Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотоцикл урал не работает на холостых

Мотоцикл урал не работает на холостых

Регулировка карбюратора К-37А мотоцикла Урал имеет три этапа настройки:
1. холостого хода;
2. на средних числах оборотов;
3. равномерности работы обоих карбюраторов.

Перед началом настройки желательно карбюраторы снять разобрать проверить на исправность. Для этого проверить уровень топлива, если нужно изменить и довести до нормы. Прочистить все жиклеры и каналы прохождения топлива и воздуха. Проверить привод управления каждого устройства. При установке обратить внимание на герметичность всех соединений.

Перед пуском обратить на состояние поршневой, замерить степень сжатия в цилиндре. Соединение цилиндр – головка цилиндра собрано без подсоса воздуха. Если нужно заменить прокладку.

Обратить внимание на зажигание. Осмотреть свечи и качество искры. В случае неисправности установить новые свечи.

Регулировка карбюраторов должна проводиться на прогретом двигателе, причем карбюраторы сначала регулируются в отдельности.

Муки выбора

  • Доступным по цене вариантом можно считать отечественный карбюратор К28Г, которым комплектовался выпускавшийся во времена СССР мотороллер Тула-200. Но новых в продаже нет, а найти подержанный в приличном состоянии очень непросто. Не выявленные дефекты сведут на нет все ожидаемые преимущества.
  • Модели Mikuni или Keihin, позаимствованные с моделей японских мотоциклов с близким числом аспираций, стоят немалых денег и всё равно потребуют дополнительной доработки. Придётся вытачивать новые жиклёры и менять заводскую настройку.

Какой бы вариант вы ни предпочли, просто взять и поставить один карбюратор вместо двух не получится. Потребуется серьёзная переделка.

Второй этап

Теперь перейдем к основной второй стадии регулировки карбюратора на Урале. Установите мотоцикл Урал на центральную подставку, или любым удобным для вас способом вывесите заднюю часть мотоцикла, чтобы заднее колесо находилось в свободном вращении.

Снова заведите мотоцикл и снимите с правого цилиндра свечной провод. Включите 4ую передачу, немного добавьте газу, при этом на спидометре должно быть 55 км/ч. Зафиксируйте ручку газа любым удобным способом в таком положении (для этого есть небольшой винт в ручке газа). Затем ставим правый свечной провод обратно и снимаем левый. Винтами на крышках карбюратора регулируем длину тросов таким образом, чтобы при работе на каждом цилиндре скорость на спидометре не менялась. Это обеспечит синхронность работы дроссельных заслонок на переходных режимах работы.

Мотоцикл стреляет в глушитель: почему это происходит и как решить проблему?

На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежной техники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкое повышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может быть достаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет в глушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественное спокойствие.

Видео: Мотоцикл "Урал". Работа на холостых.


Регулировка холостого хода

Настройка холостого хода производится в следующем порядке:
1. Ручку газа полностью закрыть.
2. Расконтрить упорный винт 19 (см. рисунок) и ввернуть его в такое положение, чтобы двигатель работал на несколько повышенных оборотах.
3. Манетку опережения зажигания установить на позднее зажигание.
4. Завернуть до отказа винт качества смеси 18.
5. Вывернуть на 1—1,5 оборота винт 19, обороты двигателя при этом уменьшатся.
6. Прислушиваясь к работе, постепенно вывертывать винт качества смеси до тех пор, пока двигатель не будет равномерно развивать большее число оборотов.
7. Отворачивая упорный винт, уменьшить число оборотов до минимально устойчивых.
8. Законтрить оба винта.

Рекомендуется регулировать карбюраторы мотоцикла Урал на несколько обогащенную смесь. При такой смеси запуск становится легче и малые обороты (холостые) — становятся устойчивыми.

Видео: Нестабильная работа мотоцикла Урал


Видео: Задачка 13 Регулировка холостого хода с электронным


Третий этап

Переходим к заключительной части — регулировка карбюратора мотоцикла Урал. Теперь нужно отрегулировать главную дозирующую систему. Она состоит из дроссельных заслонок, игл и главных топливных жиклеров. Суть в том, что за счет переменного сечения иглы карбюратора, происходит прямо пропорциональное дозирование топлива в зависимости от количества воздуха проходящего через диффузор карбюратора. Убедитесь что иглы карбюраторов прямые, а отверстие под них в дросселях не изношены. Замените свечи зажигания на новые или очистите старые. Прокатитесь на мотоцикле с постоянной скоростью 70 км/ч в течение 10 минут. Остановитесь, заглушите двигатель, выкрутите свечи и согласно фото ниже определите правильность регулировки:

  1. Это цвет свечи при правильной регулировке. Как видите – кирпичный цвет изолятора свечи это правильно настроенные карбюраторы.
  2. Если свеча черная, это признак богатой смеси. Поэтому опускаем иглы в карбюраторах на одно деление (изначально они должны быть установлены в среднем положении).
  3. Если же свеча имеет белый нагар, поднимите иглы на одно деление.

Если после смещения игл на одно деление не получилось добиться кирпичного оттенка свечи, попробуйте установку на 2 деления ниже или выше в зависимости от цвета изолятора. В итоге мы получим правильную смесь на постоянных оборотах двигателя при движении по трассе.

Важно знать: если свечи имеют черный нагар с блеском, возможно цилиндропоршневая группа мотоцикла изношена, и свечи попросту забрызгивает маслом. Стоит как можно скорее задуматься о ремонте.

Читайте так же:
Прибор для регулировки света фар hba26d

Вданной статье мы подробно рассмотрели что такое регулировка карбюратора мотоцикла Урал. Правильная настройка карбюраторов на мотоцикле Урал – залог хорошей работы двигателя.

На что влияют выстрелы?

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл стреляет в глушитель, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок.

Видео: Почему не работает один цилиндр на Мотоцикле Урал


Регулировка на средних оборотах

Настройка устройства К-37А мотоцикла Урал на средних оборотах производится следующим образом.

Если при резком открытии дроссельной заслонки наблюдается «чихание» в карбюраторах и двигатель глохнет, то смесь необходимо обогатить, укорачивая регулировочную иглу 12 на одно или два отверстия.

Если «чихание» прекратится и двигатель хорошо развивает обороты, то регулировка выполнена правильно. Рекомендуется после этого проехать несколько километров и убедиться, что мотоцикл тянет хорошо.

Как отрегулировать синхронность карбюраторов на мотоцикле урал

Перед началом регулировки карбюраторов необходимо
1. Отрегулировать клапана.
2. Отрегулировать зажигание. Если нет доверия к меткам на маховике, лучше выставить по щупу.
3. Установить свежие, одинаковые свечи зажигания, с нормальным для нашего двигателя искровым зазором. (0,8-0,9 мм).
http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/servis/porjadok-dejjstvijj-pri-regulirovke-iskrovogo-zazora-svechejj-zazhiganija http://uraldnepr.ru/publ/1/1/1-1-0-11
4. Заправится качественным бензином того октанового чилса, на котором предполагается ездить (но не менее того, на которое рассчитана поршневая)
5. Очень желательно разобрать и почистить карбюраторы, и промыть все жиклеры ацетоном. Если карбюраторы Б/У при этом стоит посмотреть в жиклеры «на просвет» на предмет наличия загрязнения, и, при необходимости (крайне аккуратно!) удалить их тоненькой проволкой или иглой.

В общем случае регулировка состоит из следующих этапов:
1. Настройка уровня топлива в поплавковой камере
2. Регулировка упоров оболочки тросов и синхронности хода дроселя (начальная настройка)
3. Регулировка количества и качества смеси холостого хода.
4. Регулировка синхронности работы цилиндров на холостом ходу.
5. Регулировка синхронности работы цилиндров на среднем газу
6. Регулировка качества смеси на среднем газу

При регулировке дважды проводится регулировки качества смеси и синхронизации, что бы в дальнейшем не повторятся, сначала рассмотрим общие для этих регулеровок моменты.

2.2. Оценка качества смеси.
Качество смеси, это соотношение массы горючего к воздуху.

Наши двигатели имеют воздушное охлаждение, и, как следствие, затрудненный отток тепла от цилиндров, и расчитаны на несколько обогащенные смеси. Кроме ускорение износа бедная смесь может так же послужить причиной прогарания клапанов и/или поршней.

Существует четыре основных способа оценить качество смеси, горящей в цилиндре, в бытовых условиях, рассмотрим их по мере возрастания точности:

2.2.1. По нагару на трубе.
Если протереть участок выхлопной трубы, после чего дать поработать некоторое (продолжительное) время двигателю в интересующем нас режиме, о качестве смеси можно судить по цвету осевшей сажи. Нормальный цвет бензиновой сажи — коричневатый. Если в выхлопных газах присутствует большое количество не сгоревшего бензина (слишком богатая смесь), он смачивает сажу, придавая ей близкий к черному цвет. При избытке свободного кислорода, на стенках оседают продукты окисления негорючих компонентов бензина и атмосферного воздуха, имеющие белесый оттенок. Таким образом темный нагар свидетельствует о переобогащенной смеси, белесый — о переобедненной, коричневый — о нормальной смеси. Таким образом ТруЪ оппозитный нагар должен быть темно-коричневым.

2.2.2. По нагару на свечах.
Способ аналогичный предыдущему, за исключением того, что нагар смотрится на свечах, где он образуется быстрее.

2.2.3. ИКС.
В продаже имеются индикаторы качества топливной смеси ИКС-1, представляющие из себя специальную свечу с прозрачным участком, позволяющим оценить температуру сгорания смеси по цвету плазмы. Позволяет с достаточной точностью выставить качество смеси, но требует в процессе регулировки внимания в область свечи, что может стать проблемой, если оценивается качество смеси в рабочем режиме (при езде на мотоцикле).

2.2.4. Лямбда-зонд.
Самый точный метод установки качества смеси — использование лямбда-зонда от инжекторного автомобиля, установленного в выхлопной трубе в непосредственной близости к цилиндру, и подключенного к вольтметру. После нагрева зонда до температуры порядка 350 градусов, на нём появится напряжение, зависящие от количества свободного кислорода в выхлопных газах, и, как следствие, от качества смеси.

2.3. Оценка синхронности работы цилиндров.
Наиболее логично при синхронизации работы цилиндров исходить не из выравнивания характеристик карбюраторов, а из выравнивания энергии, выделяемой в цилиндрах. Иными словами — не стремится к одинаковости характеристик карбюраторов, но настроить каждый карбюратор на свой цилиндр так, что бы крутящий момент цилиндров был одинаков на наиболее применяемом диапазоне ручки газа.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на флейте

Важно понимать, что такая настройка осуществляется количеством смеси, в то время как качество смеси во всех режимах, за исключением режима пуска двигателя, должно быть приблизительно одинаковым.

Стандартный путь синхронизации цилиндров для конкретного режима — поочередная настройка каждого цилиндра на некоторый, усредненный крутящий момент. Для настройки одного цилиндра другой необходимо отключать, причем делать это необходимо на рабочем двигателе. Существует два с половиной способа отключить цилиндр.

Первый способ — закоротить отверткой разрядник на катушке зажигания на корпус. Этим действием полностью отключается свеча, и подходящий к ней высоковольтный провод, что исключает риск удара током. Однако закорачивать разрядник продолжительное время достаточно неудобно.

Второй способ — заворачивание на корпус свечного колпачка. Однако снятый колпачок оказывается под высоким напряжением, что создает риск поражения электротоком.

Я рекомендую комбинированный способ — закоротив отверткой разрядник катушки на корпус, снять свечной колпачок, подключить его к корпусу и убрать отвертку.

Удобно заранее закрепить между ребрами охлаждения цилиндра металлический стержень (болт, шпильку, шуруп) подходящих размеров, и вешать свечной колпачок на него.

Так как крутящий момент коленчатого вала уравновешивается моментом инерции маховика и трансмиссии, его можно легко оценить по частоте вращения коленчатого вала (измеряется внешним тахометром). Кроме того, если вывесить заднее колесо, его можно будет подключить к маховику коробкой передач. Так как (при неизменной передаче) частота вращения колеса будет пропорциональна частоте вращения коленчатого вала, ей так же можно оценивать момент в цилиндре (с помощью штатного спидометра, или велосипедного компьютера)

Кроме того, подключение колеса (дополнительного момента инерции) несколько снижает обороты и стабилизирует работу двигателя. Эффект тем сильнее, чем выше передача. Этот эффект можно использовать если:
— Обороты не нагруженного двигателя сильно «плавают», что мешает измерениям
— Обороты не нагруженного двигателя в заданном режиме слишком высоки
— Необходимо установить обороты ниже, чем минимально устойчивые обороты двигателя на не нагруженном двигателе.

На что стоит обратить внимание покупая «Урал»

16.04.2014 NEMEC Добавить комментарий 7757

irbit

Уралы — эти мотоциклы еще долго будут колесить просторы нашей родины. Кстати в США «Уралы» новых моделей довольно популярны и пользуются спросом. И еще нескоро их место займет техника нового поколения, у кого денег не хватает, кто очень любит их и т.д. Эта статья для того, чтобы вы знали на что обратить внимание при покупке мотоцикла, несмотря на то — новый или нет.

Итак долгожданный «Урал» стоит перед его счастливым владельцем: давние мечты о новом мотоцикле сбылись. Аккумулятор заряжен и подключен, в бак залит бензин. Мотоциклист поворачивает ключ зажигания, подкачивает бензин в карбюраторы, уверенно нажимает на рычат пускового механизма — двигатель сразу заводится. Но что это.. В передней части внезапно возникает и угрожающе нарастает неприятный визжащий звук. «Все ясно — заводской дефект — заключает неискушенный мотолюбитель.
На самом деле причина кроется в собственной неопытности или откровенной небрежности при обращении с мотоциклом. Поэтому остановимся подробнее на тех «подводных камнях», которые подстерегают новоиспеченных мотоциклистов.

wallpaper

Неисправность, которую мы взяли в качестве примера,— одна из самых распространенных и носит специфическое название «прихват сапуна». Вращаясь в центральном отверстии крышки распределительных шестерен, сапун связывает картер двигателя с атмосферой при движении поршней к НМТ и, наоборот, изолирует его от атмосферы при движении поршней и верхней мертвой точке. Между вращающимся сапуном и крышкой зазор весьма невелик. При работе двигателя в картера образуется масляный туман, который и смазывает сапун. Однако при длительном хранении мотоцикла, а также при большом nepeрывe в эксплуатации масло из зазора стекает в картер. При поездках на короткие расстояния масло в двигателе не успевает как следует разогреться, масляный туман не образуется. Следовательно, сапун и в этом случае не смазывается или смазывается плохо. После запуска двигателя он «трется» в отверстии крышки всухую, происходит наволакивание алюминия, из которого изготовлена крышка, на сапун. В результате потом понадобится серьезный ремонт двигателя.
Между тем избежать зтого очень просто. Перед запуском давно неработавшего двигателя надо при помощи резиновой трубки с грушей впрыснуть немного масла, применяемого для смазки двигателя, в канал сапуна — вот и все.

Особенно не пренебрегайте этой несложной операцией зимой, когда на сухих поверхностях сапуна и крышки может образовываться лед из воды, сконденсировавшейся здесь при остывании двигателя.
Уж если мы начали разговор о неисправностях с «прихвата», то поговорим и о другой распространенной беде: «прихвате поршня».
Вообще, любой «прихват» — прямое следствие перегрева. Наиболее вероятной причиной перегрева цилиндров является несинхронность их работы. При неодновременном (несинхронном) поднятии дроссельных заслонок правого и левого карбюраторов вся нагрузка обрушивается на один из цилиндров (работающий с опережением) вместо того, чтобы равномерно распределяться между ними. Естественно, что цилиндр, «отдувающийся за двоих», быстро перегревается. Поэтому важно не только хорошо отрегулировать карбюраторы по отдельности, но и позаботиться об одновременности поднятия их дросселей. Процесс регулировки карбюраторов на синхронность работы достаточно подробно изложен в инструкции к мотоциклу, поэтому вряд пи стоит его повторять. По крайней мере — в этом материале.

Читайте так же:
Регулировка угла опережения зажигания змз 406 инжектор

_dvig_ural_zad

Практика показывает, что наиболее часто «прихват» поршней происходит после обкатки мотоцикла и удаления в карбюраторах ограничителей подъема дроссельных заслонок. Конечно, можно понять желание владельца выяснить, сколько же теперь «выжмет» его «Урал». Но прежде чем выкручивать рукоятку «газа» на себя, вспомните о том, что возможный после такого эксперимента ремонт цилиндро-поршневой группы — дело далеко не простое и не дешевое. Даже при эксплуатации неновых мотоциклов продолжительная езда с оборотами двигателя, близкими к максимальным, нежелательна.
Перегрев важно уметь вовремя распознать. При перегреве в левом цилиндре появляется резкий металлический стук. Правый цилиндр охлаждается лучше за счет отражения встречного потока воздуха от боковой панели коляски, поэтому стук в нем появляется позже. При установке слишком раннего зажигания стук появляется я обоих цилиндрах одновременно и, как правило, при резком открытии дросселей. Другие причины перегрева двигателя: неправильная регулировка карбюраторов; слишком позднее зажигание; неграмотная установка ветровых щитков для ног, закрывающих но только последние, но и цилиндры.

Заканчивая разговор о «прихвате», напоминаем, что хорошая смазка трущихся деталей — залог их долгой безаварийной работы. Поэтому никогда не начинайте движение с непрогретым двигателем. Дайте ему поработать хотя бы 20… 40 секунд на малых оборотах. Нормально отрегулированный прогретый двигатель должен устойчиво держать обороты холостого хода. В холодное время года первые 3—5 километров пути двигайтесь со скоростью 30—40 км/ч, стараясь не перегружать двигатель.
Механизм газораспределения — та часть двигателя, следить за которой, как показывает практика, начинающие мотолюбители забывают.

Dvigatel

Далее речь пойдет о тепловом зазоре в приводе клапанов.
При отсутствии зазоров клапаны закрываются неплотно, что приводит к уменьшению компрессии в цилиндрах и, следовательно, и падению мощности двигателя. Кроме того, через приоткрытый выпускной клапан выпускная система сообщается с камерой’сгорания, и горение топливной смеси происходит уже не только в последней, но и в глушителе; очень вероятно, что он быстро «прогорит».
Все эти неисправности происходят исключительно по вине самих мотоциклистов. Многих из них смущает, что после обкатки мотоцикла в клапанном механизме появляются стуки. При этом мотоциклисты забывают, что в обкаточный период происходит интенсивная приработка всех деталей двигателя, зазоры между сопрягающимися деталями увеличиваются. Возрастает и тепловой зазор между плечом коромысла и стержнем клапана. Поэтому после завершения обкатки зазор надо обязательно восстановить.
Открутив всего один болт, снимают крышку головки цилиндра; нажимая на рычаг пускового механизма, медленно проворачивают коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана зазор регулируют для клапана выпускного и с началом открытия выпускного — для впускного. Зазор проверяют при помощи щупа. Если зазор больше или меньше 0,05 мм, то, ослабив контргайку регулировочного болта, его ввертывают или вывертывают. После регулировки не забудьте затянуть контргайку. Если же щупа под рукой нет, то косвенно величину зазора можно оценить, проворачивая рукой штангу толкателя. Штанга должна свободно проворачиваться вокруг своей оси, но в то же время не болтаться в продольном направлении.
С 1985 года завод перешел на серийный выпуск «Уралов» модели ИМЗ-8.103-10, оснащенных коробкой перемены передач с задним ходом.
Первоначально для включения заднего хода справа устанавливалась специальная педаль. Работая правой и левой педалями переключения передач, можно было быстро переключать передний ход на задний и наоборот. Например, «раскачивая» застрявший мотоцикл. От рычага ручного переключения передач и установки «нейтрали» отказались, так как появилась возможность включить «нейтраль» педалью заднего хода.

Однако с началом серийного выпуска резко возросло количество рекламаций на завод. Главным образом,с претензией на низкое качество изготовления шестерен заднего кода. У владельцев сложилось мнение, что новая конструкция коробки передач не достаточно хорошо отработана, что коробки «сырые» и долго не служат. Но перед запуском в серию заводом проводились всесторонние испытания. Например, даже устанавливались шестерни с заведомо заниженной твердостью. При правильной эксплуатации коробки передач с ними выдерживали пробег в 45 000 км!Ну можно сделать небольшой вывод,что преждевременный выход из строя передачи заднего хода происходит из-за неправильной, грубой эксплуатации мотоцикла.
Поломка зубьев шестерен происходит в том случае, когда включают задний ход при больших оборотах двигателя. Было решено отказаться от удобной педали и заменить ее на рычаг ручного включения. Теперь, включая правой рукой задний ход, мотоциклист невольно отпускает рукоятну «газа» и включение происходит всегда при малых оборотах двигателя. И еще: задний ход надо включать быстрым, уверенным перемещением рычага, мо, в то же врем», не ударяя по нему.
Иногда встречающийся дефект «прихват шестерен» на вторичном валу происходит чаще всего из-за недостаточного количества масла в картере коробки передач. Или во время проверки двигателя на месте на максимальных оборотах после каких-то регулировок. При этом шестерни на неподвижном вторичном валу вращаются с большой угловой скоростью, происходит перегрев деталей, и, как следствие, возможен «прихват».
Ну и в завершение хотелось бы сказать не только тем, кто собирается покупать (или уже приобрел) «Урал», но и вообще всем мотолюбителям; только при бережной эксплуатации и своевременном грамотном обслуживании можно рассчитывать, что мотоцикл будет служить долго. Ведь это же ваш друг.

Читайте так же:
Регулировка фар фольксваген мультивен

Мотоциклы и скутеры

МотоциклыСкутерыВелосипедыАвтомобилимотофорум

Тяжелые мотоциклы “Урал” пользуются в России большой популярностью, особенно среди сельских жителей. Но ни для кого не секрет, что, на данный момент, качество выпускаемых мотоциклов, мягко говоря, не на высшем уровне. Владельцы мотоциклов “Урал” часто страдают от тех или иных неисправностей. Некоторые обладатели новых мотоциклов “Урал” не знают, как правильно предъявить рекламацию заводу в период гарантии. О мотоциклах “Урал” и о том как решать проблемы возникающие в процессе их эксплуатации, Вы узнаете из данной статьи.

Разговор о конкретных неисправностях мотоциклов “Урал” лучше начать с небольшого примера:

Вот долгожданный мотоцикл “Урал” стоит перед его счастливым владельцем: мечта о новом мотоцикле сбылась, аккумулятор заряжен и подключен, в бак залит бензин. Владелец включает зажигание, подкачивает бензин в карбюраторы, уверенно нажимает на рычаг пускового механизма — двигатель сразу заводится. И, вдруг, в передней части мотоцикла внезапно возникает и угрожающе нарастает неприятный визжащий звук. “Все ясно — заводской дефект”, — решает неопытный мотолюбитель.
Но это не так! Кстати, случаи, когда владельцы новых мотоциклов “Урал” жалуются на неисправности и винят в них завод, нередки. Хотя на самом деле причина кроется в собственной неопытности или откровенной небрежности при обращении с мотоциклом.

Поэтому расскажем подробнее о тех “подводных камнях”, которые подстерегают новоиспеченных мотоциклистов.

Неисправность, которую мы привели в качестве примера,— одна из самых распространенных и носит специфическое название “прихват сапуна”. Вращаясь в центральном отверстии крышки распределительных шестерен, сапун связывает картер двигателя с атмосферой при движении поршней к НМТ и, наоборот, изолирует его от атмосферы при движении поршней к верхней мертвой точке. Между вращающимся сапуном и крышкой зазор весьма невелик. При работе двигателя в картере образуется масляный туман, который и смазывает сапун. Однако при длительном хранении мотоцикла, а также при большом перерыве в эксплуатации масло из зазора стекает в картер. При поездках на короткие расстояния масло в двигателе не успевает как следует разогреться, масляный туман не образуется. Следовательно, сапун и в этом случае не смазывается или смазывается плохо. После запуска двигателя он “трется” в отверстии крышки всухую, происходит наволакивание алюминия, из которого изготовлена крышка, на сапун. В результате потом понадобится серьезный ремонт двигателя мотоцикла.
Избежать этого очень просто — перед запуском давно неработавшего двигателя надо при помощи резиновой трубки с грушей впрыснуть немного масла, применяемого для смазки двигателя, в канал сапуна — вот и все.
Особенно не пренебрегайте этой несложной операцией зимой, когда на сухих поверхностях сапуна и крышки может образовываться лед из воды, сконденсировавшейся здесь при остывании двигателя.

И если уж пошел разговор о неисправностях “прихвата”, то поговорим и о другой распространенной проблеме: “прихвате поршня”.

Вообще, любой “прихват” — прямое следствие перегрева. Наиболее вероятной причиной перегрева цилиндров является несинхронность их работы. При неодновременном поднятии дроссельных заслонок правого и левого карбюраторов вся нагрузка обрушивается на один из цилиндров (работающий с опережением) вместо того, чтобы равномерно распределяться между ними. Естественно, что цилиндр, работающий за двоих, быстро перегревается. Поэтому важно не только хорошо отрегулировать карбюраторы по отдельности, но и позаботиться об одновременности поднятия их дросселей. Процесс регулировки карбюраторов на синхронность работы достаточно подробно изложен в инструкции к мотоциклу, поэтому вряд ли стоит его повторять.
Практика показывает, что наиболее часто “прихват” поршней происходит после обкатки мотоцикла и удаления в карбюраторах ограничителей подъема дроссельных заслонок. Конечно, можно понять желание владельца выяснить, сколько же теперь “выжмет” его “Урал”. Но прежде чем выкручивать рукоятку “газа” на себя, вспомните о том, что возможный после такого эксперимента ремонт цилиндропоршневой группы — дело далеко не простое и не дешевое. Даже при эксплуатации не нового мотоцикла продолжительная езда с оборотами двигателя, близкими к максимальным, нежелательна.

Перегрев важно уметь вовремя распознать. При перегреве в левом цилиндре появляется резкий металлический стук. Правый цилиндр охлаждается лучше за счет отражения встречного потока воздуха от боковой панели коляски, поэтому стук в нем появляется позже. При установке слишком раннего зажигания стук появляется в обоих цилиндрах одновременно и, как правило, при резком открытии дросселей. Другие причины перегрева двигателя: неправильная регулировка карбюраторов; слишком позднее зажигание; неграмотная установка ветровых щитков для ног, закрывающих не только последние, но и цилиндры.

Иногда встречающийся дефект “прихват шестерен” на вторичном валу происходит чаще всего из-за недостаточного количества масла в картере коробки передач. Или во время проверки двигателя на месте на максимальных оборотах после каких-то регулировок. При этом шестерни на неподвижном вторичном валу вращаются с большой угловой скоростью, происходит перегрев деталей, и, как следствие, возможен “прихват”.
Заканчивая разговор о “прихвате”, хочется напомнить, что хорошая смазка трущихся деталей — залог их долгой и безотказной работы. Поэтому никогда не начинайте движение с непрогретым двигателем. Дайте ему поработать хотя бы 20-40 секунд на малых оборотах. Нормально отрегулированный прогретый двигатель должен устойчиво держать обороты холостого хода. В холодное время года первые 3-5 километров пути двигайтесь со скоростью 30-40 км/ч, стараясь не перегружать двигатель.

Читайте так же:
Регулировка сцепления на мотоблоке кентавр 2060д

Механизм газораспределения — та часть двигателя, следить за которой, как показывает практика, начинающие владельцы мотоциклов забывают. Далее речь пойдет о тепловом зазоре в приводе клапанов.
При отсутствии зазоров клапаны закрываются неплотно, что приводит к уменьшению компрессии в цилиндрах и, следовательно, к падению мощности двигателя. Кроме того, через приоткрытый выпускной клапан выпускная система сообщается с “камерой сгорания”, и горение топливной смеси происходит уже не только в последней, но и в глушителе; очень вероятно, что он быстро “прогорит”.

Все эти неисправности происходят исключительно по вине самих мотоциклистов. Многих из них смущает, что после обкатки мотоцикла в клапанном механизме появляются стуки. При этом мотоциклисты забывают, что в обкаточный период происходит интенсивная приработка всех деталей двигателя, зазоры между сопрягающимися деталями увеличиваются. Возрастает и тепловой зазор между плечом коромысла и стержнем клапана. Поэтому после завершения обкатки зазор надо обязательно восстановить.
Открутив всего один болт, снимают крышку головки цилиндра; нажимая на рычаг пускового механизма, медленно проворачивают коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана зазор регулируют для клапана выпускного и с началом открытия выпускного — для впускного. Зазор проверяют при помощи щупа. Если зазор больше или меньше 0,05 мм, то, ослабив контргайку регулировочного болта, его ввертывают или вывертывают. После регулировки не забудьте затянуть контргайку. Если же щупа под рукой нет, то косвенно величину зазора можно оценить, проворачивая рукой штангу толкателя. Штанга должна свободно проворачиваться вокруг своей оси, но а то же время не болтаться в продольном направлении.

С 1985 года начался серийный выпуск мотоциклов “Урал” модели ИМЗ-8.103-10, оснащенных коробкой перемены передач с задним ходом.
Первоначально для включения заднего хода справа устанавливалась специальная педаль. Работая правой и левой педалями переключения передач, можно было быстро переключать передний ход на задний и наоборот. Например, “раскачивая” застрявший мотоцикл. От рычага ручного переключения передач и установки “нейтрали” отказались, так как появилась возможность включить “нейтраль” педалью заднего хода.
Однако с началом серийного выпуска резко возросло количество рекламаций на завод. Главным образом,- с претензией на низкое качество изготовления шестерен заднего хода. У владельцев сложилось мнение, что новая конструкция коробки передач не достаточно хорошо — отработана, что коробки “сырые” и служат недолго. Но перед запуском в серию заводом проводились всесторонние испытания. Например, даже устанавливались шестерни с заведомо заниженной твердостью. При правильной эксплуатации коробки передач с ними выдерживали пробег в 45 000 км! Поэтому наиболее вероятно, что преждевременный выход из строя передачи заднего хода происходит из-за неправильной, грубой эксплуатации мотоцикла.
Позже были проведены дополнительные испытания. И выяснилось, что поломка зубьев шестерен происходит в том случае, когда включают задний ход при больших оборотах двигателя. Было решено отказаться от удобной педали и заменить ее на рычаг ручного включения. Теперь, включая правой рукой задний ход, мотоциклист невольно отпускает рукоятку “газа” и включение происходит всегда при малых оборотах двигателя. И еще: задний ход надо включать быстрым, уверенным перемещением рычага, но, в то же время, не ударяя по нему.

В заключение — несколько слов о гарантийном обслуживании мотоциклов “Урал”. Если владелец мотоцикла считает, что в обнаружившемся дефекте виновен завод, то ему необходимо всего лишь заполнить гарантийный талон, имеющийся в инструкции к мотоциклу, и предъявить его вместе с дефектным узлом в гарантийную мастерскую или выслать их непосредственно на завод. В последнем случае заверять талон печатью в ремонтной мастерской не обязательно, а вот штамп торговой организации, продавшей мотоцикл, необходим всегда.
Это правило кажется банальным, но бывают случаи высылки на завод дефектных узлов и деталей без какой-либо сопроводительной документации и даже без обратного адреса отправителя. Не забывайте также и о сроках пересылки, на которые завод, естественно, влиять никак не может. Наконец, нередки случаи, когда на завод высылаются по гарантийному талону на новый мотоцикл вышедшие из строя узлы с других мотоциклов, гарантия на которые истекла. Имейте ввиду, что детали определенным образом кодированы и завод аннулирует гарантию на новый мотоцикл, а высланные узлы владельцу не возвращает.

И последнее, что хотелось бы сказать не только тем, кто собирается покупать или уже купил мотоцикл “Урал”, а вообще всем владельцам мотоциклов: только при бережной эксплуатации и своевременном грамотном обслуживании можно рассчитывать, что мотоцикл будет служить долго.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector