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.
- Демонтируем корпус воздушного фильтра для обеспечения доступа к механизму регулировки.
- Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
- Используем штангенциркуль для замера расстояния, присутствующего между наконечником и ранее обозначенной вилкой. Норма предполагает значение в 27 мм.
- Если обнаруживается несоответствие обозначенной величине зазора, то действуем так: поворачиваем поводок по резьбе, пока не будет достигнуто ранее указанное значение расстояния.
- Отпускаем тросовый наконечник и удостоверяемся в его плотном прижатии к вилке.
- Нажимаем на педаль привода сцепления несколько раз, чтобы привести в действие узел автоматической корректировки длины.
- Теперь прибегаем к замерам обозначенного зазора. Если снова обнаруживается отклонение, то проделываем указанные манипуляции еще раз. На этом регулировка троса сцепления завершена.
Когда завершена регулировка сцепления, узел сцепления в Лада Калина иногда способен напоминать о себе скрипами или шумами. Это может быть спровоцировано трением поводка о поверхность вилки. Устранить досадный звуковой эффект поможет смазка, которую следует нанести на контакт гайки тросового наконечника и вилки. В числе других причин может присутствовать скрип втулки педального узла, а также приход в негодность расположенного там же датчика.
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.
Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?
Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:
- Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
- Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
- Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
- Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
- Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
- При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.
Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.
Регулировка сцепления на Калине своими руками1ladakalina.ru
В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые говорят о том, что необходима регулировка сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих ВАЗах, даже при износе накладок ведомого диска тросик привода выключения сцепления автоматически удлиняется.
Это позволяет автолюбителю корректировать ход педали лишь изредка, при возникновении неисправностей. Но и в этих случаях есть возможность обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.
Устройство и работа сцепления Калины
Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросом, снабженным храповиком. Эта деталь позволяет тросику автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянное беззазорное прилегание муфты с выжимным подшипником к корзине.
Нажимной диск вместе с пружиной диафрагменного типа заключены в кожух. Все вместе и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом КПП.
При воздействии на педаль тросик натягивается, поворачивая вилку. Нижняя втулка ее запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через муфту и выжимной подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.
При отпущенной педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль в норме полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:
- превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
- при нажатой педали включение передачи происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
- при пуске двигателя слышно завывание в картере — износ выжимного подшипника;
- рывки при начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
- при езде на 3-4 передаче при нажатии на газ быстро растут обороты двигателя, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.
Как правило, корректировать работу сцепления приходится после его ремонта для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.
Эта операция может потребоваться и в том случае, если Калина долгое время не эксплуатировалась или работала в зимнее время.
В подобных случаях компенсатор износа может утрачивать часть своих функций и не справляется с регулировкой длины тросика.
Корректировка работы механизма
При появлении различных посторонних звуков во время выключения сцепления в процессе эксплуатации автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости откорректировать его. Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:
- Снять воздушный фильтр и вытянуть тросик за наконечник на максимальную длину.
- Штангенциркулем замерить расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
- При обнаруженных несоответствиях повернуть поводок на резьбе до установления нужной величины. Отпустить наконечник троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
- Нажать на педаль сцепления 3-4 раза для приведения в действие автоматической коррекции длины тросика, произвести замер снова.
При повторном замере может снова обнаружиться отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае нужно заново выполнить описанные действия, чтобы отрегулировать длину троса.
Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка наконечника о вилку. Шум в этом случае доносится со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении о кожух — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.
Буксует сцепление на калине что делать
Регулировка сцепления на Ладе Калина. Тонкости и разные моменты
- Снимаем воздушный фильтр;
- Пальцами натягиваем максимально допустимо свободный ход троса;
- Используя штангенциркуль проводим замер между рычагом вилки и поводком (резиновой основой);
- Расстояние должно соответствовать цифре 2,7 см. В противном случае подтягиваем или попускаем гайку натяжения с помощью ключа рожкового;
- Проведите проверочные замеры. Если не совпадает, то повторите процедуру снова;
- Устанавливаем назад воздушный фильтр.
Признаки неисправности сцепления и их решение
| Не знаете, почему буксует сцепление или появился посторонний стук? Рассмотрим основные причины неисправности сцепления и методы их решения. |
Сцепление буксует (пробуксовка, не полностью включается)Ведет сцепление (не полностью выключается)Рывки при троганииСцепление шумит (дребезг, стук или шум при нажатии педали сцепления)Стук при отпускании сцепления (повышенный шум)Симптомы пробуксовки сцепления. Какие они, и что делать дальше?
Замена и регулировка троса сцепления на калине
Добро пожаловать! Трос сцепления — благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления. Примечание! Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!
Где находится трос сцепления? Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.
Когда нужно менять трос сцепления? Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене. Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?Снятие: 1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).
2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.
3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).
Установка: Установка нового троса начинается с салона, если быть более точнее то в начале трос просунуть из салона в подкапотное пространство будет нужно и потом находясь в салоне, корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления одеть придётся на палец сцепления и закрепить его стопорной скобой, после закрепления упор оболочки троса установить на своё место нужно будет и резиновый уплотнитель оболочки троса в отверстие заправить находясь в салоне автомобиля и уже после чего можно в подкапотное пространство перебираться, где трос через кронштейн просунуть нужно будет (см. фото 1) и установить направляющую втулку оболочки троса, когда втулка будет установлена, на нижний наконечник троса сцепления закручивается поводок, при этом он должен быть закручен таким образом, чтобы наконечник троса выступал относительно торца поводка на 0-1 мм, добившись этого выступания преодолевая усилие пружины троса вытяните его до упора вперёд, а когда трос будет полностью вытянут, возьмите штангенциркуль и удерживая наконечник троса в вытянутом положении измерьте расстояние которое буквой «L» указано на фото 2, данное расстояние должно будет составлять «27 мм», если расстояние не совпадает, тогда вращением поводка на наконечнике троса добейтесь чтобы оно было именно такое, как только всё получится у вас, установите наконечник троса в паз вилки сцепления и отпустите его, убедитесь так же что под действием пружины, поводок наконечника установился на вилку сцепления без зазора и в завершение нажав раза два-три на педаль сцепления повторно измерьте расстояние «L» и по необходимости, повторно проведите операцию по регулировки троса сцепления на автомобиле.
Примечание! Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором! Дополнительный видео-ролик: Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.   Загрузка...Похожие публикации/div> detector |
