Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фольксваген Гольф 6: ремонт рулевой рейки и методы проверки

Фольксваген Гольф 6: ремонт рулевой рейки и методы проверки

Одним из главных критериев эксплуатации автомобиля является его безопасность, на которую влияет исправность всех систем. Основные из них — устройство торможения и рулевое управление.

Особое место в безаварийном вождении отводится управляемости машины. Сложно спрогнозировать последствия несущегося автомобиля со скоростью выше ста километров в час без управления. Хорошо, если машина находится в безлюдном месте, а если это случится на оживленной трассе в час пик, то трагедии не избежать. Поэтому необходимо регулярно контролировать исправность рулевой системы. Хотя современные технологии позволяют выпускать узлы и детали, имеющие значительный запас прочности, они все равно имеют свой ресурс.

Самое пристальное внимание следует обращать на рулевую рейку. Она не только самая технически сложная деталь, но и обеспечивающая главную функцию в управлении машиной. От ее работоспособности зависит безопасность движения.

Признаки неисправности системы на автомобиле Гольф 6

Неисправная рулевая рейка

На автомобилях Фольксваген Гольф 6 устанавливаются как механические, гидравлические, так и самые современные электрические рейки. Все зависит от года выпуска автомобиля, наибольшее количество машин имеют гидравлическую систему. Проявление неисправностей у всех реек одинаковое:

  • во время управления при вращении рулевого колеса ощущается сильное сопротивление;
  • при езде по неровной дороге слышен стук в районе рейки;
  • из рулевой подтекает жидкость. Особенно это заметно во время длительной стоянки;
  • гул в гидроусилителе;
  • рулевое колесо не возвращается в исходное положение;
  • при повороте колеса в прямолинейное положение не возвращаются.

Если водитель не будет обращать внимание на симптомы, то в любой момент он рискует во время движения потерять управление над машиной.

Ремонт рулевой рейки VW в автосервисе

При первых признаках неисправности следует показать автомобиль мастерам автосервиса, которые проверят исправность системы с помощью специального оборудования.

Как только появились признаки неисправности, следует незамедлительно отправить автомобиль на ремонт в автосервис. Перед началом работы по демонтажу узла необходимо слить масло из бачка.

Ремонт рулевой рейки

Для того чтобы устранить неисправность на ранней стадии, бывает достаточно просто подтянуть или отрегулировать устройство. Однако это часто не дает желаемого результата. В этом случае требуется демонтировать устройство с машины. Для определения неисправности требуется полная разборка. Для того чтобы демонтировать ее из автомобиля, специалисты автосервиса ослабляют крепление двигателя с правой стороны и приподнимают его. Только после этого можно демонтировать неисправную деталь.

Прежде чем приступить к разборке, мастера моют и устанавливают на стенд. Специальными инструментами разбирают и приступают к диагностике. Чаще всего рейка подвергается коррозии. Это говорит о некачественном обслуживании системы управления.

Что происходит во время замены рулевых тяг? Гаражные сервисы не утруждают себя в качественном монтаже пыльников. Они просто фиксируют их универсальными пластиковыми фиксаторами, что совершенно недопустимо. Пыльники следует крепить только металлическими хомутами. Если коррозия появилась, и она не сильно повредила поверхность вала, то ее можно удалить обыкновенной шлифовкой, но общий диаметр не должен уменьшиться более чем на одну сотую миллиметра. Если коррозия значительная, деталь следует заменить.

Следующим этапом проверяют червячную пару. При наличии значительного люфта, который невозможно исправить регулировкой, ее меняют. После проведения предварительных работ наши квалифицированные специалисты приступают к замене ремкомплектов.

Сначала меняется верхний ремкомплект. Предварительно удаляют подшипник с вала. Далее производят замену нижнего ремкомплекта, для чего удаляют стопор, представляющий проволоку, проворачивая втулку на реечном валу. В центральной части рейки имеется шайба и манжета, которые необходимо заменить.

При замене манжеты следует соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить ее кромку. Только специалисты автосервиса, имеющие специальные оправки, способны качественно произвести эту работу.

Ремонт рулевой рейки

Сборку устройства производят в обратной последовательности. После замены неисправных деталей на новые или восстановленные выполняют окончательный монтаж механизма, соблюдая правила:

  • все метки, которые были проставлены перед разборкой, должны совпадать;
  • руль должен быть установлен в среднее положение;
  • после монтажа проверяют правильность вхождения вала в рейку.

Перед установкой реставрированного механизма на место его проверяют на стенде, который имитирует работу устройства в реальных условиях. Это необходимо для проведения регулировки и определения работоспособности устройства.

Читайте так же:
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки 2lte

После монтажа и окончательной проверки специалисты автосервиса передают машину владельцу. Одновременно предоставляется гарантия на все произведенные работы на Фольксваген Гольф 6.

Доработка рулевой рейки VolksWagen Golf 2.

Дневник самодельщика

Казалось бы рулевая рейка без Гидро Усилителя Руля (ГУР) на WV Golf 2 агрегат очень простой и надежный. Так оно и есть, но вместе стем он еще и практически одноразовый. Дело в том, что отремонтировать её можно только если она почти целая. Но это не мой случай. У меня изначально стояла оригинальная рейка и в ней разболталось всё что только могло за 30 лет эксплуатации. Втулка центрального вала износилась, подшипники хвостовика развалились, зубья на валу и на хвостовике имели сильную выработку, также на валу была сильная выработка от механизма прижима вала к хвостовику, поскольку в оригинальной рейке толкатель этого механизма выполнен из металла. Не считая зубьев можно было бы всё отремонтировать но есть одна особенность, у оригинальной рейки хитрый хвостовик, точнее его верхний подшипник, его внутренней обоймой и является сам хвостовик, т.е. если вы хотите заменить верхний подшипник, то придется менять весь хвостовик вместе с подшипником, однако купить его нельзя. Вообще никаких запчастей к рейке купить нельзя, по оригинальным каталогам это единая деталь, «рулевая рейка». Единственное что я случайно нашел это втулка вала по Metalcaucho

Номер втулки вала по metalcaucho.

к сожалению забыл сфотографировать втулку до того как запихал её в корпус, доставать лишний раз не хотелось.
Но это всё лирика простое решение есть, продаются китайские рейки в сборе и по весьма демократичной цене 30-40$, говорят правда, что такой рейки хватает на год. Что на самом деле не совсем правда. Но в наших реалиях так и происходит. Перечислю основные причины выхода рейки из строя.

  1. Неправильный монтаж.
  2. Поврежденный или плохо одетый пыльник крестовины.
  3. Биение руля при езде (Кривые покрышки или диски).
  4. Биение руля при торможении (Кривые тормозные диски).
  5. Порванные пыльники рулевых тяг.

А теперь по подробнее.

  1. Во время монтажа очень важно не зажимать рулевые тяги со всей дури, у этой рейки тяги накручиваются прямо поверх вала и резьба очень большого диаметра, так что сорвать ее никто не боится и прут с дуру посильнее, в итоге повреждают зубья на валу и на хвостовике, также можно выгнуть пластину прижимного механизма вала, после такого зажима вал начинает проворачиватся в рейке на 45 или больше градусов и болтаться, создаётся впечатление, что рейка уже вышла из строя, если перли не очень сильно, то могут просто чувствоваться заедания при вращении рулевого колеса, которые со временем пройдут, но долгих лет жизни рейки это точно не добавит. Правильное зажатие рулевой тяги осуществляется следующим образом: тяга закручивается на вал рейки до упора от руки или с небольшим усилием, затем удерживая тягу одним ключом, вторым зажимается контргайка. При такой схеме вал остаётся на месте и не создаёт давление на зубья хвостовика. Лучше всего это делать в тисках. После установки рейки на автомобиль чтобы провернуть эту процедуру придётся снимать поперечные рычаги подвески.
  2. После демонтажа рейки желательно снять и осмотреть на предмет трещин и дыр пыльник крестовины. При необходимости купить новый и заменить его. После установки рейки необходимо установить пыльник крестовины рулевой колонки так , чтобы он плотно облегал стакан хвостовика рейки, желательно даже зафиксировать его хотя бы пластиковым хомутиком. Сделать это совсем не просто. Руки всунуть некуда, а если пользоваться инструментами, то высока вероятность порвать пыльник. Могу пожелать только терпения и тонких рук в помощь. Если пыльник не установить правильно то в стакане хвостовика будет скапливаться вода и грязь, что приведет к преждевременному выходу из строя верхнего подшипника.
  3. Если вы едите по ровной дороге а руль у вас в руках вибрирует или пытается совершить небольшие вращательные движения из стороны в сторону то займитесь колёсами. Балансировка тут не поможет. Скорее всего у вас кривые колёсные диски или сама резина имеет неравномерный износ, шишки и тп. Ездить на таких колёсах вредно не только для рейки но и для всей подвески в целом. Все трущиеся элементы в рейке очень страдают от такой езды. Китайской рейки вам хватит максимум на год при такой неисправности.
  4. Если руль бьёт только при торможении может показаться что для рейки это не очень страшно потому, что происходит не постоянно как в предыдущем случае. однако при торможении нагрузка на рейку многократно возрастает, и лишнее движение деталей в этот момент ни к чему хорошему не приведёт, результат тот же китайскую рейку через год придется менять. Решается такая проблема просто, заменой передних тормозных дисков и колодок.
  5. Ну это самое простое, пыльники защищающие смазанные соединения должны быть целые всегда, даже кратковременная эксплуатация узла с порванным пыльником может привести к выходу его из строя, будь то шрус, шаровая опора, наконечник или рейка, под неисправный пыльник попадает песок и вода, которые будут работать как абразив даже после замены пыльника, если при этом полностью не вымыть узел и не заменить смазку. С рейкой не так всё плохо, там смазки не много и как правило вымыть и продуть грязь без разбора всей рейки вполне возможно. А вот шрус к примеру придется полностью разобрать, чтобы вымыть.
Читайте так же:
Регулировка потенциометра со ланос

На моей машине было биение руля при торможении, я долгое время ездил не придавая этому значения, в итоге начало уже бить руля и просто при езде без торможения, так как при неравномерном торможении и резина изнашивается не равномерно. Колёса я заменил, но во время замены обнаружил сильный люфт в рейке с правой стороны. Рейка у меня стояла оригинальная уже ремонтированная, поэтому решил заменить. Заменил на китайскую не совсем новую, б.у. примерно 3 месяца. Друг покатался, а потом купил себе оригинальную на разборке, а мне китайскую отдал. Эту китайскую б.У. рейку я разобрал и смазал по новой, все узлы были в отличном состоянии, никаких люфтов. Рейку и колёса я заменил, а вот тормоза как били при торможении, так всё и осталось. Покатался я не много примерно 20 тыс. км. После чего решил продиагностировать подвеску. Люфт в рейке с правой стороны оказался еще сильнее, чем был на старой рейке. Я был в шоке немного, не ожидал, что китайская рейка так быстро выйдет из строя.

В свете текущего глобального ремонта автомобиля тормозную систему я конечно уже приведу в порядок, но и рейку решил новую не покупать, а собрать из кучи старых, которые у меня скопились по разным причинам.

