Ремонтируем сами редуктор заднего моста автомобиля Газель

Ремонтируем сами редуктор заднего моста автомобиля Газель

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
3. Выньте первую полуосевую шестерню.
4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
5. Выньте вторую шестерню.
6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

Регулировка редуктора ГАЗели сделать самому своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

• откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

• перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
• изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
• преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
• заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
• забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Как собрать редуктор заднего моста ВАЗ-2107

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи.

Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы.

Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.

При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые.

При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей нужно заменить шайбы (с подборкой толщины шайб).

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы.

Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.

Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины.

Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Нм (1,5 кгс.м) — шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо.

Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50-0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.

Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни.

Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Нм (0,8—1 ,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.

Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения —15.

Переводим отклонение в миллиметры: —15х0,01 = —0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90—(—0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.

Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель.

Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера.

Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Нм (12 кгсм).

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром, периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр.

Если момент сопротивления вращению оказался менее, 157 Нм (16 кгс.м) — для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега — менее 39,2 Нм (4 кгс·м), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки.

После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Нм (20 кгс·м) — для новых подшипников, а для приработанных подшипников — более 59,0 Нм (6 кгс·м), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в карте редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3—4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1-2 зуба гайки

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08—0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся, и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15—0,20 мм.

Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Для этого, медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм), то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше.

Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами

Полный набор инструментов для ремонта и регулировки редукторов полноприводных и заднеприводных вазов

Всем доброго времени суток!
Итак, путем опыта, проб, изготовления, практического использования, и на основании оного, внесения изменений для улучшения, завершился процесс окончательного оформления по форме и содержанию полного комплекта инструментов для ремонта и регулировки вазовских редукторов. Чем и хочу поделиться с уважаемыми посетителями сайта. Начал я это дело, когда стал осваивать ремонт и регулировку редукторов. Столкнулся с тем, что заводских, по списку специнтрумента, который есть в книжке 2004г по шеви ниве, приспособлений и инструментов для ремонта редукторов ваз днем с огнем не найдешь Нашел в сети некий каталог снип по специнструменту для ремонта нивы шевроле. Что -то делал по эскизам, которые нашел в этом каталоге, что-то рисовал и чертил полностью самостоятельно, снимая необходимые размеры с разобранного редуктора и его деталей, какие-то инструменты видел в употреблении на видео по теме, и, на основании увиденной формы подгонял уже по содержанию исходя из размеров редуктора и его деталей. Некоторые инструменты мастерил сам, какие-то вещи по моим чертежам и тех заданию делал токарь. Руководствовался я простым постулатом- список специнструмента на заводе не дураки писали, и работать нужными приспособлениями удобно и в удовольствие, в чем я и убедился на собственном опыте. Поэтому к репликам типа «да на кой это все надо, это не нужно, можно и без этого» отношусь с некоторой долей иронии. Изучая данную тему, шаря по просторам инета, еще раз проникся гордостью за народ наш, насколько он талантлив и изобретателен—не имея, порой, нужного инструмента делают с помощью всевозможных подручных средств, что-то придумывают и ведь получается! Так что, как поет Игорь Растеряев, враги нас не одолеют!))
Итак, по логической цепочке от разборки до сборки и регулировки редуктора
Слева направо верхний ряд:
1)Ключ стопорения фланца редуктора для отворачивания гайки хвостовика-делал сам.Из снипа-расстояние между цетрами отверстий под штифты
2)Съёмник сальника редуктора и раздатки-полностью самостоятельно, и размеры и изготовление
3)Оправка А.70198 для выпрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни из картера редуктора-«собственное производство», размеры нижней части из снипа
4)Съёмник специальный для снятия внутреннего кольца заднего подшипника с ведущей шестерни-полностью самостоятельно
5)Оправка А.70171 для запрессовки наружного кольца заднего подшипника в картер редуктора-из чего сделано-видно, по наружному кольцу подшипника снял размеры, токарь обточил как надо
6)Оправка А.70185 для запрессовки наружного кольца переднего подшипника в картер редуктора-то же самое.
7)Приспособления А.70184 и А.95690 для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни.
А.70184-основные размеры из сети, затем переработка некоторых размеров, чтобы больше по форме напоминало хвостовик, техзадание токарю-фрезеровщику.САМАЯ СЛОЖНАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ вещь из всего набора.Первые экземпляры точились из стального круга диаметром 50 мм.

Потом уже продумал как сделать из старого хвостовика.После изготовления-тестирование на правильность показаний по сравнению с эталонной вазовской оправкой.
А.95690 в том виде что на фото- полностью самостоятельная разработка по всем размерам и форме. Из увиденного на видео в сети было ясно, что делает приспособление.Ну а дальше уже собственная фантазия, чертеж и тех задание токарю

8)Оправка А.70152 для запрессовки внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестенрю и подшипников дифференциала
Здесь все просто-отторцованный кусок трубы нужного диаметра, и заглушка выточенная на станке
нижний ряд:
10)Оправка для запрессовки сальника редуктора в горловину картера на строго заданную заводом изготовителем глубину.Очень удобно как при снятом с автомобиля редукторе, так и при замене сальника без снятия агрегата с машины.-Не нашел ее чертежей в сети, а в снипе ее не было, снимал все размеры на разобранном редукторе, чертеж-и тех задание токарю.Вот, думаю, запатентовать)))
11)Ключ специальный А.55085 для затяжки гаек подшипников дифференциала и установлении зазора в зацеплении главной пары и преднатяга подшипников дифференциала-В снипе был совершенно другой по форме, он мне не понравился, вазовский, каким человек работал на видео в сети-лучше и удобней, поэтому из снипа-только расстояние между центрами отверстий под штифты, остальное все(почти)-самостоятельно, кроме направляющей ключа, выточенной на станке
12)Ключ специальный 67.7812.9520 для регулировки переднего редуктора нив и шнив с теми же функциями-Его я нигде не нашел-снял размеры с переднего редуктора, продумал чертеж, как и из чего делать –и к токарю
13)Приспособление А.95688/R для регулировки заднего и переднего редуктора-Это копия криновского, который сняли с производства, да и завода, говорят уже нет.Размеры основные нашел в сети, а вот из чего и как делать-здесь была долгая история.Сделано в половину самим, наполовину токарь точил что надо по чертежам и тех заданию.Криновские размеры пришлось немного изменить для удобства в работе
Не хватает здесь только съемника подшипников дифференциала. По списку специнструмента там упор и двухлапый съемник из набора универсальных съемников.Их в принципе снять не сложно с помощью двух рожковых ключей на 20-21, либо двумя отвертками через подложенные гайки…Но однажды столкнулся с так плотно сидящим подшипником, что после скумекал специальный маленький съемник.Доделаю-выложу.
Ну вот, похвастался))Но зато КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ УДОБНО РАБОТАТЬ НУЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ!))
Если кому понадобится помощь в плане как что сделать-поделюсь своим субъективным опытом.
За сим, всем безаварийной езды и доброго здравия!

Редуктор заднего моста газель ремонт

Гул, который появляется при движении, оповещает о том, редуктор заднего моста газель приказал долго жить. Требуется его срочный ремонт, в противном случае последствия могут быть самыми печальными. Износ деталей резко ускоряется, поэтому эксплуатация автомобиля в таком состоянии небезопасна.
Многие пытаются ремонтировать редуктор газель самостоятельно, однако эта процедура достаточно сложная, требует сноровки и специальных инструментов. Оптимальный вариант – обратиться в автосервис.

Снять / поставить редуктор Газель: 2000 руб.

Ремонт редуктора ГАЗ Газель: 3000 руб.

Б/у редуктор ГАЗ: 9000 руб.

Особенности эксплуатации редуктора

Причин для возникновения неисправностей в редукторе может быть множество. Чаще всего – это беспощадная эксплуатация автомобиля. Специфика Газелей – грузовые перевозки, однако водители часто пренебрегают техническими возможностями машин, нагружая их сверх меры, чем ставят под угрозу функционирование отдельных узлов. Задний мост ощущает наибольшую нагрузку, поэтому редуктор газель бизнес страдает в первую очередь.
Если до ремонта руки не доходят, то можно попробовать на короткий срок сохранить работоспособность моста. Для этого нужно:

• перевозить груз, соответствующий возможностям автомобиля,
• не перегружать, особенно в жаркую погоду,
• двигаться на повышенных передачах, без резких троганий и длительных подъёмов,
• вовремя менять масло,
• использовать только сертифицированные смазочные материалы.

Ремонт редуктора

Особенности конструкции усложняют ремонт редуктора газель, поэтому при выполнении работ необходимо соблюдать последовательность операций, соблюдать меры безопасности.
Своевременная диагностика поможет произвести ремонт редуктора заднего моста газель без значительных денежных и временных затрат. В некоторых случаях, в связи с эксплуатационным износом или поздним сроком обращения в автосервис, восстановить редуктор задний газель невозможно.
В таких случаях мастерами автосервиса рекомендуется замена редуктора газель. Пренебрегать советами специалистов не стоит. Подобная операция позволит восстановить работоспособность автомобиля за короткий срок, не прибегая к разбору всех технологических узлов заднего моста.
Где купить редуктор
Куда же обращаться с вопросами типа куплю редуктор газель? Огромное количество предложений можно найти в Сети, однако есть опасность приобрести «кота в мешке».
Правильнее обратиться в специализированный автосервис, где подобные запчасти всегда есть в наличии. Только так можно быть уверенным, что редуктор моста на газель соответствует всем техническим характеристикам, проверен и собран в соответствии с комплектацией.
Обращения клиентов в наш сервис нередко звучит так: «Если я куплю редуктор заднего моста газель у вас, то смогу ли установить его самостоятельно». Собственно, для этого нет никаких препятствий, если человек имеет представление об устройстве автомобиля, и ему приходилось производить ремонт своими руками. Не имея опыта, выполнять работы по установке редуктора мы не рекомендуем.

Стоимость запчастей

Редуктор заднего моста газель бизнес – одна из самых востребованных запчастей, поскольку никакие советы не заставляют наших автовладельцев эксплуатировать машину в соответствии с её возможностями. Дорожные условия тоже оставляют желать лучшего – это ещё одна причина, по которой мост выходит из строя.
Чтобы редуктор на газель купить, достаточно заехать в наш сервис. Любая ГАЗовская модель будет быстро восстановлена и вернётся на трассу в исправном техническом состоянии.
Если вам нужно узнать, какая на задний редуктор на газель цена, позвоните нашим консультантам или обратитесь непосредственно в нашу автомастерскую.
В нашем магазине на редуктор на газель цена фиксированная. Установку и замену необходимых в ремонте комплектующих мы проводим за дополнительную плату.
При необходимости наши слесари помогут выбрать более выгодный вариант ремонта. Чем раньше вы обратитесь в наш сервис, тем меньше времени и денег придётся потратить на восстановление автомобиля.

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
" alt="">