Обод велосипедного колеса

Обод велосипедного колеса

Обод велосипедного колеса — наружная часть колеса в виде окружности, которая крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах. У трековых велосипедов встречаются дисковые колеса для уменьшения сопротивления воздуха, в таком случае обод опирается на диск. На обод монтируется велосипедная шина.

Конструкция [ править | править код ]

От конструкции обода зависит жёсткость колеса, лёгкость возникновения его деформаций и возможность применения ободных тормозов.

На большинстве велосипедов сейчас устанавливаются коробчатые ободья. На шоссейных велосипедах могут устанавливаться ободья с более низкими стенками чем у дорожных велосипедов [1] .

Во многих ободьях, предназначенных для езды по пересечённой местности, для придания колесу большей жёсткости внутри обода коробчатого сечения добавляется дополнительное ребро жесткости. Такие ободья называются двойными. [ источник не указан 3023 дня ]

Материал [ править | править код ]

Для изготовления колёсных ободьев велосипеда используют алюминиевые сплавы, сталь, углепластик. Ободья из алюминиевого сплава, в сравнении с ободом из нелегированной незакалённой стали, имеют, как правило, большую удельную прочность (на единицу массы), менее подвержены коррозии и к тому же обеспечивают лучшее торможение [ источник не указан 3023 дня ] в случае использования ободных тормозов.

Обод крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах, число которых может быть от 12 до 48 (для колёс диаметром 26″ типично — 36 или 32).

Деформации [ править | править код ]

Трудно переоценить роль колес в велосипеде, ведь именно через них передаётся усилие качения и торможения, статические нагрузки, вызванные массой самого велосипеда и велосипедиста, а также динамические нагрузки от неровностей дороги, прыжков, преодоления препятствий и т. п. Однако вне зависимости от характера нагрузок, большая их часть, так или иначе, воспринимается спицами. В то же время при нагрузках натяжение некоторых спиц падает, что может вызвать их расстройку, а это в свою очередь вызовет деформации обода, которые со временем могут стать весьма заметными, а иногда и опасными, привести к повышенному износу узлов велосипеда и повысить опасность его использования.

«Восьмёрка» [ править | править код ]

«Восьмёрка» — это искривление обода, при котором его часть, или части выходят из одной плоскости. Визуально проявляется в «вилянии» колеса при вращении. Может сопровождаться трением обода об тормозные колодки ободных тормозов, что вызывает повышенный износ тормозных колодок и несильное, но постоянное торможение при каждом соприкосновении колодки и обода.

Появление «восьмёрки» свидетельствует о снижении натяжения некоторых спиц. Восьмёрку желательно исправить как можно быстрее, иначе возможен её рост, что может привести к поломке спиц, обода, втулки (фланцев). Восьмёрка может приводить к повышенному износу тормозных колодок, и снижению безопасности использования велосипеда.

«Яма» [ править | править код ]

Нагрузка на колесо принимается всеми спицами, несколько отстоящими от места приложения нагрузки. При сильных точечных нагрузках и ослабленных спицах (о чем может свидетельствовать «восьмерка») обод колеса может приобрести необратимые деформации — несколько прогнуться к центральной части.

«Яйцо» (овал, эллипс) [ править | править код ]

Деформация, при которой колесо теряет круглую форму и становится овальным, или яйцеобразным, носит название «овал» или, в просторечии, «яйцо». является следствием неравномерности натяжения спиц (спицы с одной стороны колеса сильнее натянуты чем с другой).

«Зонтик» [ править | править код ]

Нижесказанное относится только к колесам со спицами. Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой сторон. Каждый зонт показывает и позволяет регулировать смещение обода (без деформаций оного) вдоль оси колеса. Неправильное соотношение зонтов может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону. [ источник не указан 3023 дня ] Слишком сильный зонт может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными [ источник не указан 3023 дня ] , а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше. [2]

Форум —

Я новичок в велосипедном деле.
Дал товарищу свой новый велосипед покататься, а он упал.
Теперь, как мне кажется, у меня на заднем колесе «восьмерка». Определил так: при кручении заднего колеса слышно, как обод, трется о тормоз. Не постоянно, а периодично, судя по всему, один раз на оборот. Да и когда смотришь на вращающееся колесо, кажется, что есть «восьмерка».

Вопрос. Что мне теперь делать? С этим можно ездить или это надо исправлять? Если исправлять, то как?

Редактировано 1 раз. Последний раз 29.06.2007 13:23.

Если сам факт постоянного притормаживания вас не раздражает, то можно продолжать ездить. А по делу, нужно исправлять. Раз вы не знаете как, рекомендую обратиться в веломастерскую.

Для начала расслабить/подрегулировать тормоз.

Если восьмёрка зело велика, то в мастерскую сразу. Если не очень — то поездить сколько-нибудь ещё и ехать в мастерскую на первое послепродажное ТО; или же подождать, пока ещё чего-нибудь не надо будет активно регулировать и ехать тоже тогда.

Проверить можно так. Перевернуть вел, прислонить штанген циркуль к перу в сложенном состоянии и упереть его в обод, провернуть колесо 1 полный оборот, штанген циркуль при этом отодвинется на максимальное расстояние, провернуть еще раз, остановить у штангена место, где расстояние между ободом и штангеном будет визуально максимальным и раздвинуть штанген, так узнаем величину биения. Если штангена нет, можно взять две простые деревянные линейки, сложить их шкалами внутрь 0 к 0. Так же приложить к перу, так же прокрутить и остановить. Потом верхнюю линейку сдвинуть к ободу, оставляя нижнюю неподвижной, посмотреть на сколько она выдвинулась относительно нижней.
Но это может быть не только восьмеркой, но и комбинацией неисправностей таких как погнутые перья, погнутая ось втулки. Мало того, еще и испорченный тормоз, который после падения стал ближе прижиматься к изначально неровному, или получившему восьмерку, колесу, просто до падения неровности колеса вы могли не заметить, а когда просвет между ободом и колодкой сократился — заметили. Неровности перьев даже опытный механик, думаю, не сразу сможет отличить.

Редактировано 1 раз. Последний раз 28.06.2007 10:44.

Друг упал с крыши сарая? Раму и ось втулок согнуть не так-то легко, если друг не прыгал с полуметра на асфальт и не попадал под камаз, то это всё маловероятно.

Если колесо было изначально не очень хорошо собрано, то после эксплуатации восьмерка может появится сама по себе.

Вобщем как уже и сказали, если не напрягает и тормоза нормально работают, то можно ездить так, если напрягает, то снять колесо снять с него покрышку и камеру и отнести в мастерскую.

Еще можно купить спицевой ключ, внимательно прочитать соответствующую статью на www.bike-repair.ru и аккуратно исправить восьмерку самому.

—
Кастом на раме Rapid MCM-S
Strida LT

Всем спасибо за ответы!
Но, я пока руками боюсь сильно в велосипед лазить (руки у меня, прямо скажем, далеко не золотые ). Поэтому сегодня прокатился в веломастерскую. Восьмерка оказалась сильной — около 6 мм. Вообщем, исправили. Вроде все нормально теперь.
Думаю, что правильно сделал, что не затянул с ремонтом.

А еще небольшой оффтопный вопрос. Так как сегодня я первый раз по городу (да и вообще) прокатился до мастерской, то заметил, что велосепедисты на поребрик (я из Санкт-Петербурга ) передним колесом запрыгивают. У меня так не получается (пока). Так вот, можно ли на них просто заезжать? Колеса у меня неплохие — с двойным ободом. Вроде крепкие. Но все же, не опасно ли это для них. Поребрик сантиметров 10, например.

Как он мне рассказал, он увидел впереди моток проволки (или что-то такое, колючее), решил, что может проколоть обе покрышки и резко дал по тормозам. По обоим — переднему и заднему. И перелетел через переднее колесо (теперь я знаю, что так делать не надо ). Велосипед, говорит, упал на него.

VORON
Спасибо за сайт.

Редактировано 1 раз. Последний раз 28.06.2007 15:59.

> Как он мне рассказал, он увидел впереди моток
> проволки (или что-то такое, колючее), решил, что
> может проколоть обе покрышки и резко дал по
> тормозам. По обоим — переднему и заднему. И
> перелетел через переднее колесо (теперь я знаю,
> что так делать не надо ). Велосипед, говорит,
> упал на него.

Что бы быстро остановиться, нужно как раз обоими тормозить, НО НЕ РЕЗКО. При этом задний должен нормально хватать, а с передним не переборщить. Я тоже один раз так лохонулся, хотя уже совсем не новичок и тоже полетел через руль на 30км/ч, правда виной тому была подрезавшая машина и сносившиеся в ноль колодки на заднем. Но как ни странно, ни я ни вел не пострадали, даже зеркала целы

По поводу колеса и бордюров — если колесо от не слишком сильного удара так покривело, то спицы, мягко говоря, не очень. Т.е. медленно и аккуратно заезжать можно, но ударов лучше не допускать, да и вообще, чем аккуратнее ездить, тем дольше прослужит вел.

GS
Кстати, опытным путем установил, что передняя средняя звезда — оптимальна для меня. То есть перекрывает все мои запросы на этот момент . Поэтому она у меня и стоит и я о ней даже не задумываюсь.
А вот задние попытался сегодня подергать. В принципе, у меня получилось, что для городского режима с постоянным разгоном и торможением, мне хватает двух передач — 6-ой и 7-ой. И то, все равно я езжу на одной — шестой, кажется. У меня этими передачами перекрывается диапозон скоростей от 10 до 22 км/ч. Быстрее мне удается редко разогнаться, да и то на небольшой промежуток времени.

Вот такой вопрос. Я, например, разогнался где-то до 20 км/ч. Педали начали крутиться очень легко — прокручиваться как бы. Я думаю, что это момент, когда надо передачу переключить. Правильно? Я переключаю. Пробовал в обе стороны. В одну (не помню — понижение или повышение. Я пока еще не разбираюсь) — педели все равно крутятся легко, толку от переключения нет. А в другую — сразу же тяжелее крутить, причем существенно. Некомфортно и я переключаю обратно, но разгонятся дальше-то не получается, педали крутишь вхолостую. Я что-то не так делаю или просто не привык?

PS название темы изменил. Так теперь точнее, наверное

Редактировано 1 раз. Последний раз 29.06.2007 13:24.

Вобще более резкое изменение передаточного отношения даёт именно передний переключатель, с задним такой разницы, чтобы на одной совсем в холостую, а на следующей уже совсем тяжело никогда не замечал. Может Вы сразу на две передачи в одну сторону переключаетесь?

Если только задним переключателем нужную передачу не подобрать, пора задействовать передний.

Еще вопросы появились

Первый. А как на взгляд определить нормально накачана камера или нет? Я вот накачал колесо, оно под моим весом немного пригибается. Ну, думаю понятно. Или нормально накачанное колесо (камера) совсем не должно «проседать»?
Второй. Заходил в магазин и видел упрочненные покрышки. Говорят, что от проколов лучше спасают. У них какая-то прокладка имеется. Действительно помогают? Есть ли смысл менять (у меня простые, тонкие)? Просто очень опасаюсь проколов, так как на работу хочу кататься.

Хотя бы минимальное продавливание под весом камеры есть всегда. Все-таки рекомендуется купить насос с манометром, чтобы точно знать, сколько вы вдули в шины, а сами рекомендуемые значения пишут на боковинах покрышек.

Покрышки с антипрокольными вставками существуют и заметно уменьшают вероятность проколов. Думаю, вам стоит начать ездить на тех, что есть и если вы сочтете, что они прокалываются млишком часто — заменить на антипрокольные.

Как отрегулировать колесо чтобы не было восьмерки

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Так фиксируется искривление обода

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

1. Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
2. Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

1. Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
2. Обод может перегнуться в другую сторону.
3. Неудобно.
4. Низкая точность.
5. Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

• Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
• Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

Устранение маленькой восьмерки

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

• Натягивается центр на пол-оборота.
• Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
• На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
• Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Выпрямление большой восьмерки

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Изучаем, как исправить восьмерку на колесе велосипеда самостоятельно

Одним из важных составляющих велосипеда является спицевое колесо, которое устанавливается практически на все модели этого двухколесного вида транспорта. Но если в процессе езды вы увидели, как оно опоясывает «восьмерку», то не стоит расстраиваться. С такой проблемой сталкивается каждый велосипедист.

Как выправить «восьмерку» на колесе велосипеда в такой ситуации? Эту неполадку можно исправить самостоятельно без значительных затрат денег. При этом небольшое искривление не представит серьезных проблем при езде. Только значительный дефект сделает поездку опасной и его нужно сразу устранить, чтобы не травмироваться и в будущем не проводить более сложный ремонт.

Причины появления

Ремонт «восьмерки» колеса велосипеда – это часто встречающаяся проблема, требующая оперативного вмешательства. Дело в том, что переднее и заднее колесо в вертикальном положении испытывают всевозможные нагрузки, даже когда человек только присаживается на седло. А поездка по трассе с выбоинами и ямами усугубляет это воздействие.

Человек без опыта не может грамотно распределить массу тела, не умеет правильно поворачивать, плавно тормозить и не спрыгивать. Все эти действия приводят к появлению дефектов из-за которых и появляется вопрос: «как убрать «восьмерку» на колесе велосипеда?»

Инструменты для ремонта

Устранение «восьмерки» на колесе потребует использования следующих инструментов:

• спицевой ключ, который снижает или увеличивает натянутость спиц и устраняет неисправность;
• мел или цветной маркер, при помощи которого на ободе можно обозначить дефект.
• инструмент для извлечения покрышки с обода велосипеда: важное приспособление для каждого велосипедиста (но если используются бескамерные шины, тогда вам придется постараться, чтобы снять покрышку).

Как выявить искривление?

Прежде чем приступить к работе и начать исправлять «восьмерку», нужно определить вид неисправности и его местонахождение. Алгоритм выполнения работы:

• переверните транспортное средство или установите его на специальную стойку;
• раскрутите колесо и преподнесите к нему мел в районе вилки;
• мел сделает отсечки, которые помогут определить, вправо или влево «выпирает» колесо;
• после выявления места дефекта следует приступить к его исправлению.

Как исправить дефект?

Вот мы и подошли в ответу на вопрос: «как исправить «восьмерку» на колесе велосипеда?» Но перед тем, как приступить к работам по восстановлению, учтите, что существует несколько способов, с помощью которых происходит исправление «восьмерки» на велосипеде.

Починить «силой»

Чтобы выровнять «восьмерку» таким методом, следует снять колесо с рамы.

Возьмите колесо с двух краев так, чтобы сторона с дефектом была направлена на вас. Теперь к самой выпуклой части приставляем колено и надавливаем сильно от себя. Эта работа выполняется «на весу».

Также можно проделать все вышеописанные действия с колесом, когда оно лежит на полу. Для этого следует положить его дефектной стороной кверху и надавить на центральную часть искривления, параллельно с этим потянув стороны колеса на себя. В этой ситуации лучше воспользоваться помощью другого человека для жесткой фиксации обода на полу.

После исправления кривизны колесо помещается на раму и заново выполняется поиск неисправности при помощи вращения колеса. Такой способ устранения дефекта не очень эффективный, но он поможет в дороге, когда «восьмерка» на велосипеде образовалась внезапно при на наезде на крупное препятствие.

Регулировка спиц

Для начала проверьте общее натяжение спиц. Нередко «восьмерка» на колесе велосипеда появляется из-за того, что они разболтались: спицы, если провести по ним пальцами, «гуляют» как струны гитары. Тогда просто подтяните их по всему диаметру колеса на один оборот. Если с натяжением все хорошо, нужно будет найти дефектный участок с помощью мелка и приступить к исправлению выпуклости.

Начать выправление нужно с центральной спицы, которая располагается в зоне отметки. Она поворачивается в сторону, противоположную направлению выпуклости. В результате таких действий спицы, расположенные по бокам от нее, ослабляются.

Но если вы решили самостоятельно починить колесо велосипеда, учтите: «восьмерка» может распространяться на разное количество спиц.

На три спицы

1. Центральная спица затягивается на 1/4 оборота.
2. Две соседние от нее спицы ослабляются на 1/8 оборота.

На семь спиц

1. Центральная затягивается на 1/2 оборота.
2. Боковые от нее спицы ослабляются на 1/4 оборота.
3. Следующие спицы затягиваются на 1/8 оборота.
4. Крайние спицы ослабляются на 1/8 оборота.

Учтите, что только кропотливая и постепенная работа в несколько этапов поможет выполнить ремонт «восьмерки» на велосипеде и восстановить его для удобной и комфортной езды.

Стоимость выпрямления в мастерской

Если вы решите обратиться в мастерскую, где специалист проведет работы по устранению дефекта вместо вас, необходимо знать, сколько стоит убрать «восьмерку» на колесе велосипеда. В среднем, цена таких работ составляет 400-600 рублей в зависимости от степени искривления.

При этом в сервисе не всегда сразу могут сказать, сколько стоит выпрямить «восьмерку» на колесе велосипеда, в отличие от ситуаций, когда они могут сразу подсказать, что делать, когда на велосипеде проскакивает цепь. А все потому, что поскольку разные ситуации отличаются сложностью работ. Окончательная цена будет известна только в конце диагностики проблемы.

Видео

Наглядно о том, как убрать «восьмерку» на колесе велосипеда расскажет видео.