Все они разные, с разной степенью износа. Две оригинальные остальные, китайские. Одна китайская была в очень хорошем состоянии, её и будем собирать, но не просто собирать, а немного усовершенствуем. Самое слабое место китайской рейки это втулка вала, сделана она из странного пластика и форма у неё тоже странная, как уже и писал выше я её заменил на Metalcaucho. Однако не всё так просто. Metalcaucho 02301 это запчасть для оригинальной рейки, и в китайскую просто так она не встанет, у них разный метод фиксации, в оригинале втулка удерживается округлым бортиком, который отлит на наружном диаметре втулки. А в китайской рейке наружный диаметр имеет обычную цилиндрическую форму, в втулка удерживается стопорным кольцом. Поэтому Купленную втулку пришлось обточить напильником до нужной формы. Но это еще не все доработки. Мене очень не нравится устройство правой части рулевой рейки. Просто пластиковая втулка и всё, серьёзно что ли? Да может оригинальная рейка и была изготовлена из качественных материалов и служила длительное время в исправном состоянии но с китайской деталью всё совсем иначе. Даже при условии что в подвеске всё исправно и монтаж был проведен правильно и машина эксплуатируется не в экстремальных условиях все равно люфт справа появляется очень быстро. Да поначалу он маленький, да стука не слышно, но люфт есть. Меня такая ситуация совсем не устраивала и я решил модернизировать устройство правой стороны установив рядом со втулкой прижимное регулировочное устройство, которое бы позволяло убрать люфт когда он появится. Я долго обдумывал варианты реализации такой конструкции и в конце концов остановился на следующей схеме. В качестве механизма регулировки люфта будет взят такой же механизм как и в левой части рейки, который регулирует прижим центрального вала рейки к хвостовику. Взять его разумеется придется с другой такой же рейки-донора. Отрезал механизм регулировки от рейки-донора ножовкой по металлу. Остальную работу по выравниванию его краёв и вырезанию места для него на новой рейке делали на координатно-фрезерном станке в специализированной мастерской. После этого я от центровал механизм по установленному в рейку валу и зафиксировал временно двумя болтиками.


Читайте так же:
Регулировка карбюратора мотоблока нева с американским двигателем

В таком виде рейка поехала на аргоновую сварку. После сварки максимально легко обработал все неровности, в том числе и внутри рейки.

Отобрал, из всего собравшегося у меня хлама, самые годные запчасти и собрал рейку, обильно промазывая все детали качественной универсальной автомобильной смазкой.
Сначала начал намазывать вал, а потом вспомнил, что собирался делать подробный фото отчет.)))


Последняя модификация это небольшое отверстие в стакане хвостовика. На самом деле там есть такое же заводское отверстие, но оно почему-то расположено выше. И получается, что если в стакане скапливается конденсат, то полностью он не стекает и попадает под манжету хвостовика, что конечно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я просверлил отверстие максимально низко как смог, чтобы хвостовик не стоял в воде.

/>

Ну думаю рассказ о рулевой рейке на этом можно заканчивать. О ходе ходовых испытаний буду периодически отписываться.
Тем кто дочитал до конца спасибо. И вот конечный результат после покраски.

Дополнительная инфа по деталям рулевого механизма Гольф 2 1984г.

Как отрегулировать рулевую рейку в гольфе 2

Объявления

Желающим вступить в клуб!
При заполнении регистрационной анкеты, внимательно заполняйте поля.
При выявлении несоответствий предоставленной информации с реальной, ваша регистрация будет удалена без подтверждения.
Если регистрация не проходит более 48 часов, можете быть уверены, что Вы не заполнили поля Город и Реальное имя согласно их названиям, и Ваша регистрация уже удалена.

С Уважением, Администрация Jetta2.org!

Рулевая рейка, Стуки и замена

Группа: Members
Сообщений: 23
Регистрация: Вторник, 26 Августа 2008, 10:34
Пользователь №: 339

Группа: Members
Сообщений: 10
Регистрация: Вторник, 05 Августа 2008, 8:17
Из: г.Липецк
Пользователь №: 297

Группа: Admin
Сообщений: 3 126
Регистрация: Четверг, 03 Июля 2008, 13:07
Из: Санкт-Петербург, Купчино-Дальневосточный
Пользователь №: 249

стоя на ровном месте — слегка рулем подергай туда-сюда. если есть люфт — рейка. если есть постукивания, то может умер карданчик — 500 руб бу

но по симптомам больше похоже на сайленты в передних рычагах (дешевле менять рычаг в сборе — 1000 руб новый с резинками ))))

Группа: Admin
Сообщений: 3 126
Регистрация: Четверг, 03 Июля 2008, 13:07
Из: Санкт-Петербург, Купчино-Дальневосточный
Пользователь №: 249

не факт! может быть карданчик или верхний подшипник. вот! ))

Группа: Members
Сообщений: 23
Регистрация: Вторник, 26 Августа 2008, 10:34
Пользователь №: 339

Группа: Admin
Сообщений: 3 126
Регистрация: Четверг, 03 Июля 2008, 13:07
Из: Санкт-Петербург, Купчино-Дальневосточный
Пользователь №: 249

верхний подшипник — он там, где замок рулевого вала
карданчик — между валом и рейкой

хрустит — трет контакт о рулевое колесо )))

Группа: Members
Сообщений: 58
Регистрация: Вторник, 29 Июля 2008, 0:43
Пользователь №: 289

Группа: Admin
Сообщений: 3 126
Регистрация: Четверг, 03 Июля 2008, 13:07
Из: Санкт-Петербург, Купчино-Дальневосточный
Пользователь №: 249

Читайте так же:
Мопед орион 125 регулировка карбюратора

ээээээ :blink: завернул )))) в целом правильно, но я про Фому, а ты про Ерему ))

мы про рулевой вал и его верхний подшипник, а ты про саму рейку )) но инфа оочень полезная! ))

Группа: Members
Сообщений: 23
Регистрация: Вторник, 26 Августа 2008, 10:34
Пользователь №: 339

Группа: Members
Сообщений: 147
Регистрация: Пятница, 21 Ноября 2008, 10:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 513

Группа: Members
Сообщений: 106
Регистрация: Четверг, 26 Июня 2008, 21:39
Из: Питер метро Ладожская
Пользователь №: 239

что касаеться опорных подшибников стоек то они меняються легко в улечных условиях достаточно 2 стяжки и 3 ключа

Группа: Members
Сообщений: 147
Регистрация: Пятница, 21 Ноября 2008, 10:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 513

Группа: Members
Сообщений: 147
Регистрация: Пятница, 21 Ноября 2008, 10:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 513

Группа: Members
Сообщений: 105
Регистрация: Суббота, 05 Июля 2008, 20:02
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255

Группа: Members
Сообщений: 605
Регистрация: Воскресенье, 08 Июня 2008, 17:57
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207

Группа: Members
Сообщений: 1 203
Регистрация: Среда, 17 Сентября 2008, 0:23
Пользователь №: 387
Город: Московская обл. Наро-Фоминский р-он

Группа: Members
Сообщений: 147
Регистрация: Пятница, 21 Ноября 2008, 10:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 513

Группа: Members
Сообщений: 605
Регистрация: Воскресенье, 08 Июня 2008, 17:57
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207

Группа: Members
Сообщений: 1 455
Регистрация: Понедельник, 07 Июля 2008, 23:51
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257

Группа: Members
Сообщений: 302
Регистрация: Вторник, 12 Августа 2008, 14:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313

Рулевая рейка на Фольксваген Гольф 2: как устроена, и подлежит ли ремонту

Рулевая рейка на автомобиль Гольф 2 от Фольксваген

Автор: Валерия Филинович 03.06.2020 Время прочтения: 5 минут 4 802 просмотров Комментариев пока нет

Рулевая рейка на Фольксваген Гольф 2 играет важную роль в автомобиле. Именно она посредством движения руля создает энергию, которая будет вращать колеса автомобиля.

Устройство рулевой рейки на Гольф 2

Рулевая рейка на Гольф 2 прикрепляет шток к шестерне в реечной системе рулевого управления автомобиля. Работает вместе с шестерней, чтобы помочь привести в действие систему рулевого управления транспортного средства. Чтобы Golf 2 продолжал служить вам долгие годы, убедитесь, что приобретаете только запчасти Volkswagen, и только от надежного поставщика.

Система реечной передачи использует несколько крупных компонентов. А именно: основной вал, универсальные шарниры и нижележащий промежуточный вал, который немедленно реагирует на все ваши движения рулевого колеса.

Эта система реечной передачи разработана, чтобы упростить поворот рулевого управления вашего автомобиля с помощью дополнительного насоса или двигателя с усилителем. Типичный авто, продаваемый в наши дни, сейчас весит более 1300 килограмм. Рулевая рейка на классический Гольф 2 вместе с этой вспомогательной системой электропитания — это то, что позволяет вам легко перемещать всю эту тяжелую массу между рулем и колесами.

Устройство рулевой рейки на Гольф 2 (серийный номер детали - 191419105)

Устройство рулевой рейки на Гольф 2 (серийный номер детали — 191419105)

Ремонт и замена своими руками

Необходимое оборудование

Чтобы провести ремонт, замену устройства, требуются специальные инструменты и оборудование:

  • Съемник шарниров
  • Динамометрический ключ
  • Динамометрический ключ
  • Домкрат двигателя и коробки передач

Процесс удаления детали

  1. Поверните рулевое колесо в положение для движения по прямой и выньте ключ зажигания, чтобы защелкнулся рулевой замок.
  2. Выключите зажигание и откройте водительскую дверь, чтобы защелкнулся замок рулевого управления. (Для автомобилей с системой бесключевого доступа и запуска «Keyless Access»).
  3. Отключите высоковольтную систему.
  4. Отсоедините аккумулятор.
  5. Снимите болт -1- (см. рис. «Снятие болта и опоры ноги»).
  6. Нажмите опору ноги -2- вверх в направлении стрелки- и снимите (см. рис. «Снятие болта и опоры ноги»).

Снятие болта и опоры ноги

Снятие болта и опоры ноги

  1. Сложите напольное покрытие сзади.
  2. Выкрутить болт -стрелка- из универсального шарнира -1- и снять универсальный шарнир в направлении стрелки (см. рис. «Выкручивание болта и снятие универсального шарнира»).

Выкручивание болта и снятие универсального шарнира

Выкручивание болта и снятие универсального шарнира

Следующий этап работы (действия из данного перечня не должны выполняться, пока универсальный шарнир отделен от рулевой рейки):

  1. Подключите аккумулятор.
  2. Включите зажигание.
  3. Поверните рулевую рейку.
  4. Поверните рулевую колонку.
  5. Несоблюдение этих инструкций приведет к непоправимому ущербу.
  6. Ослабьте колесные болты.
Читайте так же:
Регулировка сцепления на яве 360

Далее выполните следующие действия:

  • Поднимите автомобиль.
  • Снимите колеса.
  • Снимите нижнюю шумоизоляцию.
  • Снимите кронштейн выхлопной системы с подрамника -стрелки- (см. рис. «Снятие кронштейна выхлопной системы»).

Снятие кронштейна выхлопной системы

Снятие кронштейна выхлопной системы

  • Открутите болты -1- для маятниковой опоры (см. рис. «Болты для маятниковой опоры»).

Болты для маятниковой опоры

Болты для маятниковой опоры

  • Открутите гайку -1- с соединительной тяги -3- с обеих сторон (см. рис. «Гайка с соединительной тяги»).

Гайка с соединительной тяги

Гайка с соединительной тяги

  • Вытащите соединительную тягу -3- из стабилизатора поперечной устойчивости -2- с левой и правой стороны (см. рис. «Гайка с соединительной тяги»).
  • Снимите гайки -стрелки- с левой и правой сторон автомобиля (см. рис. «Снятие гаек»).

Снятие гаек

  • Извлеките шарнирное соединение из тяги подвески. С помощью съемника шарнира отожмите шариковый шарнир направляющей с корпуса колесного подшипника и отвинтить гайку (см. рис. «Шариковый шарнир»)

Шариковый шарнир

  • Оставьте гайку прикрученной на несколько оборотов, чтобы защитить резьбу на пине.
  • Отсоедините разъем -1- датчика уровня масла и температуры масла (см. рис. «Датчик уровня масла и насос циркуляции»).

Датчик уровня масла и насос циркуляции

Датчик уровня масла и насос циркуляции

  • При наличии отсоедините разъем -2- от насоса циркуляции охлаждающей жидкости. Откройте запирающий механизм -3- в направлении стрелки и отпустите разъем (см. рис. «Датчик уровня масла и насос циркуляции»).
  • Снимите жгут проводов -3- фиксаторы -1- и -2- с подрамника и рулевой рейки (см. рис. «Жгут проводов»).

Жгут проводов

  • Снимите болты -1- рулевой рейки (см. рис. «Снятие болтов»).

Снятие болтов

  • Установите домкрат и домкрат — 1- под подрамником (см. рис. «Установка домкрата»).

Установка домкрата

  • Отсоедините разъемы -1- и -2- от рулевой рейки (см. рис. «Отсоединение разъемов»).

Отсоединение разъемов

  • Отсоедините жгут проводов -1- от рулевой рейки -2- (показывают -стрелки-) (см. рис. «Отсоединение жгута проводов»).

Отсоединение жгута проводов

Отсоединение жгута проводов

  • Вытащите зажим разбрасывателя -стрелка- (см. рис. «Зажим разбрасывателя»)

Зажим разбрасывателя

  • Опустите подрамник с домкратом двигателя и коробки передач.
  • Приподнимите рулевую рейку с подрамника, например, с помощью большой отвертки, и снимите ее сзади.
  • Установите рулевую рейку на поверхность, как показано на рисунке (см. рис. «Приподнимание рулевой рейки с подрамника»).

Приподнимание рулевой рейки с подрамника

Приподнимание рулевой рейки с подрамника

  • Это предотвращает повреждение блока управления -1- (см. рис. «Приподнимание рулевой рейки с подрамника»).

Процесс установки

Для замены рейки на Гольф 2, делают следующее:

  • Резьбовые втулки рулевой рейки должны сидеть в отверстиях подрамника.
  • Подключите разъемы -1- и -2-, чтобы они зацепились слышно (см. рис. «Подключение разъемов»).

Подключение разъемов

  • Нанесите на уплотнение рулевой рейки подходящую смазку перед установкой рулевой рейки.
  • После установки рулевой рейки на ведущий вал убедитесь, что уплотнение не изогнуто на монтажной пластине рулевой рейки. Отверстие в пространстве для ног должно быть правильно закрыто. В противном случае это может привести к утечкам воды и / или шуму.
  • Убедитесь, что уплотнительные поверхности чистые.
  • Установить рулевую рейку -1- на подрамник (см. рис. «Установка рейки»).

  • Резьбовые втулки -2- рулевой рейки должны быть вставлены в отверстия в подрамнике -стрелка- (см. рис. «Установка рейки»).
  • Ввернуть болты рулевой рейки и затянуть их.

В среднем цена самой рейки составит около 9000 рублей. При этом усредненная стоимость на ремонт и замену рулевой рейки в Golf 2 на сервисе составит:

  • Снятие и установка — 3500 р.
  • Ремонт — 7500 р.
  • Общая стоимость: 11000 р.

Если ваше рулевое управление начинает ощущаться неуклюжим или неровным, осмотрите его при первой же возможности. Даже небольшая проблема, такая как треснувшее уплотнение между основными компонентами, может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления на рулевую рейку. Это может привести к ухудшению или даже полному отказу вашей рулевой рейки. Поэтому если обнаруживаются подобные неполадки — лучше сразу заняться решением этой проблемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector