Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить главную пару ВАЗ

Как проверить главную пару ВАЗ

Как проверить главную пару? Когда транспортное средство движется со скоростью большей, чем 30 км/час в месте, где располагается задний мост автомобиля марки ВАЗ слышится шум, это означает, что настало время для проверки заднего редуктора. Это бывает в случаях при установлении неприемлемого зазора между элементами главной пары.

Лучше не проводить самостоятельную проверку и ремонт, а доверить выполнение этой работы специалистам.

Как проверить главную пару ВАЗ

Для проверки главной пары вам потребуется ключ 13 и 19, емкость для масла, регулировочный стенд и свинцовая окись.

Для начала вам надо расположить транспортное средство на подъемнике или смотровой канаве. Для последнего варианта необходимо зафиксировать на башмаки-упоры передние колеса.

Воспользуйтесь ключом 13, для отсоединения кардана от заднего редуктора. Все гайки одноразовые, поэтому при сборке надо произвести их замену на новые. Вам потребуется емкость (3 л) и ключ 19. Произведите откручивание заглушки на редукторе и слив масла.

Задние колеса транспортного средства вывесите на подъемнике или домкрате. Затем их следует снять, их надо вытащить полуоси с обоих сторон. Воспользуйтесь ключом 13 для откручивания болтов, которыми закреплен редуктор к «чулку» (кожух заднего моста). Он является достаточно тяжелым, поэтому следует соблюдать большую осторожность.

Редуктор следует закрепить на верстаке и осмотреть место, где соединяются между собой детали главной пары. Иначе говоря, пятна в местах, где они соприкасаются во время прямого и заднего хода. Они должны располагаться строго в середине.

Произведите уменьшение толщины регулировочного кольца, при расположении пятна выше, чем среднее положение, и увеличение когда оно находится ниже.

Как проверить главную пару — осуществите установку на стенд редуктора заднего моста и проверьте насколько качественным является зацепление. С этой целью вам надо тонким слоем смазать рабочую поверхность зубьев основной шестерни, используя свинцовую окись.

Далее надо включить стенд и с помощью рычагов, притормозить полуоси, для того чтобы на зубьях не было следа зацепления. Остановите стенд, чтобы запустить его в другом направлении, так же притормозите, как в первый раз, чтобы «пятно» появилось на другой стороне.

Как проверить главную пару

Вам надо остановить и выключить стенд, затем осмотреть поверхность зубьев. Если зацепление правильное регулировка может считаться завершенной. Иначе вам надо разобрать редуктор.

При сборке следует произвести настройку предварительного натяга роликовых подшипников главной шестерни при проверке момента сопротивления провороту. Вам надо предварительно натянуть роликовые подшипники дифференциальной коробки и отрегулировать боковой зазор, который имеют шестерни главной передачи.

Как проверить главную пару ВАЗмы объяснили — доверьте эту процедуру специалистам СТО.

Как отрегулировать главную пару в коробке

Люфт должен быть, но минимальный.
Когда за хвостовик крутишь, то чувствуются лёгкие удары в паре, если на сухую, если пару залить маслом, то маленький люфт можно и н почувствовать..

так вот я хочу понять, что я делаю не так, пытался как в книжке по пятну контакта выставить прокладки, пятна нет, краска сдирается по всей ширине зуба на ведомой шестерне выше определенного уровня, я этому значения не предал, прокладки поровну с обеих сторон выставил, собрал мост, установил, прокатился меньше двух км, на пол пути уже был слышен не большой но чёткий вой моста и редуктор нагрелся чуть ли не обжигая, опять разобрал мост начал прокладки переставлять на коробке сателлитов, чтоб ведомая была по дальше от ведущей, в итоге хвостовик уже можно от руки вращать не очень сильно напрягаясь, но редуктор по прежнему греется, из чего я делаю вывод что что-то не так, т.е. надо ещё прокладочек переставить.

При последней проверке конфуз пренеприятнейшей случился, забыл масло залить в редуктор, завёлся с вывешным колесом, врубил четвёртую, полез под машину, наблюдаю и контролирую процесс нагрева редуктора, и замечаю вдруг дым из моста от куда-то идёт, вижу не закрученную пробку сливную, а через неё светопредставление из искр которые главная пара без масла выпускает:oops: , серёзный повреждений вроде не осталось кром не небольших задиров на шестернях.
На сколько я понимаю если бы зазор был выставлен бы правильно он бы так активно искры не пускал? Я сравниваю с передним мостом, когда я решил в нём масло заменить за место масла там был что-то вроде жиденького солидола, и я на таком мосту примерно год катался, а он и не гудит даже и не греется.

Читайте так же:
Мшу диолд с регулировкой оборотов

А если редуктор начинает грется, может нагерться до степени что руку держать нельзя то сие означает что люфт в главной паре отсутствует?

Это означает , что сильно зажаты потшипники дифа.

вставь полуоси и затормози их.

И будет ловить люфт шлицевой части полуоси в шлицах шестерни дифа.:D

В итоге через 100 км всё стало крутитсья легко от руки люфта не было и рудуктор в районе подшипинка не грелся сильно, правда на покатухе я снёс бревном сапун был полынй мост воды, и поджипник прожил в такой среде 100км и помер, но эт оу мой косяк.

Вопрос следующий кто связывался с ГП ИП Бабкин на 41 зуб, Интересный момоент почти все,одна тоненькая осталась, прокладки из под одного подшипника переместил под другой, тем не менее зазор в ГП присутвуеткак мне кажетсья слегка великоват, просто на ГП 41зуб тоже от бабкина, которые я ставил в этот мост такого не было, я при даном наборе и расположении прокладок там уже получалсоь бюы что мост сочленить нельзя ведомая упиралась бы в ведующую. Если я уберу последнюю прокладку из под подшипника то зазор скоерй всего уменьшиться, но если будет по прежнему слишком большой, то что делать, потмоу что уже большие прокладок из под подшипинка убрать нельзя будет?

В итоге через 100 км всё стало крутитсья легко от руки люфта не было и рудуктор в районе подшипинка не грелся сильно, правда на покатухе я снёс бревном сапун был полынй мост воды, и поджипник прожил в такой среде 100км и помер, но эт оу мой косяк.

Вопрос следующий кто связывался с ГП ИП Бабкин на 41 зуб, Интересный момоент почти все,одна тоненькая осталась, прокладки из под одного подшипника переместил под другой, тем не менее зазор в ГП присутвуеткак мне кажетсья слегка великоват, просто на ГП 41зуб тоже от бабкина, которые я ставил в этот мост такого не было, я при даном наборе и расположении прокладок там уже получалсоь бюы что мост сочленить нельзя ведомая упиралась бы в ведующую. Если я уберу последнюю прокладку из под подшипника то зазор скоерй всего уменьшиться, но если будет по прежнему слишком большой, то что делать, потмоу что уже большие прокладок из под подшипинка убрать нельзя будет?
я уже не один десяток мостов колхозов собрал , у меня стоят волговские
21. уазовские я делаю так : если меняю Г П или подшипники , половиню мост , вынимаю Г П ,снимаю хвостовик, меняю подшипник хвостовика, ставлю шайбы регулировочные. Затем , не ставя флянец и гайку ( вместо них использую кусочек трубы по длине чуть длиньше чем хвостовик после подшипников)зажимаю всё это в тисы, ( один край опорный подшипник другой труба) пробую на качение и на лёгкость вращения двухрядного подшипника.Если качение подшипника есть , снимаю одну шайбу тонкую , зажимаю заново , и так до тех пор пока вращение будет лёгким ( практически без усилия)и не будет качения. отлаживаю в сторону и занимаюсь Г П.снимаю все шайбы слегка напресовваю подшипники . Затем с прокладкой ( поставив Г П в на место) ставлю половинку моста и зажимаю двумя болтами , через отверстие хвостовика монтажкой немного проворачиваю Г П (пол оборота или оборот не столь важно ) снимаю половинку .Меряю межу торцом подшипников и торцом блока сателитов расстояние суммирую его и даю одну десятку в плюс на натяг подшипников. набираю нужную толщину с помощью шайб , потом делю шайбы пополам ( примерно по толщине раскидываю одинаково) ставлю шайбы , ставлю подшипники . Опять пару в корпус, зажимаю двумя болтами ,и проверяю через отверстие хв. вращение должно быть слегка с усилием ( не использую динамоключи посколько уже чувствую на ощюпь) снимаю половинку. ставлю хвостовик собираю его полностью поскольку его уже отрегулировал затем ложу Г П на место и не ставя половинку проверяю ( опять же на ощюпь) люфт если есть необходимость переставляю шайбы из под одного подшипника по другой , затем ставлю половинку на два болта и рукой слегка покручивая туда-сюда хвостовик слушаю зазор , лучше немного больше сделать зазор , чем его не будет вообще. а то что вы спросили как уменьшить зазор если шайб уже нет , я просто немного протачиваю блок сателитов в месте где садится подшипник тем самым подвигаю Г П к хвостовику.

Читайте так же:
Регулировка клапана турбины лагуна 2

Регулировка переднего моста нива шевроле не снимая

Очень важно, если будете менять главную пару, то менять в обоих редукторах. И спереди и сзади, иначе ваша раздатка падет смертью храбрых.
До “тюнинга” у меня стояла стандартная пара и вот такой задний редуктор
В нивах и шевроле нивах с завода идет скоростная главная пара с передаточным числом 3.9. Для гражданских авто, которые не лезут в грязь и ездят по дорогам, такая пара самая оптимальная, но

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Люфт хвостовика переднего моста

Все описанные процедуры требуют капиталовложений. Придвинуть шестерни ГП — это своими ручками можно сделать, без покупок запчастей. Так сказать, «обойтись малой кровью». Но в сущности, Сержкам прав, ибо на пробеге, при котором появляется такой! люфт, нужно делать ревизию всего моста

отчасти соглашусь. Но ведь это не шестерни ГП переставлять, искать пятно контакта. Регулировка, навредить при подходе с головой, не навредишь

Пока думал с какой стороны к мосту подойти тут еще и подшипник ступицы развалился. Подскажите закавыки при замене подшипников имеются или в штатном режиме.

как лезу в яму, сразу шприцую пердний кардан. стараюсь почаще передок включать..для работы шлицевой.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Центровка раздаточной коробки

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

  • вывешивают машину на подъемнике;
  • ослабляют крепление раздатки;
  • запускают двигатель;
  • включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
  • без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.
Читайте так же:
Клапан регулировки уровня для скиммера

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

  • ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
  • закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
  • крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
  • вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
  • задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

слив масла с моста

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

отвернуть гайки кардана

3. Снятие привода правого колеса.

демонтаж привода колес

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

снятие шаровой опоры

5. Удаление растяжки подвески.

удаление растяжки

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

чертеж втулка распорная нива

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

динамометр

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Принцип работы газового редуктора

Как регулировать газовый редуктор на авто
Прежде всего, отметим, что для исправной работы комплекта ГБО в целом, и газового редуктора в частности следует прогреть машину, особенно в осенне-зимнее время.
Газ из газового баллона сначала поступает в редуктор, а затем в карбюратор или инжектор. В месте «входа» и «выхода» газа есть специальная мембрана. Если давление газа низкое, то мембрана редуктора держит клапан открытым и в баллон поступает газ, пока давление не вырастет. Затем клапан закрывается, и газ не может поступать. Это и регулирующая, и контрольная функции газового редуктора.

Читать также: Диск по металлу толщина

Всё о переднем редукторе Шеви Нивы — устройство, неисправности, ремонт

2-1.jpgРедуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Ремонт переднего моста видео

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Читайте так же:
Регулировка зажигания ман д2866

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

  • баллонный ключ;
  • домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
  • зубило:
  • молоток;
  • шестигранный ключ на 12;
  • накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
  • шприц для заливки трансмиссионного масла;
  • емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

  1. Подставить под редуктор емкость для отработки.
  2. Открутить сливную, затем заливную пробки.
  3. Дождаться, пока вся трансмиссионка вытечет из редуктора.
  4. Открутить и снять передние колеса.
  5. Открутить карданный вал от фланца на хвостовике.4-1-300x192.jpg
  6. Отстыковать и вывесить кардан.5-1-300x192.jpg
  7. Открутить крепление правой крышки от поперечины подвески.8-300x183.jpg
  8. Отвернуть гайки крепления и отстыковать амортизаторы от передних рычагов.
  9. Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие крышки подшипников приводов колес.
  10. Открутить гайки крепления скоб, удерживающих редуктор.7-300x181.jpg
  11. Отвернуть гайку, удерживающую крепление левой крышки редуктора к поперечине.6-300x209.jpg
  12. Снять ступичные колпачок и открутить гайку ступицы правого колеса.9-300x202.jpg
  13. Демонтировать центрирующую втулку.10-300x197.jpg
  14. Сжать пружину подвески и отвернуть крепления шаровых опор.11-300x185.jpg
  15. Отвести поворотный кулак в сторону.12-300x179.jpg
  16. Отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора.13-300x202.jpg
  17. Отвести редуктор назад.14-300x203.jpg
  18. Снять привод правого колеса.15-300x198.jpg
  19. Демонтировать редуктор с машины

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

  • керно;
  • молоток;
  • накидные ключи на 10 и 17;
  • вороток с удлинителем;
  • торцевые насадки на 10, 17,19;
  • выколотка;
  • съемник для подшипника;
  • монтажная лопатка;
  • штангельциркуль;
  • пассатижи;
  • динамометр;
  • плоский щуп;
  • уровень;
  • тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Метки: задний мост

Комментарии 9

карданы крестовины и хвостовик смори тогда

Люфт проявляется когда сцепу по резче отпускаешь со стороны заднего моста слышен удар? А когда сцепой по мягче то все гуд?

возможно и такое

очень расплывчатое описание проблемы. в мосту несколько мест в которых может появиться зазор. чаще всего прослабляется распорная втулка. причин несколько от брака, неправильной регулировки и даже от стиля езды водителя. Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки, втулка просто проминается. Если кардан имеет износ крестовины и вибрацию, то эта вибрация передаётся на фланец, и она раскручивает гайку хвостовика, втулка оказывается не зажатой между торцами подшипников и свободно вращается изнашиваясь своими торцами о торцы подшипников. Эта втулка становится непригодной. подтяжка гайки уже не поможет, а принесёт вред редуктору. Если резко (с буксом) трогаться назад, либо буксировку, движением назад (цепляя трос за передние крюки), это ускоряет износ втулки. часто редуктор гудит как раз после таких нагрузок, причина этому- деформация втулки и расслабление натяга хвостовика. может износиться главная пара. тоже будет люфт. бывает что шлицы на полуосях размалывает. тоже будет люфт. надо вывесить колеса, отсоединить кардан и покачивая колеса или флянец хвостовика почуствовать, послушать где люфтит.

Читайте так же:
Айфон синхронизация времени по интернету

У меня не давно резинка на тяге реактивной лопнула, мост начал болтаться. Снял и заменил резинки, обойдётся рублей в 100 ! ПРоверь монтажкой все тяги !

Замена и регулировка главной пары моста

Замена шестерен планетарной передачи редуктора моста. Регулировка пятна контакта и преднатяга подшипников дифференциала моста.

Что такое главная пара поста

В случае установки колес радиусом больше чем штатные заена главной пары моста бывает просто необходима, для того что бы увеличить крутящий момент передаваемый на колеса от двигателя так как со штатными парами нагрузка на двигатель и трансмиссию возрастает пропорционально размеру колес. Так же зачастую главную пару поста меняют на более прочную от производителей тюнинга.

В ведущих мостах любого автомобиля основным узлом является главная пара (планетарная передача). Она состоит из двух шестерен (ведущей и ведомой), которые размещены в разных плоскостях. Задача главной пары – это передача вращательного движения от вторичного вала КПП к ведущим колесам. Находится этот узел в корпусе моста и работает в масляной ванне. Для его смазки применяется специальное трансмиссионное масло.

Благодаря разному количеству зубьев у шестерен планетарной передачи, количество оборотов, выдаваемое коробкой двигателем и регулируемое коробкой передач, значительно уменьшается, а тяговое усилие наоборот, возрастает. Исходя из числа зубьев на шестернях главного редуктора, можно определить его передаточное число. Если, к примеру, ведущая шестерня имеет 11 зубьев, а ведомая – 43, то (43/11=3,9), то передаточное число будет равно 3,9. Чем больше этот показатель, тем автомобиль более « тяговитый », а чем меньше – более «скоростной».

Причинны замены и регулировки главной пары моста

Самой большой неисправностью этого механизма можно считать излом зубьев одной из двух или обоих шестерен. Но такое случается очень редко и, как правило, из-за попадания под зубья посторонних предметов (обломков подшипников, сальников и т.д.). Гораздо чаще главный редуктор выходит со строя от чрезмерного износа. Такая неисправность возникает по причине применения некачественных трансмиссионных смазок. При разрушении уплотнительных сальников, масло вытекает из картера моста и шестерни работают без смазки. В таком случае их ресурс может быть ограничен несколькими километрами.

Услышать неисправность главной пары моста можно на слух. В таком случае мост «воет» при движении автомобиля (в нагрузке), а при движении на нейтральной передаче, его слышно не будет. Может возникать стук при троганье с места или при резком отпускании сцепления. Если же подходить к вопросу диагностики серьезно, то эта процедура проводится на специальном стенде, где измеряется величина пятна контакта между шестернями (то есть, максимально допустимый зазор между ними). Кроме дискомфорта в салоне, визуально, износ редуктора определить невозможно.

Несвоеевременная замена и регулировка главной пары моста

Изношенная главная пара (планетарная передача) моста может привести к выходу со строя других элементов трансмиссии (полуосей, карданных валов, дифференциала и так далее). При повышенных нагрузках, слишком изношенный редуктор может просто провернуться, «облизав» зубья той или иной шестерни. Главную пару следует менять только вместе. Замена ведущей или ведомой шестерни отдельно может вызвать повышенный шум и износ агрегата.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector