Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Томский Клуб Автомобилистов

Томский Клуб Автомобилистов

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ "КОЛДОВСТВА" или А нужен ли "Ко

  • Версия для печати

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ "КОЛДОВСТВА" или А нужен ли "Ко

  • Цитата

Сообщение Konst » 19 сен 2005 10:27

Специалист автосервиса Анатолий ВАЙСМАН продолжает анализировать некоторые конструкторские решения в отечественных автомобилях с точки зрения потребителя. На этот раз объектом критики стал неприметный и малопонятный большинству автомобилистов узел тормозной системы – регулятор давления.

Начнем с истории. В далеком 1970 году на наших дорогах появились первые «жигули», оборудованные доселе неизвестным у нас устройством – регулятором давления задних тормозов (далее РД). Лицензионная новинка, позволяющая избежать блокирования задних колес при торможении, а значит, повысить активную безопасность автомобиля, вызвала живейший интерес конструкторов на других заводах и небезуспешные попытки подражания. Два года спустя АЗЛК внедряет РД по лицензии «Гирлинг», а спустя еще десять лет точно такой же появляется на «волгах». На сегодняшний день РД оборудованы все отечественные легковые автомобили, исключая «Таврию».
Кроме привычного названия этого устройства, на АЗЛК и ГАЗе иногда применяют и такие: «редукционный гидроклапан», «регулятор тормозных сил» и даже «регулятор тормозного момента гидравлических систем». В народе же РД заслужил название «колдун», как нельзя более точно выражающее отношение автомобилистов к непонятному для них прибору. И все же попробуем разобраться в этом «колдовстве», рассмотрев устройство РД на примере простейшего – модели 2101–3512010, которым и по сей день оборудованы все классические автомобили ВАЗ (рис. 1).
При нормально открытом клапане РД давление в полостях А и Б одинаково, но сила, действующая на поршень 6 сверху, больше той, что действует снизу, во столько раз, во сколько площадь его верхнего торца больше площади нижней кольцевой поверхности головки. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил, развиваемых пружиной 4 и торсионом 7, соединенным с балкой заднего моста, поршень будет в верхнем положении, прижимаясь к пробке 2. При полностью загруженном автомобиле торсион максимально закручен и давит на поршень так сильно, что тот не может переместиться вниз даже при самом сильном нажатии на педаль тормоза. И наоборот, при полностью вывешенных задних колесах торсион не касается поршня и давление жидкости в магистрали, при котором поршень сдвинется с места, будет минимально.
Перемещаясь вниз, поршень нижней кромкой головки упирается в резиновое уплотнительное кольцо 3, разобщая полости А и Б и ограничивая давление в приводе задних тормозов. Таким образом, максимальная их эффективность, заданная диаметрами барабанов и цилиндров, вакуумным усилителем и прочими элементами тормозной системы, может быть достигнута только при номинальной загрузке автомобиля, то есть когда шины задних колес с достаточной силой прижаты к дороге. Если же задний мост нагружен частично или кратковременно разгружается при интенсивном торможении, в результате чего задняя часть кузова приподнимается, РД ограничивает давление в задних цилиндрах, предотвращая блокирование задних колес и занос автомобиля.
Регуляторы других моделей несколько отличаются по устройству. Так, РД «Самары» – двухкамерный, поскольку на машинах этого семейства «диагональный» привод тормозов. РД, применяемый на автомобилях АЗЛК, ИЖ, «Волга» и «Газель», заметно сложнее вазовского: здесь есть, например, плавающая гильза и шариковый клапан. Но принцип действия всех регуляторов аналогичен описанному выше.
Как видим, РД вовсе не выполняет функции распространенной в мире антиблокировочной системы (АБС), а лишь имитирует ее, поскольку никак не может учитывать коэффициент сцепления шин с дорогой. Отрегулированный в расчете на сухой асфальт, он даже на порожней машине срабатывает при давлении в магистрали не ниже 30 кгс/см2 (усилие на педали тормоза не менее 50 кгс). А на скользкой дороге все колеса будут блокированы при гораздо меньшем давлении.
Вот еще несколько ситуаций, когда РД не срабатывает. Например, на полностью загруженной машине, когда от задних тормозов требуется их полная «мощность». Или при торможении со скорости выше 80 км/ч, когда замедление не столь интенсивно и ощутимой разгрузки задней оси не происходит. К тому же барабанные тормоза задних колес отечественных автомобилей на высоких скоростях малоэффективны – об их блокировке в этих условиях не может идти и речи. На скоростях ниже 40 км/ч РД тоже не нужен – мощные передние тормоза остановят машину за две–три секунды и занос просто не успеет развиться.
Проще сказать, когда РД все-таки нужен. Это единственный конкретный случай – экстренное торможение порожней машины на сухом асфальте в течение двух–трех секунд, пока скорость падает с 80 до 40 км/ч. Но избежать заноса в этой ситуации поможет лишь абсолютно исправный и правильно отрегулированный РД. Практика, увы, показывает, что таковые встречаются в основном на машинах, прослуживших менее двух лет.
Объяснить это нетрудно. Поршень РД со временем утрачивает былую легкость перемещения из-за коррозии сопряженных поверхностей. Ведь рабочая среда здесь далеко не идеальна. Внутри – содержащая нередко влагу тормозная жидкость, снаружи – вода, грязь, соль. Даже если поршень еще не успеет «закиснуть», а просто станет туго ходить в корпусе, РД уже не сможет мгновенно сработать при клевке автомобиля во время торможения «в пол». Если вспомнить, что со временем «закисают» даже всегда подвижные поршни тормозных суппортов, то неудивительно, что гораздо раньше это произойдет с поршнем РД, который обычно неподвижен. Если время от времени «тренировать» РД, с силой нажимая на педаль тормоза и сдвигая при этом поршень с места (хотя бы на стоящей машине), то возможно узел будет пребывать в «хорошей форме» гораздо дольше. Но этого, разумеется, никто не делает. Экстренное торможение обычный водитель (если он, конечно, не «спортсмен») применяет очень редко. А хороший, опытный может вообще ездить годами, лишь притормаживая потихоньку. Вот РД и застаивается. Ну а через пять–шесть лет рассчитывать на то, что бесформенный, сросшийся с кронштейном комок под днищем машины способен выполнять тончайшую работу, играя давлением на грани блокировки колес, просто наивно.
Мой многолетний опыт работы в автосервисе, в том числе в крупнейшем в стране техцентре «Варшавский», показывает, что на большинстве автомобилей, бегающих по нашим дорогам, РД давно превратился просто в переходник тормозных трубок, свободно пропускающий жидкость к задним тормозам. Работу его никто никогда не проверял и узел не регулировал. (Мудреные вазовские приспособления для регулировки РД обычно лежат в шкафу у главного инженера СТО – на случай проверки начальством. ) Ну а кому понравится методика регулировки РД, предлагаемая АЗЛК и ГАЗом? Представляете – разогнавшись на сухом асфальте до 50–60 км/ч, надо остервенело тормознуть до юза всех колес, после чего заехать на яму и подкрутить регулировочный болт. Затем снова разогнаться и тормознуть, обрекая собственные шины на появление проплешин, – и снова на яму. И так – несколько раз, пока передние колеса не будут блокироваться чуть раньше задних. И все это проделывать через каждые 20–30 тысяч километров.
Иногда нам, ремонтникам, приходится иметь дело с «колдуном» – когда он заклинивает не в открытом, а в закрытом состоянии. Например, если поршень находится в начальной стадии «закисания», а водитель резко затормозил или просто с силой нажал на педаль, проверяя ее «жесткость» после прокачки тормозов. При этом поршень, перекрыв клапан, может не вернуться в верхнее положение – усилий пружины и торсиона не хватит для преодоления силы трения. Верные «кандидаты» заработать такую неисправность – автомобили с проставками под пружинами задней подвески (у них кузов сильно приподнят над задним мостом). Когда они попадают к нам на обслуживание, дефект РД обнаружить нетрудно – жидкость просто не поступает к задним тормозам – их невозможно прокачать. Если РД однокамерный («Жигули», «Москвич», «Волга»), мы его просто отключаем.
Конечно, ПДД запрещают всякое вмешательство в систему тормозов, но мы в данном случае руководствуемся здравым смыслом – лучше клиент уедет от нас без «колдуна», который ему может пригодиться от силы раз в году, чем вообще без задних тормозов, которые нужны постоянно.
Вы спросите: а почему бы не поставить ему новый РД, отрегулировав его в соответствии с инструкцией? Да, мы можем все это делать и даже проводить кропотливую настройку РД с выездом на улицу для пробных торможений. Но если и найдется клиент (а пока таких в моей практике еще не было), согласный оплатить затраченное на это время, то результат не удовлетворит ни его, ни нас – настройки хватит ненадолго.
Из тех машин, что ездят по дорогам с неисправным РД, опасность для окружающих представляют две группы. Первая – машины, где РД заклинил в закрытом положении, а водитель, не замечая этого, ездит до тех пор, пока при экстренном торможении груженой машины (или тем более с прицепом) до полной остановки не хватит двух-трех метров. Вторая группа – машины, на которых какие-то горе-механики ставят новый РД, произвольно закрепив его на кронштейне и не проверив действие. (Обычно именно так делают на СТО.) Хорошо если при этом торсион окажется перекручен и РД никогда не сработает. А если наоборот, прослаблен, то РД будет перекрывать клапан при малейшем нажиме на педаль, и машина опять окажется без задних тормозов. Подведем итоги. Когда-то давно, до эпохи АБС, конструкторы ФИАТа вполне резонно применили регулятор давления. За 125 тысяч километров пробега по сухим южным дорогам, после которых машину предполагалось отправить на свалку, это полезное устройство, сохраняя постоянную боевую готовность, могло пару раз спасти жизнь темпераментному итальянцу, ударившему по тормозам что есть силы. Наши конструкторы, позаимствовав это «одноразовое» изделие, обрекли его на долгое и бесславное существование в стране с совершенно иными дорожными и климатическими условиями и неразвитым сервисом. Оно и понятно: разработать надежную и простую в обслуживании конструкцию сложнее, чем переложить все проблемы на плечи потребителя.

Читайте так же:
Регулировка сцепления иж юнкер

Система смазки двигателя автомобиля Москвич

масляный насос 35 и редукционный клапан 33, установленные в нижней крышке картера привода механизма газораспределения, систему масляных каналов в блоке и головке цилиндров, коленчатом и распределительном валах, полнопоточный фильтр очистки масла с фильтрующим элементом 32 и перепускным клапаном 31, указатель уровня масла и маслозаливную горловину. Масляный насос 35, приводимый В движение от коленчатого вала 2 парой винтовых зубчатых колес, засасывает масло через фильтрующую сетку 38 маслоприемника 37 и приемную трубку 36 и подает его по каналам в нижней крышке 28 картера привода механизма газораспределения и в крышке 29 корпуса фильтра через специальное отверстие к полнопоточному фильтру. В фильтре масло очищается от механических примесей и смолистых веществ. Из фильтра масло поступает в главную масляную магистраль 5, проходящую вдоль блока 7 цилиндров, откуда по каналам 4 в перегородках блока цилиндров подводится к коренным подшипникам коленчатого вала. Во вкладышах 1 коренных подшипников имеются по два отверстия, через которые масло проникает в кольцевые канавки на внутренней поверхности вкладышей. Из этих канавок часть масла идет на смазывание коренных подшипников, а часть попадает в наклонные каналы 3 в шейках и щеках коленчатого вала.
В шатунных шейках коленчатого вала происходит центробежная очистка масла от посторонних включений, содержащихся в масле, которые скапливаются в центробежных грязеуловителях 3 (см. рис. 13) в наклонных каналах. По каналам 4 в шатунных шейках вала масло поступает к подшипникам нижних головок шатунов.
Из главной масляной магистрали 5 масло по вертикальным каналам 6 и 9 подводится к головке цилиндров 8 и заднему подшипнику распределительного вала 12. Далее масло по кольцевой проточке на опорной шейке распределительного вала и по каналу 11 поступает к задней опоре и затем во внутреннюю полость оси 10 коромысел выпускных клапанов. По каналам 23 и 16 масло из оси коромысел выпускных клапанов приходит к передней и средней шейкам распределительного вала. Из кольцевой проточки на передней шейке распределительного вала масло по каналу 20 подводится к передней опоре и затем во внутреннюю полость оси 17 коромысел впускных клапанов. При вращении распределительного вала 12 и совмещении каждого из четырех каналов 15 в средней его шейке с каналом 16 в средней опоре оси коромысел выпускных клапанов масло поступает в центральный канал вала. К подшипникам коромысел 13 масло проходит по двум сверлениям 14. По сверлениям 18 в каждом кулачке распределительного вала масло из центрального канала поступает для смазывания рабочих поверхностей кулачка и опорной пяты коромысла клапана.
Для смазывания ведомой звездочки 19 и цепи 24 привода распределительного вала масло подводится из центрального канала вала по сверлению 21 в передней части вала, смазывая упорный фланец 22 распределительного вала. В нижней крышке 28 картера привода механизма газораспределения имеется канал 34, из которого масло попадает на зубья колес привода 27 масляного насоса и распределителя зажигания.
Масло, собирающееся под крышкой головки цилиндров, стекает к правой стороне двигателя и через окна в головке и каналы в блоке цилиндров сливается в картер.
Во время движения автомобиля на прямой передаче со скоростью более 40 км/ч и при нормально работающем прогретом двигателе давление масла в смазочной системе должно быть не менее 250 кПа. (2,5 кгс/см&#178).
у нового двигателя при работе на режиме холостого хода давление в смазочной системе может быть равно 80 кПа. По мере изнашивания двигателя давление масла как на рабочих режимах, так и на режиме холостого хода может несколько снижаться. Давление масла показывает электрический указатель 25, расположенный на панели приборов в кузове. Электрический датчик 30 указателя давления масла установлен в передней части двигателя в крышке 29 корпуса масляного фильтра и соединен с указателем проводом 26.
Масляный насос двигателя собран в нижней крышке картера привода механизма газораспределения, которая является также корпусом насоса. Масляный насос односекционный, шестеренный приводится во вращение при помощи пары винтовых зубчатых колес от коленчатого вала. Ведущий валик 2 (рис. 40) насоса соединен с колесом механизма привода при помощи шлицев, нарезанных в верхней его части. Стальная шестерня 4 насоса напрессована на валик 2 и закреплена на нем штифтом 3. Колесо 6 из порошкового материала свободно вращается на оси 7, запрессованной в нижнюю крышку 1 картера привода механизма газораспределения.

Читайте так же:
Синхронизация времени компьютера и айфона

Ведущий валик насоса и ось 7 изготовлены из стали.
Зазор между ведущим валиком и направляющим отверстием в корпусе составляет 0,016-0,056 мм, а зазор между направляющим отверстием в колесе и осью равен 0,016¬0,060 мм. Пара колес насоса вращается в корпусе с зазорами 0,015-0,255 мм по диаметру и О-0,144 мм по высоте. Крышка масляного насоса отлита из алюминиевого сплава и крепится четырьмя болтами. Во избежание течи масла из-под головок болтов, крепящих крышку, кроме стальных шайб, под них устанавливают алюминиевые. Масло поступает в насос по трубке 36 (см. рис. 39), конец которой находится внутри маслоприемника. Маслоприемник 37 состоит из стального штампованного колпака и фильтрующей сетки 38, удерживаемой на колпаке специальным пружинным стержнем.

Редукционный клапан

Редукционный клапан предназначен для предотвращения повышения давления масла в системе выше требуемого. Если это произошло, то масло отжимает плунжерный клапан 10 (рис. 41) и перепускается из полости 8 давления в полость 9 всасывания.

Редукционный клапан при необходимости может быть отрегулирован. Для этого надо отвернуть колпачковую гайку 1 и снять уплотнительную шайбу 12. Затем ослабить контргайку 2 и повернуть регулировочный винт 3, добиваясь необходимого давления масла. После этого следует затянуть контргайку 2, поставить на место уплотнительную шайбу и завернуть колпачковую гайку.

Давление масла в двигателе: низкое и высокое. Проблемы, причины, устранение

Давление масла в двигателе

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

На приборной доске вашего автомобиля загорается индикатор давления масла двигателя? Это значит, что в силовом агрегате возможны проблемы. Советуем немедленно принять меры, потому что эта небольшая неисправность может стать причиной больших проблем.

Отклонение от заданных параметров давления масла в двигателе чревато выходом из строя узлов этого агрегата, вплоть до аварии. Если не принять меры вовремя, потребуется капитальный ремонт или даже полная замена мотора.

Читайте так же:
Проверка и регулировка зазоров клапанов аккорд

Разберемся по порядку:

  • зачем и какое давление масла в двигателе нужно,
  • как нагнетается моторное масло,
  • чем чреваты отклонения от заданных величин,
  • как проявляются неполадки,
  • как диагностировать и устранять проблемы.

Какое давление масла в двигателе необходимоДВС

Современное моторное масло выполняет множество функций, без которых нормальная работа мотора невозможна:

  • смазывает пары трения,
  • отводит тепло,
  • защищает от коррозии,
  • смывает нагар,
  • уносит частицы износа из рабочей зоны.

Чтобы выполнять все эти задачи, смазочный материал должен подаваться на кулачки, клапаны, поршни, кривошипно-шатунный механизм и различные другие детали. Масло к деталям двигателя подается из картера под давлением по каналам масляным насосом. Чем интенсивнее работает мотор, тем больше моторного масла нужно подавать.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Оптимальное давление должно быть

Данный параметр зависит от нескольких факторов:

  • литраж,
  • производитель,
  • модель,
  • тип двигателя (бензин, дизель)

Точные данные, какое давление в двигателе необходимо поддерживать, указываются в технической документации на автомобиль. Если брать средние цифры, для бензиновых моторов этот показатель равен:

  • на оборотах холостого хода – около 2 атм. (0,2 МПа),
  • при 4000-5000 об/мин – от 4,5 до 6,5 атм. (0,45 – 0,65 МПа).

Для дизелей цифры меньше примерно на 40-50%. Но это только примерные показатели. На некоторых моделях бензиновых и дизельных двигателей возможны незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

В общем виде можно представить средние значения давления в зависимости от объема двигателя в виде таблицы:

2 атм. при холостых оборотах;
2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,3 атм. при холостых оборотах;
3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,8 атм. при холостых оборотах;
4,0 атм. на 2000 об/м.

2,0 атм. при холостых оборотах;
3,5 атм. на 3500 об/м.

0,8 атм. на холостых оборотах;
2,0 атм. на 2000 об/м.

Для примера: давление двигателя ВАЗ 2112 (бензин) на холостом ходу 1,5 – 2,5 бар, а на 5000 об/мин возрастает до 4-6 атм. Видно, что на ХХ давление находится примерно в штатных параметрах, а на повышенных оборотах чуть ниже нормы.

Если вы решили замерить давление масла в своем автомобиле, учтите, что делать это надо только при полностью прогретом моторе. Замерять данный параметр на холодном двигателе не следует – данные будут значительно отличаться от реальных рабочих показаний.Поддельное масло

Как создается давление

Давление масла в системе обеспечивается работой масляного насоса и редукционного клапана. Это устройство захватывает масло из картера посредством всасывающего блока из двух шестерен и направляет под напором в систему смазки.

Редукционный клапан отвечает за то, чтобы давление не превысило максимально допустимый уровень. Давление масла контролирует датчик давления. При снижении значения ниже допустимого уровня на приборной доске загорается индикатор в виде масленки.

Чем чревато разное давление

Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.

Опасности низкого давления в двигателе

Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.

Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.

Так как слишком низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если пропадает давление и неисправность имеет место.

Опасности высокого давления в двигателе

Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе

Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.

Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:

  • увеличение шумности работы двигателя,
  • стук гидрокомпенсаторов клапанов,
  • повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
  • из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.

Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.

Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.

Присадка в масло для двигателя любого типа «Супротек Актив ПЛЮС». Уменьшает расход масла и топлива.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Как диагностировать и устранять проблемы давления в двигателе

В системе смазки двигателя могут возникнуть две проблемы. Давление может отклониться в две стороны:

  • повышение,
  • снижение.
Читайте так же:
Регулировка теплового зазора клапана в одном из цилиндров

Признаки и способы устранения низкого давления в двигателе

Первое правило: если во время движения на приборной доке загорелся индикатор датчика давления двигателя (лейка на приборной панели), следует немедленно остановиться. Двигаться на автомобиле, мотор которого испытывает масляное голодание, просто опасно. При заклинивании двигателя возможно ДТП, виновником которого признают владельца неисправного автомобиля.

Порядок действий, если на панели приборов загорается давление масла двигателя:

  1. остановиться, если автомобиль двигается,
  2. проверить уровень масла, через 5 — 10 минут, когда масло стечет в картер.

Недостаточное количество

Когда уровень ниже минимального, насос не может захватывать достаточно масла. Долейте моторное масло, ориентируясь по щупу. Часто этого достаточно, чтобы рабочие параметры вернулись к нормальным значениям.

Попадание сторонних веществ

Если уровень масла, напротив, увеличился, вероятно, в него попал антифриз или топливо. Проверьте, не уменьшился ли объем «незамерзайки», не чувствуется ли запах горючего из маслозаливной горловины. Если обнаружились подобные признаки, придется ремонтировать эти системы.

Проблемы с редукционным клапаном

Если с уровнем масла все в порядке, причины проблем с давлением двигателя следует искать в других местах. Например, из-за загрязнения редукционный клапан заклинило в открытом положении или забилась сетка маслоприемника. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо использовать специальную промывку.

Неподходящий сорт моторного масла

Еще одна причина низкого давления в двигателе – недостаточная вязкость моторного масла при рабочих температурах. В этом случае индикатор на приборной доске начинает мигать при снижении оборотов ХХ прогретого мотора. Удостоверьтесь, что в картере находится масло рекомендуемого сорта. Возможно, во время последней замены допущена ошибка.

Даже подходящая моторное масло может потерять свойства из-за перегрева или других неблагоприятных факторов. «Лечится» эта проблема заменой моторного масла. Вариант временного решения – использовать специальный стабилизатор вязкости.

Неисправности фильтрующего узла

Если индикатор давления масла двигателя загорается после запуска двигателя и не гаснет 10 секунд или чуть дольше, как правило, проблема в масляном фильтре. Проверьте и замените при необходимости этот элемент.

Признаки и способы устранения высокого давления в двигателе

Если автомобиль оснащен цифровым индикатором давления в двигателе, вам легко определить, если параметр превысит рекомендуемую величину. Но это преимущество техники дорогого ценового сегмента, которая доступна не каждому.

Если диагностировано слишком высокое давление в двигателе, скорее всего, проблема вызвана загрязнением редукционного клапана. В большинстве случаев достаточно промыть систему смазки. Регулярное применение промывки «Супротек» позволяет почти полностью исключить проблемы с клапанным механизмом.

Натяжка цепи москвич 412

Механизм газораспределения автомобиля Москвич-2140 приводится двухрядной втулочной цепью. В процессе эксплуатации цепь несколько вытягивается, осо бенно в начальный пери­од эксплуатации. В даль­нейшем процесс удлине­ния цепи замедляется. Для предупреждения по­вышенного износа дета­лей цепного привода и понижения шума при его работе необходимо пери­одически восстанавли­вать натяжение цепи. В сервисной книжке пре­дусмотрено первую под­тяжку цепи сделать че­рез 5000км пробега, вто­рую — еще через 5000км пробега, а в дальнейшем производить подтяжку цепи после каждых 10000км пробега.

Регулировка натяже­ния цепи производится в следующей последова­тельности.

1. Отпустите гаечным ключом 12 мм стопорный болт 1 (рис. 8) на /2— 2 /з оборота. При этом плунжер осво­бождается и под воздействием пружины оказывает дав­ление на рычаг с натяжным роликом, восстанавливая натяжение цепи.

2. Поверните медленно пусковой рукояткой или ключом коленчатый вал двигателя на 2—3 оборота для того, чтобы гарантированно выбрать все зазоры в при­воде механизма газораспределения.

3. Затяните стопорный болт 1 до отказа. Необходимо иметь в виду, что шум цепи привода

распределительного вала (шуршащий ) выделяется из общего шума двигателя и особенно прослушивается со стороны радиатора при малой частоте вращения колен­чатого вала двигателя в режиме холостого хода. Этот шум характерен для цепного привода и не должен вы­зывать тревоги у владельца. Только в случае усиления привычного шума или появления стуков необходимо выяснить причину неисправности.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru icq:613603564skype:matrixplus2012телефон+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Газораспределительный механизм М-412

Распределительный вал вращается двухрядной неразъемной втулочной цепью 2 (рис. 13), накинутой на стальную ведущую звездочку I коленчатого вала и чугунную ведомую звездочку 8, укрепленную на фланце распределительного вала четырьмя болтами.

С тем чтобы у двигателя были обеспечены правильные фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия клапанов), шпоночный паз со шпонкой а ведущей звездочки и установочное отверстие со штифтом б ведомой звездочки (при натянутой ведущей правой ветви цепи) должны быть ориентированы только так, как показано на рисунке.

Рис. 13. Привод газораспределительного механизма (со снятыми крышками): 1 – ведущая звездочка; 2 – цепь; 3 – двуплечий рычаг; 4 – сухарь плунжера; 5 – натяжная пружина; 6 – плунжер; 7 -пробка; 8 – ведомая звездочка; 9 – стопорная пластина; 10- болт; 11 и 13 – оси; 12 и 14 – пружинные кольца; 15- натяжная звездочка; 16 – успокоитель цепи; 17 – ось (штифт) успокоителя; а – шпонка; б – штифт распределительного вала

Если распределительный вал правильно соединен цепью с коленчатым валом, то в том положении, когда поршень первого цилиндра при такте сжатия находится в в. м. т. (оба клапана первого цилиндра закрыты и метка в. м. т. на шкиве коленчатого вала расположена против установочного штифта нижней крышки привода газораспределительного механизма), риска, имеющаяся на фланце распределительного вала, должна совпадать с приливом – меткой на передней опоре распределительного вала.

Читайте так же:
Регулировка мощности электродвигателя переменного тока

Цепной привод газораспределительного механизма имеет пластмассовый успокоитель 16 для гашения вибраций ведущей ветви цепи, укрепленный на переднем торце блока цилиндров, и натяжное устройство, воздействующее на ведомую ветвь цепи.

Натяжное устройство, смонтированное на переднем торце головки цилиндров и в верхней крышке привода газораспределительного механизма, состоит из натяжной звездочки 15, двуплечего рычага 3 па оси 11с фиксирующим устройством и пружиной 5 для периодической подтяжки цепи с заданным усилием.

Двуплечий рычаг 5 шарнирно установлен на оси 11, запрессованной в глухое гнездо на переднем торце головки цилиндров. Его повороту в обратную сторону (от цепи) препятствует упор пятки рычага 3 в плунжер 6 фиксирующего устройства. Стальная натяжная звездочка 15, в отверстие которой запрессована свертная бронзовая втулка, вращается на оси 13, запрессованной в отверстие двуплечего рычага; от схода с оси звездочка предохранена пружинным кольцом 14 с шайбой.

При работе двигателя из-за износа деталей шарнирных соединений звеньев происходит постепенное вытягивание (удлинение) цепи. В месте контакта сухаря 4 плунжера 6 с пяткой двуплечего рычага 3 появляется некоторый зазор и небольшая качка рычага на оси 11.

При этом увеличивается вибрация цепи, сопровождающаяся повышением шума в приводе и ускорением износа шарнирных звеньев цепи и зубьев звездочек.

Для выбора повышенных зазоров в сочленениях цепи надо освободить плунжер, застопоренный прижимной пластиной, ослабив специальный стопорный болт, отвернув его на 1/2-2/3 оборота, который через пластину прижимает (заклинивает) плунжер в гнезде крышки. После этого рычаг 3 со звездочкой 15 усилием пружины 5 несколько отклонится на оси 11 и звездочка нажмет на цепь с нужной силой. В этом положении пускают двигатель в ход и дают ему работать при малой частоте вращения не более 1 мин (или поворачивают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на несколько оборотов). Под давлением пружины будут выбраны повышенные зазоры в шарнирных соединениях движущейся цепи.

Рис. 14. Детали газораспределительного механизма: 1 – опорная шайбе; 2-наружная клапанная пружина; 3- внутренняя клапанная пружина; 4 – колпак; 5 -тарелка; 6 – уплотнительное кольцо; 7 -сухари; 8 – наконечник регулировочного винта: 9 – коромысло: 10 – большая распорная втулка; 11 – шайба; 12 -упорный фланец: 13 – пружинная шайба; 14 – винт; 15 -ведомая звездочка; 16 – стопорная пластина; 17 – болт; 18- малая распорная втулка; 19 – пружина коромысла; 20 – ось коромысел выпускных клапанов: 21 – распределительный вал; 22 – установочный штифт; 23 – контргайка; 24 – регулировочный винт; 2.5 – ось коромысел впускных клапанов; 26 – направляющая втулка клапана; 27 – гнездо выпускного клапана; 28 – гнездо впускного клапана; 21 – выпускной клапан; 30- впускной клапан

После подтяжки цепи вновь затягивают болт натяжного устройства, который застопорит плунжер 6 в новом положении.

Газораспределительный механизм смонтирован на головке цилиндров двигателя (см. рис. 6).

Распределительный вал 21 (рис. 14) отлит из серого чугуна. Вал вращается в трех опорах (подшипниках), выполненных непосредственно в теле головки цилиндров. Для облегчения установки вала диаметры его шеек разные: передней шейки 45,951-45,970, средней 44,951-44,970 и задней 43,951-43,970 мм.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 12 в виде скобы, привернутым к блоку цилиндров винтами 14. Рабочий край фланца помещен в проточке вала с зазором 0,04-0,168 мм, определяющим величину продольного люфта вала.

В теле распределительного вала проходит центральный масляный канал, закрытый с торцов заглушками. От этого канала просверлены отводы для подачи масла к поверхностям кулачков. В средней шейке вала просверлены четыре пересекающихся канала для подачи масла в центральный канал.

К средней и передней шейкам вала масло поступает из канала оси выпускных клапанов, по коротким каналам головки цилиндров, а к задней шейке – из ее магистрального канала.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Смутившись эпизодическим побрякиванием цепи и начитавшись литературы по этому поводу решил начать с ее регулировки — ослабил стопорный болт примерно на 1 оборот (№ 11), несколько раз провернул коленвал рукояткой…Изменений не заметил чего-то.
Ну, что, надо разбираться и лезть дальше — снял крышку головки блока цилиндров и боковую крышку верхней звездочки…
Рычаг натяжного (№ 2) работает нормально, успокоитель (по крайней верхняя его часть) целый.
Немного помудохавшись в поисках ключа для выворачивания пробки-заглушки (№ 16) и так и не найдя такового, использовал подходящий болт, вставив его головкой в пробку и навернув на него 2 гайки.

Разобрав данную систему стало ясно, что отворотом болта 11 на один оборот ни о каком освобождении пружины (№ 14) не может быть и речи, а соответственно не будет толкаться пружиной и плунжер 13, так как деталь 12 не была навернута на болт, и кто-то очень сильный стопорным болтом изуродовал пружину.Чтоб ее освободить и вытащить пришлось болт выкрутить оборотов на 4-5…

Надеюсь после покупки пружины настрою натяжку.

Кстати, никто не знает, а зачем вообще нужен стопорный болт? Что если пружина всегда будет толкать плунжер 13? Ведь пробка 15 в зависимости от степени ее закрутки тоже может выступать в качестве регулировки?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector