Как отрегулировать сцепление

Как отрегулировать сцепление?

Сцепление, являясь соединительным элементом между КПП и двигателем автомобиля, отвечает за передачу крутящего момента на коробку переключения передач, о принципе работы сцепления автомобиля написано здесь. Поэтому если сцепление работает некорректно, то это может привести не только к быстрому износу деталей, но и неудобству при вождении. При этом серьезный ремонт данному узлу требуется не всегда, иногда в подобных случаях достаточно лишь осуществить регулировку сцепления.

Кстати, сцепление бывает нескольких видов, поэтому некоторые моменты регулировки данного механизма в разных автомобилях могут немного разниться.

В данной статье рассмотрим процесс регулировки на стандартном сцеплении и случаи, в которых он необходим.

Когда необходима регулировка сцепления?

Регулировка КПП – довольна важная процедура, которая должна проводиться вовремя, в противном случае может потребоваться серьезный ремонт данного узла и даже его полная замена. Чтоб было понятнее, расскажу, в каких случаях необходима регулировка сцепления, и чем чревато игнорирование возникающих проблем.

1. Ход педали сцепления довольно большой.

Из-за большого хода педали сцепление будет выключаться лишь частично и диск сцепления будет соприкасаться с маховиком двигателя постоянно.

2. Ход педали сцепления, наоборот, малый.

Из-за малого хода педали сцепление не будет включаться полностью, что соответственно повлечет за собой пробуксовку.

К слову, заметить отклонения в ходе педали может не каждый, поэтому важно знать, как сделать диагностику сцепления.

Процесс диагностики педали сцепления.

Сделать диагностику хода сцепления можно самостоятельно, без обращения на СТО. Для этого вам необходимо вооружиться простой линейкой. Время для диагностики подскажет сам автомобиль — как только в работе машины будут замечены неполадки при повышении/понижении скоростной передачи или при движении с места. Как их распознать?

При отличной работе сцепления и достаточном опыте вождения у водителя, машина должна плавно трогаться с места, поэтому если она начинает движение с дерганьем и рывками, то значит — пора обратить внимание на сцепление, скорректировать его привод. Это же стоит сделать, и если педаль сцепления начинает западать или слышится странный шум при переключении передач.

Но вернемся непосредственно к диагностике. Ее провести довольно просто: нужно лишь измерить расстояние между полом и педалью, оно должно соответствовать 16 сантиметрам. Если расстояние больше, то сцеплению необходима регулировка.

Еще один способ диагностики: завести мотор и потихоньку начинать движение, спокойно отпуская педаль сцепления. В идеале автомобиль должен начать движение, когда педаль находится посередине.

Кстати, если машина начала двигаться сразу после отпускания сцепления, это является явным свидетельством отсутствия свободного хода. А если же авто вообще не тронулось, даже при полном отпускании сцепления, следовательно, ход педали меньше, чем положено. О том, как отрегулировать педаль сцепления читайте ниже.

Регулировка педали сцепления.

Для регулировки механического сцепления необходимо отрегулировать его привод. Для этого нужно найти регулировочный болт на конце троса. Именно его нужно крутить для уменьшения или увеличения хода педали сцепления.

• Выставляем болт на 12-13 сантиметров.
• При уменьшенном ходе гайку будем закручивать, а при увеличенном — откручивать.
• Далее нажимаем на сцеплении три раза и проверяем расстояние между полом и резинкой на педали. Если регулировка не получилась, то снова регулируем болт на приводе сцепления — до тех пор, пока не будет выставлено правильное расстояние.

Для регулировки гидравлического сцепления первым делом снимаем пружину с кронштейна на рабочем цилиндре и вилке. Далее измеряем расстояние между выжимной вилкой и штоком толкателя. Оно должно быть равно 0,5 сантиметра.

Если это не так, то для регулировки также будем крутить гайку, но уже на штоке цилиндра: закручиваем/откручиваем ее, выставляя 0,5 сантиметра для свободного хода.

Оба этих примера регулировки, как уже отмечалось выше, подходят лишь к простым типам сцепления. Однако в автомобиле может быть установлена и другая система привода сцепления. Поэтому лучше перед началом регулировки сцепления прочитать мануал к своему автомобилю и ознакомиться с особенностями его сцепления. Если что-то вам покажется непонятным, или вы просто чувствуете неуверенность в своих силах — проще всего тогда будет обратиться к специалистам: и время сэкономите, и нервы.

Сцепление (автомобиль)

Сцепле́ние — элемент трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить). [1]

Обычно термин «сцепление» относится к компоненту трансмиссии транспортного средства, предназначенному для подключения или отключения соединения двигателя внутреннего сгорания с коробкой передач. Изобретение сцепления приписывают Карлу Бенцу.

Сцепление служит для временного разобщения коленчатого вала двигателя с силовой передачей автомобиля, что необходимо при переключении шестерён в коробке передач и при торможении автомобиля вплоть до полной его остановки. Кроме того, сцепление даёт возможность плавно (без рывков) трогаться с места.

На тракторах и на бронетехнике используется эквивалентный термин фрикцион.

Содержание

Общие сведения [ править | править код ]

Существует много различных типов сцепления, но большинство основано на одном или нескольких фрикционных дисках, плотно сжатых друг с другом или с маховиком пружинами. Фрикционный материал очень похож на используемый в тормозных колодках и раньше почти всегда содержал асбест, в последнее время используются безасбестовые материалы. Плавность включения и выключения передачи обеспечивается проскальзыванием постоянно вращающегося ведущего диска, присоединённого к коленчатому валу двигателя, относительно ведомого диска, соединённого через шлиц с коробкой передач.

Усилие от педали сцепления передается на механизм механическим (рычажным или тросовым) или гидравлическим приводом.

Нажатие на педаль сцепления (выжимание, выключение) разводит диски сцепления, в итоге оставляя между ними свободное пространство, а отпускание педали (включение) приводит к плотному сжатию ведущего и ведомого дисков.

При включенном сцеплении крутящий момент передается от коленчатого вала на маховик, затем на кожух сцепления и через пластинчатые пружины на ведущий (нажимной) диск. От маховика и ведущего нажимного диска, благодаря силам трения, крутящий момент передается зажатому между ними ведомому диску, ступица которого имеет шлицевое соединение с ведущим валом коробки передач.

Для выключения сцепления нажимают на педаль, которая через систему тяг и рычагов передает усилие на вилку, муфту, рычаги и пальцы отводят назад ведущий нажимной диск. При этом пружины сжимаются и освобождают ведомый диск, по обеим сторонам которого образуются зазоры, что прерывает передачу через него крутящего момента. В двухдисковом сцеплении для обеспечения необходимых зазоров между ведущими и ведомыми дисками в выключенном состоянии имеются отжимные пружины и регулировочный болт промежуточного диска. При плавном отпускании педали нажимные пружины возвращают все детали механизма выключения в исходное положение, ведомый диск прижимается к ведущему (нажимному) диску и маховику.

Если при включении сцепления просто «бросить» педаль, ведомый диск с силой прижмётся к ведущему (маховику) и затормозит его до такой степени, что двигатель может остановиться (заглохнуть) — то есть, сцепление сработает подобно тормозному механизму. Поэтому педаль сцепления после момента начала зацепления дисков нужно отпускать плавно. Конкретная техника работы педалью зависит от конструкции привода сцепления.

На современных автомобилях используются два типа привода сцепления — гидравлический и механический тросовый.

При гидравлическом приводе сцепления величина полного хода педали сцепления остаётся постоянной (что обеспечивается наличием у педали сцепления возвратной пружины), но меняется величина её рабочего хода, компенсируя уменьшение толщины ведомого диска в результате износа — чем меньше толщина остающегося диска, тем, при том же самом полном ходе педали сцепления, большим оказывается её рабочий ход, и тем «выше» (ближе к концу обратного хода педали при её отпускании) срабатывает сцепление. Педаль сцепления с гидравлическим приводом можно отпускать достаточно резко вплоть до того момента, когда ведущий и ведомый диски начинают входить друг с другом в зацепление (что ощущается по слабому рывку автомобиля в момент начала трогания) — после этого начинается рабочий ход педали, в ходе которого её необходимо отпускать плавно. С новым ведомым диском сцепление срабатывает «внизу» и автомобиль начинает трогаться уже при небольшом отпускании педали; при сильно изношенном ведомом диске, напротив, диски не входят в зацепление вплоть до самого конца хода педали. У педали сцепления с гидравлическим приводом всегда имеется небольшой (обычно не более 10…15 мм на педали) свободный ход в самом начале нажатия педали, обусловленный наличием конструктивного зазора в 2…3 мм между шарнирно соединённым с педалью сцепления толкателем и приводимым им в движение поршнем главного цилиндра сцепления — это необходимо для того, чтобы обеспечить полное включение сцепления при отпускании педали и исключить его пробуксовку при движении автомобиля.

У педали сцепления с тросовым приводом полный ход увеличивается по мере износа ведомого диска (педаль сцепления приподнимается относительно пола), вместе с ним увеличивается и её рабочий ход. Педаль следует отпускать плавно с самого начала, так как сцепление срабатывает всегда «внизу». Свободный ход педали обеспечивается регулировкой длины троса и составляет обычно порядка 30…40 мм.

Ведомый диск сцепления состоит из собственно диска с пружинными пластинами, к которым приклёпаны или приклеены независимо друг от друга две фрикционные накладки. Такое крепление накладок обеспечивает их расхождение при выключенном сцеплении, при включении пружинные пластины постепенно сжимаются, обеспечивая плавное включение. Центральная часть диска сцепления — ступица — имеет шлицевое соединение и перемещается по первичному валу коробки передач. Ступица соединена с диском подвижно, через демпферные пружины и фрикционные шайбы гасителя крутильных колебаний (видны на снимке), служащие для выравнивания колебаний крутящего момента, неизбежно возникающих под влиянием переменных нагрузок и инерции массы при передаче его от двигателя к ведущим колёсам и обратно. При некоторых условиях эти колебания могут привести к поломке валов.

Классификация [ править | править код ]

• По способу управления — сцепления с механическим, гидравлическим, электрическим или комбинированным приводом (например, гидромеханическим).
• По виду трения — сухие (фрикционные накладки работают в воздушной среде) и мокрые (работающие в масляной ванне).
• По режиму включения — постоянно замкнутые и непостоянно замкнутые.
• По числу ведомых дисков — одно-, двух- и многодисковые.
• По типу и расположению нажимных пружин — с расположением нескольких цилиндрических пружин по периферии нажимного диска и с центральной диафрагменной пружиной.
• По числу потоков передач крутящего момента — одно и двухпоточные.

Устройство и принцип действия автомобильного сцепления [ править | править код ]

Однодисковое сцепление [ править | править код ]

При нажатии на педаль 8 вал 7 поворачивается, вначале выбирается зазор (свободный ход педали сцепления) между вилкой выключения сцепления 5 и нажимной муфтой 6. Затем муфта с выжимным подшипником 11 перемещается и выжимной подшипник нажимает на внутренние концы рычагов 10, которые отводят своими наружными концами нажимной диск 9 от ведомого диска 3. При этом нажимные пружины 4 сжимаются — сцепление выключено, и крутящий момент от двигателя к трансмиссии не передаётся. После отпускания педали муфта выключения сцепления с выжимным подшипником возвращаются в исходное положение под действием пружин. Под действием нажимных пружин нажимной диск 9 прижимается к маховику 1, при этом обжимая ведомый диск 3 — сцепление включено, крутящий момент передаётся от двигателя к коробке передач. Ведомый диск 3 имеет шлицы и перемещается по ответным шлицам первичного вала коробки передач 12. Плавную передачу крутящего момента при включении сцепления обеспечивают демпферные пружины, вмонтированные в ведомый диск.

Все детали сцепления закрыты кожухом (корзина сцепления), приворачиваемым к маховику болтами; оси выжимных рычагов через проушины крепятся к кожуху.

Сцепление мотоциклов с продольным расположением двигателя принципиальных отличий не имеет.

• Выжимной подшипник обычно представляет собой специальный упорный шарикоподшипник; на некоторых автомобилях применяются упорные подшипники скольжения (графитные), в этом случае применяется термин подпятник (автомобили «Запорожец»; Москвич-412, кроме поздних выпусков).

Сцепление с диафрагменной нажимной пружиной [ править | править код ]

На легковых автомобилях, как правило, применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной, вместо большого числа рычагов включения и цилиндрических пружин. Пружина сцепления плоская или имеет форму усечёного конуса, в центральной её части отштампованы лепестки (около двух десятков), служащих одновременно выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка выключения сцепления перемещает нажимную муфту и выжимной подшипник 7, внутренняя кромка пружины передвигается вперёд, пружина прогибается и её наружная кромка отводит нажимной диск 4, сцепление выключается. При отпускании педали детали движутся в обратном порядке, диафрагменная пружина возвращается к форме усечённого конуса, сцепление включается. Сцепление с диафрагменной нажимной пружиной легче и дешевле сцепления с рычагами, требуется меньше регулировок при ремонте.

Двухдисковое сцепление [ править | править код ]

На тяжёлых грузовых автомобилях, тракторах, бронетехнике, на некоторых тяжёлых мотоциклах («Урал», «Днепр»), а также на некоторых спорткарах применяются двухдисковые сцепления.

Двухдисковые механизмы устанавливаются для повышения срока службы сцепления, в связи с большой мощностью двигателей и необходимостью передавать увеличенные крутящие моменты.

Общее устройство двухдискового сцепления [ править | править код ]

• Фрикционная поверхность маховика двигателя — синий цвет слева
• Два ведомых диска — коричневый цвет
• Промежуточный ведущий диск — голубой цвет
• Нажимной ведущий диск — зелёный цвет
• Нажимные пружины — серый цвет
• Кожух — синий цвет справа

Не показаны на рисунке [ править | править код ]

• Вилки
• Рычаги выключения сцепления
• Выжимной подшипник
• Вилка выключения сцепления
• Отжимные пружины

Принцип действия двухдискового сцепления [ править | править код ]

Выжимной подшипник нажимает на выжимные рычаги, они оттягивают нажимной диск. Нажимной диск отходит от первого ведомого и отпускает отжимные пружины. Они отпускают промежуточный ведущий диск, а он отходит за счёт других отжимных пружин от второго фрикционного, настолько же, насколько нажимной отошёл от первого фрикционного. При обратном движении отжимные пружины способствуют равномерному прижатию промежуточного диска ко второму ведомому и нажимного — к первому ведомому.

Нажимные диски перемещаются по шпилькам, ввёрнутым в маховик, к ним же прикреплена корзина сцепления. На шпильки надеты отжимные пружины.

Пневматический усилитель сцепления [ править | править код ]

Тяжёлые грузовые автомобили, например МАЗ имеют привод сцепления с пневматическим усилителем — предназначен для уменьшения усилия, прилагаемого на педаль выключения сцепления.

Устройство: педаль, тяга, золотник (клапан управления), шланги, пневмокамера, рычаги, тормозок, первичный вал с барабаном тормозка. Принцип действия: при отпущенной педали впускной клапан золотника закрыт, а выпускной открыт. При нажатии на педаль усилие через тягу и золотник передаётся на вилку выключения сцепления. В это время в золотнике открывается впускной клапан и закрывается выпускной — корпус золотника надвигается на выпускной клапан, выпускной клапан прижимается к впускному и закрывается, а впускной этим движением открывается. Воздух через впускной клапан поступает в пневмокамеру, она за счёт давления помогает нажать вилку выключения сцепления.

Коническое сцепление [ править | править код ]

Старейший вид сцепления, широко использовалось на многих автомобилях начала XX века. Фрикционные поверхности имели коническую форму. Передавало больший момент при тех же габаритах по сравнению с однодисковым, было просто по устройству и в уходе. Однако тяжёлый диск такого сцепления обладал большой инерцией, и при переключении передач после выжима педали продолжал вращаться на холостом ходу, из-за чего включение передачи было затруднено или просто невозможно. Для торможения диска сцепления применялся специальный агрегат — тормоз сцепления, однако его использование было лишь половинчатым решением проблемы, как и замена одного конуса двумя менее массивными. Кроме того, сцепление было тяжёлым и громоздким. В результате в 1920-х годах от него отказались.

Также существовало сцепление с обратным конусом, работавшее на разжимание.

Синхронизаторы коробки передач по сути представляют собой конические сцепления, работающие за счёт трения бронзы (или другого металла с высоким коэффициентом трения) по стали.

Регулировка педали сцепления на автомобиле

Есть несколько причин, возникновение которых влечёт необходимость проведения регулировки хода педали сцепления автомобиля. Основных всего две:

1. Замена троса сцепления, либо рабочего цилиндра, в зависимости от конструкции, после которого в обязательном порядке необходимо проводить регулировку;
2. Слишком большой или слишком малый ход педали сцепления.

Увеличение хода педали может возникнуть со временем в результате износа фрикционных накладок ведомого диска. Правда, на некоторых автомобилях, в основном зарубежных производителей, используется саморегулирующееся сцепление, в котором данный эффект компенсируется за счёт особой конструкции храпового механизма. Соответственно, регулировать такое сцепление не нужно. Но поскольку большая часть транспортных средств не оборудуется такими сложными механизмами, то следует почаще проводить замер полного хода педали сцепления.

Эту процедуру нужно проводить и при неправильной работе коробки передач- если передача не включается, значит, сцепление недожимается, либо наоборот- включается, но машина не едет, крутящий момент не передаётся- в этом случае сцепление выжато, слишком сильно натянут трос.

Итак, замер произвести очень легко. Для этого нужно:

• полностью выжать рукой сцепление и обычной линейкой замерить расстояние от пола до накладки на педали (при этом линейку следует держать строго перпендикулярно полу);
• отжать педаль и снова замерить расстояние от пола до накладки;
• из большего значения вычесть меньшее, в результате чего вы получите величину полного хода педали.

Но эти значения вам не понадобятся, так как лучше всё делать на ощупь, и вот правильная диагностика хода педали сцепления:

• заводим двигатель на нейтральной передаче
• выжимаем сцепление
• втыкаем передачу. Если передача включилась- значит сцепление выжалось. Если не воткнулась или воткнулась со скрипом / хрустом- значит трос надо подтянуть, чтобы хватало раньше. Либо, если гидравлическое выключение сцепления- выкрутить шток на несколько оборотов на рабочем цилиндре (тот, который возле коробки передач).
• когда передача включилась- пробуем потихоньку отпускать педаль сцепления и смотреть, где схватит- должно где-то посредине хода хватать, двигатель в этот момент напрягается, а машина начинает движение, но ещё не едет. Если хватает в самом верху- то трос сильно натянут, надо послабить.

Регулировка

Итак, чем плох слишком большой, равно как и слишком малый ход сцепления. В первом случае диск сцепления будет находиться в соприкосновении с маховиком двигателя постоянно, так как полностью сцепление выключаться не будет. В этом случае, если завести автомобиль и плавно начать отпускать педаль, «железный конь» может вообще не тронуться с места. Постоянная эксплуатация транспортного средства с таким дефектом чревата поломкой сцепления.

Во втором случае, то есть при малом ходе педали, ведомый диск будет включаться не полностью, что приведёт к потере крутящего момента. На поведении автомобиля это также отражается – двигаться он начинает сразу же после того, как водитель начнёт отпускать сцепление. В этом случае также необходима регулировка хода педали сцепления.

Регулировка механического сцепления

В данном случае регулировке подлежит тросовый привод сцепления, а точнее регулировочный болт, находящийся на окончании троса в подкапотном пространстве. Сам трос обычно располагается справа от двигателя между аркой колеса и стенкой.

Итак, после того, как вы найдёте трос и регулировочный болт на его конце, то обнаружите, что он законтргаен, поэтому сначала откручиваем контргайку, а затем производим непосредственно регулировку закручиванием или откручиванием регулировочной гайки.

Соответственно, закручивая гайку на наконечник мы увеличиваем ход педали, а откручивая – уменьшаем. Далее нужно снова зажать контрольную гайку и проверить ход сцепления, предварительно нажав на педаль три раза. При необходимости процедура повторяется.

Сломать при этой процедуре в принципе ничего не возможно. Лишь в случае слишком сильного закручивания регулировочной гайки уменьшить ход педали до недопустимо малого значения. Если это произошло, её нужно будет немного ослабить. О том, как отрегулировать сцепление, приводящееся в действие при помощи гидравлики, поговорим ниже.

Регулировка гидравлического сцепления

Здесь уже в качестве рабочего органа используется не трос, а несжимаемая тормозная жидкость. Конструкция данного привода гораздо сложнее. Она включает рабочий и главный цилиндры, соединительные трубопроводы и бачок рабочей жидкости.

Здесь регулировке подлежат два параметра:

1. Полный ход педали сцепления;
2. Свободный ход сцепления.

Первый параметр регулируется прямо из салона автомобиля под рулём посредством упорного винта, в который педаль сцепления в полностью отпущенном состоянии и упирается. Не забывайте, что перед тем, как начать процесс регулирования полного хода педали, необходимо ослабить контргайку.

Чтобы определить свободный ход педали, т.е. второй регулируемый параметр из списка, необходимо нажать несколько раз на неё рукой, чтобы точно почувствовать тот момент, когда педаль начнёт сопротивляться нажиму. Свободный ход, как правило, должен составлять не более 15 мм. Этот параметр регулируется также в салоне и тоже под рулём.

Для этого нужно будет произвести вращение штока толкателя главного цилиндра сцепления. Перед этим не забывайте отпустить контргайку на штоке. В зависимости от ситуации необходимо либо вкручивать, либо выкручивать шток из вилки, шарнирно связанной с рычагом педали сцепления.

Прокачка сцепления

Часто причиной плохой работы гидравлического сцепления является воздух, попавший в гидропривод. При этом могут наблюдаться «провалы» педали и неполное включение сцепления. Для удаления воздуха из гидропривода необходимо выполнить следующие действия:

1. Очистить штуцер для прокачки, который находится на рабочем цилиндре (кстати, рабочий цилиндр сцепления ещё называют «поросёнок» из-за его хрюканья при прокачке);
2. Проверить уровень жидкости в бачке и при необходимости долить до максимума;
3. На головку штуцера рабочего цилиндра нужно надеть шланг. Его нижний конец погружается в ёмкость, туда будет сливаться тормозная жидкость;
4. Далее нажимается педаль сцепления, чтобы создать давление в системе, штуцер отворачивается, после чего под давлением выходит жидкость вместе с воздухом. Педаль надо удерживать в нажатом состоянии, пока не спадёт давление и помощник не закрутит штуцер, иначе воздух попадёт обратно в систему;
5. Понадобится несколько раз повторить процедуру;
6. По окончании прокачки сцепления, закрутите штуцер, снимите со штуцера шланг и наденьте колпачок.

Как видим, ничего сложного в регулировке хода педали сцепления нет, особых рисков поломки каких-либо механизмов при этом также не существует. Поэтому практически каждый автомобилист, выявив подобную проблему в своём автомобиле, сможет довольно быстро устранить её, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса.

Особенности регулировки свободного хода педали сцепления

Практически все агрегаты и системы транспортного средства требуют периодической регулировки. Одним из таких узлов является педаль сцепления. Вообще корректное функционирование всей системы сцепления обеспечивает комфорт во время управления транспортным средством с МКПП. Отрегулировать свободный ход педали сцепления можно самостоятельно, поскольку необходимый для этой процедуры инструмент всегда есть в техаптечке любого автовладельца.

Необходимость регулировки сцепления

Во время движения следует обратить внимание на то, как переключаются передачи. В случае, когда в момент включения передачи можно отмечать возникновение сторонних шумов, рывки и пробуксовки во время трогания, следует определить величину свободного хода педали сцепления.

Делается это так: выключается сцепление и запускается силовой агрегат, после чего педаль плавно отпускается. Если транспортное средство сразу начало движение, можно судить о недостаточной величине свободного хода педали. Если автомобиль тронулся только после полного отпускания педали, либо вообще не начинал движение, соответственно, свободный ход педали увеличен.

Выходит, что неправильная регулировка свободного хода создает массу неудобств во время управления транспортным средством и нуждается в немедленной корректировке.

Свободный ход педали сцепления

Существует довольно простой способ определения величины свободного хода педали, который осуществляется при помощи любого измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка):

• Для того, чтобы измерение было максимально точным, в центре плоскости педали сцепления необходимо закрепить небольшой гвоздик таким образом, чтобы его острый конец немного выступал за подошву. Измерительный инструмент размещается в плоскости, при этом он не должен мешать ходу педали. Однако необходимо подобрать такое положение, при котором будет четко видна его шкала.
• Далее педаль сцепления нужно нажать рукой до момента возникновения сопротивления. При этом, острый конец гвоздя, закрепленный на ее подушке, более точно покажет величину свободного хода на линейке.

На основании произведенного замера определяется необходимость регулировки свободного хода педали сцепления.

Важно! У каждого транспортного средства этот параметр индивидуален. К примеру, на моделях отечественной «классики» он составляет 30-45 мм, на более современных автомобилях – 5-15 мм. Уточнить эту величину можно в технической документации, прилагаемой к каждой машине.

В зависимости от конструкции привода сцепления (трос либо гидравлика), осуществляется регулировка свободного хода педали. Опишем основные этапы и особенности каждого из типов.

Регулировка педали с тросиковым приводом

Тросиковый привод является частью конструкции механического узла сцепления. Соответственно, регулировка свободного хода педали осуществляется изменением его натяжения. Для этого предусмотрен специальный регулировочный болт, который располагается в моторном отсеке. Для выполнения регулировки необходимо послабить контргайку, после чего скорректировать свободный ход педали сцепления, выполняя предварительные замеры.

Детальный разбор регулировки свободного хода педали сцепления с тросиковым приводом:

• первым делом измеряется расстояние между торцевой частью демпфера и вилкой выключения сцепления, которое с погрешностью 3-5 мм в большую либо меньшую сторону не должно превышать величину в 85 мм;
• далее следует определить расстояние между демпфером и наконечником троса. С такой же погрешностью оно не должно превышать 60 мм;
• при помощи регулировочной гайки устанавливается оптимальная величина расстояния троса. Для регулировки гайка вращается в обе стороны, пока не будет достигнут необходимый параметр;
• перед тем, как затянуть контргайку, следует измерить свободный ход педали сцепления описанным выше способом, и при необходимости, заново его отрегулировать. После того, как все параметры будут отрегулированы, тросик фиксируется затяжкой контргайки.

Отметим, что на изменение свободного хода педали сцепления влияет состояние троса. В случае его критического износа, необходимо выполнить процедуру замены, которая также не отличается сложностью, поскольку для ее проведения нужно лишь несколько минут свободного времени, и новый трос.

Вначале следует снять всю пластиковую облицовку салона в области расположения педалей, дабы она не мешала. После того, как все подготовительные манипуляции будут выполнены, приступаем непосредственно к замене:

1. наконечник троса крепится к вилке сцепления, его необходимо снять;
2. на картере КПП находится крепление оплетки тросика, из которого следует удалить демпфер;
3. далее нужно отсоединить второй конец троса от педали сцепления;
4. вытаскиваем поврежденный тросик.

Установка нового элемента осуществляется в обратной последовательности. Стоит отметить, что после ее проведения, необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Особенности регулировки гидравлического привода

Приступать к выполнению всех мероприятий необходимо с проверки наличия воздуха в системе. Для обеспечения корректного функционирования узла, его не должно быть. Проверка осуществляется путем нажатия педали сцепления. Если система развоздушена, во время воздействия на педаль чувствуется определенное усилие. После того, как педаль отпущена, она должна плавно вернуться в исходное положение. В противном случае, необходимо прокачать узел сцепления, иначе регулировка не даст положительных результатов.

Особенностью регулировки свободного хода педали с гидравлическим приводом сцепления является то, что она осуществляется при помощи специального винта расположенного непосредственно в салоне транспортного средства. Подчеркнем, что для этого типа величина свободного хода не должна превышать 15 мм.

Небольшой итог

От того, насколько правильно отрегулирована педаль сцепления, будет зависеть корректность работы механической трансмиссии. Поэтому, при возникновении сторонних звуков при включении передач, пробуксовок, а так же раннем либо позднем трогании, необходимо немедленно провести регулировку свободного хода педали сцепления.

Читайте также

Какие бывают автомобильные дворники

Автомобильный дворник – это небольшое изделие, но от него зависит очень многое. Ухудшение видимости при поездке в плохую погоды может стать серьезным препятствием, и качественная очистка стекла серьезно влияет на безопасность движения.

Популярные способы обмана на шиномонтаже

Большинству владельцев автомашин, наверное, хоть раз в жизни приходилось ругаться в шиномонтажной мастерской. Причиной скандала может стать неожиданное повышение стоимости ремонта услуг или испорченное авто. Конечно, любая из этих ситуаций мало приятна.

Авто с длительным сроком эксплуатации: особенности выбора моторного масла

Правильный выбор масла для двигателя с внушительным пробегом

Каждый из производителей горюче-смазочного материала или же сокращенно ГСМ, сегодня своим клиентам предлагает достаточно широкий выбор смазок для мотора и потому выбрать то, что нужно именно вам не представляет собой никакой сложности.

Принцип работы ручного стояночного тормоза

Особенности работы ручника

В любом транспорте предусмотрены 3 системы торможения:

• стояночная;
• рабочая;
• запасная (аварийная).

Подбираем аккумулятор по марке авто

Как правильно подобрать аккумулятор, зная марку автомобиля

Одной из главных проблем любого водителя становится смена старого автомобильного аккумулятора и выбор нового. Установлено, что в среднем обычный вариант АКБ может работать от трех до шесть лет. Конечно, могут быть исключения. Чтобы продлить срок служения батареи, необходимо изначально выбрать правильный аккумулятор.

Ремонт глушителя своими руками

Как залатать глушитель самому

Что следует делать, если выхлопная система пришла в негодность и отремонтировать глушитель самому, единственный возможный вариант на момент поломки? В этом случае не следует впадать в панику, есть способ найти место повреждения, определить его причину, после чего починить его.

Как поступить, если замерзла омывайка

Действия при замерзании омывайки

Лобовые стекла автомобиля очищаются за счет использования специальной незамерзающей жидкости, называемой среди водителей «омывайкой» или «незамерзайкой». Такой состав эффективно очищает стекла от грязи, пыли, мелких насекомых, обеспечивая хороший обзор. Но даже при своем «народном» названии незамерзайка может замерзнуть. В этом случае ее использование станет невозможным по причине бесполезности и неэффективности.

Как не купить автомобиль, используемый в такси

Признаки авто, используемого в такси

При покупке автомобиля основное требование покупателя – хорошее состояние машины при доступной стоимости. При выборе подержанного авто основное внимание уделяется пробегу машины. Не рекомендуется приобретать автомобиль с огромным пробегом с такси или каршеринга, поскольку такие модели чаще всего находятся в неудовлетворительном состоянии. Следует учесть некоторые нюансы при выборе авто с целью исключить приобретение машины, которая раньше использовалась в такси.

Какие виды коробок передач бывают

Обзор основных видов коробок передач

При покупке как подержанного, так и нового автомобиля перед каждым человеком встает один и тот же выбор: какую коробку передач выбрать? Этот выбор имеет важное значение, т.к. именно от него зависит степень комфорта вождения и уровень расхода топлива. Основное назначение коробки переключения передач – это изменение крутящего момента. Она позволяет отсоединять двигатель от трансмиссии и двигаться автомобилю назад. В настоящее время выделяют следующие виды коробок передач: механическую, автоматическую, роботизированную и вариаторную.

Поддержание чистоты в салоне — легко

Как правильно поддерживать чистоту в салоне авто?

Эксплуатируя свой автомобиль, следует не только проводить регулярный визуальный осмотр кузовных элементов и внутренних механизмов, но также следить за состоянием салона, который со временем загрязняется пылью и песком. Средствами для ухода являются специальные виды автохимии. Очистку салона легко выполнять самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных химчисток.