Регулировка сцепления ЗИЛ-130

ПГУ ЗИЛ. 530100-1609510. Проект переоснащения и переоборудования.

Торговый Дом ЗИЛ совместно с ООО “Авто-Альянс” начал разработку инвестиционного проекта. Целью проекта является техническое переоснащение и переоборудование отдельных производственных и сборочных участков по выпуску запасных частей, с безусловным повышением качества уже освоенной к выпуску продукции и с вводом в плановое производство продукции, сконструированной и разработанной, но ранее не выпускаемой заводами, входящими в Холдинг АМО ЗИЛ.

В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы быстро получать список актуальных остатков.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 30.05.2021 17:00.
Представленные данные о запчастях и товарах на этой странице несут исключительно информационный характер.

Инструкция по установке ПГУ WABCO

В процессе работы сервисные станции достаточно часто сталкиваются с течью жидкости из ПГУ на автомобилях МАЗ при полном выходе штока ПГУ из корпуса. Зачастую это не является неисправностью, а всего лишь следствие неверной регулировки привода. В прилагаемом файле – копия схемы из руководства по эксплуатации МАЗа. Весь смысл регулировки – определение рабочего хода штока ПГУ. Для этого необходимо оттянуть шток ПГУ от рычага, отвести его в сторону и дать возможность полностью выйти из корпуса. Затем повернуть рукой рычаг сцепления в рабочем направлении (т.е. от ПГУ) чтобы выбрать все зазоры в приводе, потом замерить расстояние от конца штока до поверхности рычага сцепления, на которой расположена цековка под шток ПГУ.
Если размер более 50 мм, ПГУ будет работать в нормальном диапазоне, а если менее, то необходимо снять рычаг с поворотного вала и установить на один шлиц ближе к корпусу ПГУ. Если эта операция выполнена, то есть полная гарантия что плунжер ПГУ не будет выходить до упора и открывать проход жидкости между кромкой уплотнения и поверхностью фаски на торце.

1.1. Установка
При замене ПГУ сцепления, а также при его первичной установке необходимо предусмотреть соблюдение ряда мероприятий:
— для гидравлической части использовать трубопроводы и шланги с внутренним диаметром не менее 8 мм.
— после установки ПГУ на кронштейн максимальный перекос по вылету штока в исходном состоянии не должен превышать 3” (±1,5).
2. Прокачка
Прокачать гидравлическую часть привода можно только одним из следующих способов:
— давлением воздуха около 5-6 кгс/см2, подаваемым через специальный адаптер в бачок главного цилиндра сцепления. Процесс прокачки считается завершенным, после того как через открытый клапан прокачки усилителя сцепления пойдет тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
— давлением жидкости около 3 кгс/см2, подаваемым через клапан прокачки усилителя сцепления. Процесс прокачки считается завершенным, после того как тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления пойдет без пузырьков воздуха.
— прокачка вакуумным способом с помощью специальной установки RAPID CHARGE (Франция), заключающаяся в предварительном процессе создании вакуума в гидравлической части привода сцепления с последующим заполнением системы тормозной жидкостью под давлением 3 кгс/см2.

Внимание:

если была замена ПГУ на новый, прокачка с помощью педали привода сцепления, с созданием переменного усилия в гидравлической части привода не допускается, поскольку при данном способе прокачки не происходит заполнение пространства перед клапаном управления усилителя и привод будет работать с запозданием.
Проверка после установки:

1. После завершения прокачки померить максимальный ход штока пневмогидравлического усилителя, который должен быть не менее 14 мм (для сцеплений ГАЗ, ПАЗ) и не менее 18 мм (для сцепления ЯМЗ).
2. Померить давление, создаваемое в гидравлическом цилиндре ПГУ или произвести замер объема вытесненной жидкости при однократном нажатии на педаль сцепления, отвернув клапан прокачки, которое должно составлять 7-8 см3.
При подаче давления воздуха не менее 7 кгс/см2 на вход усилителя, давление жидкости должно быть не менее 4 кгс/см2.
3. После прокачки гидравлической части усилителя максимальный перекос по вылету штока во время нажатия на педаль сцепления не должен превышать ±1.50 от исходного состояния.
4. Для усилителей, оснащенных механическим датчиком износа накладок диска сцепления необходимо убедиться в том, что наконечник датчика не выступает из корпуса пневматического цилиндра усилителя, при необходимости, его нужно утопить до касания в защитный чехол. По мере износа накладок ведомого диска сцепления датчик «выходит» из корпуса пневматического цилиндра и, по нанесенной на датчике разметке, потребитель определяет степень суммарного износа накладок.

Читайте так же:

Как регулируют сцепление на ваз 2106

Зил 5301 Бычок Эвакуатор 2005, двигатель дизельный 4.7 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Регулировку сцепления можно производить на демонтированном нажимном диске (например после замены ведомого диска сцепления, либо замены лапок нажимного диска или выжимного подшипника) или непосредственно на автомобиле через открытый лючок в маховике. Рассмотрим вариант с демонтажем КПП и всех деталей сцепления.

Выверните гайки со шпилек крепления КПП для её демонтажа

Демонтировав КПП, проверьте состояние выжимного подшипника, муфты и оттяжной пружины

Демонтировав КПП, проворачивайте маховик, тогда в нижней части кожуха появится доступ к болтам крепления нажимного диска.

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП:

Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон.
Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск.
Производится дефектовка всех деталей сцепления.
Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.
Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Когда все детали перебраны и заменены новыми, необходимо произвести регулировку четырех рычагов нажимного диска или как их называют просто — «лапок» корзины сцепления. Для этого потребуется ровная плита в качестве которой используют запасной маховик двигателя ЗИЛ-130. Если такового нет — необходимо приобрести его на разборке.

Цифрами обозначены отверстия для крепления нажимного диска на маховик

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

В том случае, когда нажимный диск сцепления собран в приспособлении для регулировки , установку рычагов следует проверить при помощи контрольной пластины, как показано на рис. 1, б. При этом сферические выступы рычагов должны касаться контрольной пластины 2, установленной на ступице приспособления 1.

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130:

Рычаг регулировочный со стойкой

lapki
Сборка нажимного диска (корзины)

shema

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

Как отрегулировать корзину сцепления

подшипник выжимной установленный на муфту

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП:

Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон.
Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск.
Производится дефектовка всех деталей сцепления.
Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.
Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Читайте так же:

Регулировка работы двигателя ваз 2106

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130:

Сборка нажимного диска (корзины)

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

Отечественные автомобилисты в большинстве осуществляют ремонт своих транспортных средств самостоятельно. Поэтому данный материал будет полезен для тех, кто проводит техобслуживание автомобиля своими руками. Сейчас мы расскажем вам о том, как производится регулировка лапок корзины сцепления Камаз и что для этого нужно.

Регулируем лапки своими руками

В автомобилях Камаз сцепление выполняет функцию обеспечения плавного трогания транспортного средства с места, а также разъединения мотора с системой трансмиссии при переключении скоростей. Необходимость регулировки лапок корзины сцепления (далее – КС) в этих моделях автомобилей является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы Камазов.

Лапки для корзины сцепления КАМАЗ

КС в этом авто является важным и необходимым компонентом системы сцепления. Ее настройка является неотъемлемой частью технических работ, поэтому избежать этого занятия владельцам Камазов никак не получится.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что нам может понадобиться в процессе.

набор гаечных ключей;
ровная плита;
силиконовый клей.

Пошаговая инструкция

Настройку лапок КС в этом транспортном средстве можно осуществлять как на снятом нажимном диске, так и на самой машине через маленькое отверстие в маховике. Мы вам расскажем о способе регулировки рычагов со снятием коробки передач и всех деталей системы.

Для начала необходимо заехать на яму и снять КПП. Специалисты советуют проводить демонтаж силового агрегата с применением специальной лебедки, которая во многом облегчит процесс.
Возьмите гаечный ключ и открутите болты крепления КПП к кузову авто. Можно снять коробку передач.

Для снятия коробки передач нужно открутить винты со шпилек

После демонтажа проверьте работоспособность элементов агрегата

Регулировка корзины сцепления своими руками

На этом процесс регулирования элементов можно считать оконченным – для полного завершения работы следует собрать все в обратной последовательности. Такие работы не каждому под силу, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Кроме того, в некоторых случаях после работы с рычагами требуется также регулировка сцепления. Для этого:

нужно закрутить винты крепежа пневматического усилителя привода;
визуально оценить и проверить руками герметичность привода сцепления: если есть необходимость, то следует избавиться от утечки при помощи силиконового клея;
следует прокачать гидросистему привода;
также следует проверить работу оттяжных пружинных элементов педали и рычага вилки сцепления – если есть необходимость, то следует избавиться от неисправностей;

Специалисты СТО Андрей и Василий отдыхают после трудоемкого процесса регулирования рычагов корзины сцепления

Читайте так же:

Регулировка карбюратора оки ваз 1111

Видео «Регулировка корзины сцепления КАМАЗ»

В этом видео наглядно показан процесс настройки корзины сцепления в автомобиле Камаз.

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

Разбираете рычаг переключения скоростей.
Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
Провод массы отключаете.
Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

Отключаете аккумуляторную батарею.
Демонтируете стартер.
Выкручиваете крепление провода массы.
Снимаете трос спидометра.
Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

Ведущий диск (корзина сцепления).
Ведомый.
Выжимной подшипник.
Болты крепления корзины.
При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Читайте так же:

Как отрегулировать газовое оборудование для автомобилей газель

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Как поставить вилку сцепления не снимая коробки

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

нажимного и ведомого диска;
выжимного подшипника и его муфты;
диафрагменной пружины;
вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Читайте так же:

Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

голоса

Рейтинг статьи