Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бедная или богатая смесь регулировка карбюратора

Бедная или богатая смесь регулировка карбюратора

От состояния карбюратора, его настройки напрямую зависит работа двигателя, его мощностные показатели, экономичность, долговечность и т.д.

Подготовительные операции

Карбюраторы 2х-тактных скутеров принципиально практически не отличаются. Отличия касаются конструктивного исполнения. Перед снятием карбюратора необходимо запомнить (или пометить) подсоединения разъёмов, топливных и воздушных коммуникаций. Очистить от загрязнения снаружи. Разобрать, предварительно запомнив положения регулировочных винтов. Промыть все элементы карбюратора, продуть воздушные и топливные каналы и жиклёры. Переходные каналы, жиклёры, регулировочные винты и т.д. — т.е. сами конуса, сифонные трубки, и углы заслонок, золотников очищать от загрязнения только очистителями карбюратора, растворителями. Механическая обработка недопустима, также нельзя обрабатывать химически активными веществами (кислотами и т.д.) — это может привести к изменению стандартных размеров основных дозирующих элементов.

Выставление уровня топлива Уровень в поплавковой камере

Следующая операция — выставление уровня топлива в поплавковой камере. Необходимо убедиться в исправном состоянии поплавковой иглы и её седла. Раковины и выработка на рабочих поверхностях приводят к неплотному закрытию, => переполнению карбюратора. Уровень топлива в карбюраторе можно определить по прозрачной трубке, подсоединённой следующим образом.

Поплавок Регулировка осуществляется разгибанием металлической пластины поплавка, на которой установлена запорная игла. Максимально допустимое отклонение +/- 1мм от заводской установки поплавка. Выставляется уровень согласно данным по модели карбюратора.

Проверка жиклёра

Следующий этап — экспериментальная проверка жиклёра основной дозирующей иглы (иглы заслонки). Изменение диаметра жиклёра ведёт к нарушению состава топливно-воздушной смеси. При большем жиклёре — более богатая смесь.

Свеча при богатой смеси

При меньшем жиклёре — бедная смесь.

При бедной смеси — медленное горение, что приводит к потере мощности, большему расходу топлива. Свеча зажигания имеет светло-серый налёт. Признак бедной смеси — "чихание" в карбюраторе.

Свеча при нормальной смеси

Жиклёр качества смеси Регулировка качества

Регулировка проводится на прогретом двигателе. Выставляется нормальное положение: винт качества вывернут на 1.5 оборота.

Воздушная заслонка

Качество топливно-воздушной смеси, кроме основного топливного жиклёра, определяется перепадом давления на воздушной заслонке и положением иглы

Рис.6

При изменении угла заслонки можно менять смесь, примерно, так как показано на рис. 6, т.е. в принципе изменением угла заслонки можно корректировать рабочую смесь.

Бедная или богатая смесь

Видели, как горит лужа бензина? Яркое пламя первой вспышки тотчас сменяется густым, темным дымом. А замечали — никогда лужа не горит красивым голубым пламенем, как бензиновая горелка, хороший примус или паяльная лампа, потому что после вспышки продукты сгорания мешают притоку свежего воздуха, она настолько богата топливом, что последнее горит медленно, сгорает плохо, не полностью. Не случайно в ветреную погоду любой пожар намного опасней, а при загорании в быстро движущемся поезде или автомобиле, летящем самолете некоторые элементы конструкции успевают сгореть в считанные минуты, приводя к катастрофе!

В отличие от лужи с ее «неорганизованным» пламенем, состав смеси, сгорающей в примусе, паяльной лампе, отопителе «Запорожца», во всех двигателях внутреннего сгорания, а также газотурбинных, ракетных и так далее, регулируемый: бензин, керосин, дизельное или ракетное топливо смешивается с окислителем (кислородом воздуха, жидким кислородом, азотной кислотой и др.) в строго определенных соотношениях.

Мы в автомобилях имеет дело с бензином и воздухом. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.

Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) — станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Правда, экономичность ухудшается довольно ощутимо, на 15-20% в сравнении с «идеалом». Каким? Если стремиться к экономичности, воздуха к смеси следует немного добавить — до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь и называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, правда, ценой некоторых потерь мощности — до 8-10% в сравнении с «мощностной». Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.

Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. А пока он хоть как-то работает на бедной смеси, нечего ждать не только достаточной мощности, но и, как ни странно, экономичности. Ведь тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее «подхлестывать» — например, переходя на пониженную передачу там, где вчера легко ехал на высшей.

Не каждый обладает необходимым опытом, чтобы без каких-либо приборов, просто по ощущению, правильно оценить состав смеси, поступающей в цилиндры двигателя на различных режимах работы. Правда, ему может «посодействовать» в этом ГАИ, остановив для проверки «на СО». Тогда приобретенный таким образом опыт становится — буквально! — очень дорогим.

Положим, однако, что вы наблюдательны и своевременно заметили: в теплый летний день выхлопные газы отчетливо видны невооруженным глазом. Дым, дымок. Есть о чем подумать! Выхлопные газы исправного двигателя — по крайней мере, внешне — выглядят чистыми, прозрачными. Откуда же дым?

Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензотриммера huter

Основных причин две. Первая — износ деталей двигателя, о чем мы говорили неоднократно. В цилиндры проникает масло и, сгорев, создает красивый голубой шлейф за кормой и довольно неприятный запах гари в салоне. Подышав ею неделю-другую, вы поймете, что с мотором пора что-то делать: заменять детали, растачивать и т. п. Ситуация, действительно, неприятная, но никогда не путайте ее с другой — когда неполадки возникают в системе питания.

Двигатель, расходующий много масла, можно отрегулировать так, что окиси углерода (СО) в выхлопе почти не будет (хотя даже голубой дымок не пахнет французскими духами). Но серый или, еще хуже, черный дым из трубы — позор для настоящего автолюбителя! Тут — вина только ваша или того «дяди», которому вы доверили регулировку карбюратора. Как мы уже говорили, это признак богатой смеси. Ни на каких режимах его быть не должно, поскольку содержание «СО» в выхлопе может превысить допустимое в несколько раз!

Но и это не все. На слишком богатой смеси, как было сказано, мощность мотора существенно снижается, а расход бензина увеличивается. А значит, тотчас и мнение о вас сложится как о беспомощном «чайнике» — ну, кому это понравится?

Казалось бы, что проще: давайте регулировать карбюратор так, чтобы смесь на любых режимах оставалась бедной — не будет ни «СО», ни черного дыма! На деле не все так просто. Карбюратор, даже простейший, должен позволять двигателю приемлемо работать на самых разнообразных режимах, согласовать которые иногда трудно. Зачастую, обеспечивая работу на одном режиме, жертвуют какими-то характеристиками на другой — тем самым оптимизируют работу машины как целого. Например, холодный пуск (зимой) требует сильного обогащения смеси, при горячем же (когда двигатель достиг максимальной эксплуатационной температуры) такое обогащение, наоборот, недопустимо, — и карбюратор должен готовить смесь, соответствующую каждой из этих ситуаций. Другой пример: когда мотор не связан с колесами (передача выключена), вы имеете дело с «нормальным» холостым ходом двигателя. Но если сбросить газ на высокой скорости, не разъединяя связи мотора и колес, — это тоже холостой ход, «принудительный». Понятно, здесь режимы существенно различны! И снова карбюратор должен готовить то, что нужно для каждого.

Нагрузочных режимов — великое множество. Если максимальная мощность достигается при определенных условиях — скажем, полный газ при 5500 об/мин, то промежуточные значения мощности можно получить (и реализовать на ведущих колесах) по-разному: меняя обороты коленвала, степень открытия дросселей и передачу.

Не забудем и о всевозможных переходных режимах, когда меняются и скорость движения, и открытие дросселей карбюратора, наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, ее состав, давление, температура.

Реальная жизнь нередко преподносит «сюрпризы». Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные «Жигули» способны почти полностью опустошить бак. Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, «троил», еле-еле работал.

Беглое ознакомление сразу выявило замечательный «букет» неисправностей: игольчатый клапан позволял уровню топлива повышаться как угодно; воздушный фильтр был забит жирной грязью (видно, что его не меняли давным-давно!), зажигание работало кое-как (сильно обгорели контакты прерывателя), свечи — сильно закопченные и замасленные (давно пора менять уплотнения!).

Для сегодняшнего разговора нам важны первые два факта. Не раз говорилось: из-за неисправного игольчатого клапана состав смеси может меняться произвольным образом — от нормальной до богатой и даже переобогащенной, когда мотор работает плохо или вообще останавливается. Не менее важно состояние фильтра (на него многие не обращают внимания, пока машина худо-бедно движется). Проделайте на исправном автомобиле такой опыт: когда двигатель полностью прогрет, закройте воздушную заслонку, вытянув кнопку «подсоса». Смесь обогатится настолько, что мотор, как правило, перестает тянуть и глохнет (кстати, такую ошибку часто допускают неопытные водители, забывая вовремя убрать «подсос»).

Забитый пылью, а еще хуже — замасленный воздухоочиститель все равно, что закрытая заслонка: разрежение в диффузорах карбюратора намного больше, чем нужно для нормальной работы, поэтому истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Поступление же воздуха уменьшается. Вывод вам ясен — фильтр нужно вовремя заменять.

Что касается зажигания, важно понять, что при неисправной системе питания и переобогащении смеси скорость ее сгорания становится намного ниже требуемой, а характеристики центробежного и вакуумного регуляторов выбраны исходя из предположения, что карбюратор работает нормально! Для медленно горящей смеси опережение зажигания становится, таким образом, недостаточным: как при классическом «позднем» зажигании, еще больше падает мощность, смесь догорает в выпускной системе. Кто-то удачно сравнил мотор с хорошо сыгранным оркестром, – но здесь инструменты играют не в лад. Встречаются и другие причины переобогащения. Как правило, жиклеры первой и второй камер различаются производительностью, порой весьма сильно. Путать их нельзя, но люди это делают — по неопытности, невнимательности. Так, в карбюраторе 2105-1107010-10 диаметры отверстий главных топливных жиклеров равны 1,09 мм для первой камеры и 1,62 мм для второй. Главные воздушные жиклеры одинаковы.

Если перепутать местами топливные жиклеры, то при работе первой камеры расход бензина окажется почти вдвое больше положенного, резко ухудшится тяговая характеристика, упадет мощность. Расход через жиклер второй камеры (если она вступит в работу) будет, наоборот, малым, а смесь — крайне бедной, что лишь усугубит падение мощности. На деле вторая камера в работу может и не вступить: плохо работающая первая просто не позволит двигателю выйти на режим, при котором включится пневмопривод второй камеры.

Читайте так же:
Как отрегулировать ручной тормоз на авенсисе

Итак, богатая или, хуже, переобогащенная смесь — это всегда избыток бензина или недостаток кислорода воздуха. Кстати, для старого двигателя со сниженной компрессией и повышенным давлением картерных газов, что сопровождается выбросом в полость воздухофильтра копоти и капель масла, засорение воздушных жиклеров — дело обычное!

С крайне бедными смесями мы сталкиваемся, когда по каким-либо причинам поступление бензина в карбюратор или отдельные его системы резко ухудшается, — мотор реагирует на это или провалами мощности (не тянет) или вообще глохнет при попытках дать ему даже небольшую нагрузку. Если, например, забит грязью уже упоминавшийся игольчатый клапан, возможна такая картина: пуск и работа на холостом ходу — нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается!

Если подача бензина ослаблена, но не в такой мере, возможны другие «фокусы»: при низких и средних нагрузках мотор работает нормально, но при попытке интенсивно разогнаться на полной мощности он вдруг «проваливает» — машина движется словно прыжками, пока не снизится нагрузка. В этом случае нужно искать помеху на пути бензина: забитый грязью бензофильтр, плохо работающий бензонасос, пробки грязи в топливной магистрали, включая игольчатый клапан, и т. д. Такая же картина получится, если плохо вентилируется бензобак, например, дренажная трубка засорена или смята. Знатоки иногда вот так «шутят» над своими приятелями! Небольшая пробочка в трубке — и ваш коллега надолго лишится покоя: машина у него не едет! Если при чистке карбюратора забудете вернуть на свои места воздушные жиклеры, смесь, понятно, станет бедной. Мотор кое-как будет работать, но прокатиться вам вряд ли позволит.

Вопрос по настройке (наверное карбюратора)

Почти два года катаюсь на Окушке-игрушке, но не могу понять, как надо было настроить карбюратор, чтобы он заводился с пол-пинка при нулевой температуре и без подсоса?
Я бы конечно радовался, если бы она и в жару заводилась также. Дык нет же, даже зимой, если ее прогреть до срабатывания карлсона, мотор снижает обороты и начинает работать нестабильно. Не любит машинюшка жару. И не могу понять почему? Лучше бы она требовала подсос в холод, чем глохла при полном прогреве.

Подозреваю, что карбюратор. Что? Пусковое устройство? Жиклеры? Слишком богатая смесь? Выхлоп вроде не черный. Вот свечки в последний раз снял наполовину закопченные, наполовину беленькие. Странно как-то…

Народ, как вы думаете, в чем секрет такой настройки мотора?

Лада Ока 1996, двигатель бензиновый 9.9 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2006

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2002

Комментарии 37

Про настройки соглашусь а то, что после срабатывания вентилятора начинается нестабильная работа могу сказать — не в уровне дело, тыкали уже и пекары и юникары. Обратка — верное решение. Долго собирался поставить (многие годы) поставил — забыл про эту проблему.

Обратку обязательно сделаю. Это давно решено.
Но я вполне допускаю, что проблема не в карбе. Пока даже не знаю в чем. Зажигание поменял полностью и ничего не изменилось. Буду искать…

При довольно неплохой конструкции оковский карб просто убивает дебильная конструкция поплавкового механизма плюс отсутсвие обратки! Чуть что, перелив обеспечен. Не спасают ни регулировки, ни замены иглы, рано или поздно перелив будет, отсюда переобогащение, неустойчивая работа, перерасход. Особенно ярко это проявляется в жару. Но и по морозу тоже иногда проявляется. На слишком обогащенную смесь и указывает заводка без подсоса при 0. Устав бороться с этим для себя решил этот вопрос установкой карбюратора от Opel Ascona. Блин, все времени нет запилить бортовик, тем более моя Какушка полгода уже на переделке стоит. Из-за долбанной работы получается выделить в неделю всего пару часов. Тем более без гаража под окнами))) боюсь перейти на долгострой((

Без гаража под окнами — это про меня. Аналогично. Дык холодно уже что-то делать. Руки вот чешутся в карб влезть, посмотреть жиклеры, да околеть можно с гаечными ключами в руках.

Десяток лет назад была популярна игла Юникар-10. Достаночно надежная штука была с резиновым носиком. Плотно запирала подачу бензина и по ресурсу очень прилично было. Но тоже не панацея, т.к. далеко не вечная.
Про опелевский карб очень интересно. Ждем фото и описание. Очень ждем 😉
Надо выделить пол-часика. Все равно с Окухой возиться холодно. А информация нужная…

скачай книжку по оковским карбам там все написанно как регулировать как обслуживать и тд)

Заслонка подсоса у тебя полностью открывается? И воздух спускал с подогрева впускного коллектора?

Заслонку отрегулировал хорошо. Вообще, все, что регулируется обычными средствами, сделано хорошо. Через месяц после покупки разобрал карб, весь помыл очистителем, подтянул, отрегулировал. Но ничего не изменилось. Он видимо уже был обслужен, но карбюраторщик специально настроил его на легкий пуск в холод. Я так предполагаю. Видимо есть приемчики, позволяющие придавать машине нужные свойства.

Читайте так же:
Когда нужно регулировать клапана на десятке

Но вот подогревом ничего не делал, воздух не спускал. Хотя несколько раз сливал тосол.

Просто в некоторых книгах встречал что надо спускать воздух, но я и на своей не делал.

При включении посторонних потребителей к примеру заработал вентилятор охлаждения, идет спад по оборотам, можешь добавить чуть оборотов и посмотреть, как себя машина поведет после включения вентилятора. Без подсоса на холодную завести не получится скорее всего. Посмотри видео про настройку карбюратора оки у дяди Наиля. Удачи!"

Пасиб! Карб настраивал по Наилю в том числе. Вся классическая настройка сводится к винтам количество и качества. Винтом качества поймал "горку", количеством рулю обороты. Но характер мотора так не подрегулировать. Тут что-то интереснее и глубже…

Карбюратор никогда не будет заводится в 0 без подсоса да что там в 0 подсос нужен для всего диапазона пока мотор не выйдет на рабочую температуру

Я даже не спрашиваю, может или нет, ибо это — факт. История последних часов такова. Я приехал в цех в 13:40. Примерно в 16:20 пошел заканчивать укладку минусового кабеля от АКБ к мотору (будет запись в БЖ). Ну и еще там по мелочи. Примерно к 17:00 закончил и решил проверить, будет лучше пускаться или нет (у меня иногда похрюкивает стартер)?
Это я к чему пишу. Машина давно остыла. На улице ветер холодный. Но пустилась с пол-пинка. Подсос НЕ вытягивал. НЕ ВЫТЯГИВАЛ! Вроде понятно пишу…
Поэтому вопрос не "может ли такое быть теоретически?", а "как это сделали здесь, в реальности?" Я хочу избавиться от этого, т.к. у нас нет лютых зим. Юг нас тут.

Кстати, при прогреве на подсосе она обычно пытается заглохнуть при температуре под 50°. Обороты начинают падать ниже 900 и потом заглохнет, не прогревшись.
Приходится вытягивать подсос сильнее и она начинает работать нестабильно, но обороты увеличивает (деваться ей некуда, заслонка открывается).
Потом наступает момент, когда проще подсос убрать совсем. Обороты падают, чуть ли не глохнет, но справляется. Если не убрать подсос, то заглохнет — проверено не раз. Этого тоже не может быть?

Настройка у мотора явно нестандартная. Вот мне и интересно, что могли покрутить в ней предыдущие "специалисты"?

Д а просто тебе отвечу, выверни винтик на ползунке даже на один оборот и ты получешь обсалютно другие настройки пускового механизма

Это уже интересно! А что за ползунок? Это на карбе?

Как этот ползун называется по учебнику? Я ж не владею спецтерминологией :)))

да я сейчас попробую тебе отгуглить туту

Это уже интересно! А что за ползунок? Это на карбе?

Во блин, посмотрю. Пасиб.

Я даже не спрашиваю, может или нет, ибо это — факт. История последних часов такова. Я приехал в цех в 13:40. Примерно в 16:20 пошел заканчивать укладку минусового кабеля от АКБ к мотору (будет запись в БЖ). Ну и еще там по мелочи. Примерно к 17:00 закончил и решил проверить, будет лучше пускаться или нет (у меня иногда похрюкивает стартер)?
Это я к чему пишу. Машина давно остыла. На улице ветер холодный. Но пустилась с пол-пинка. Подсос НЕ вытягивал. НЕ ВЫТЯГИВАЛ! Вроде понятно пишу…
Поэтому вопрос не "может ли такое быть теоретически?", а "как это сделали здесь, в реальности?" Я хочу избавиться от этого, т.к. у нас нет лютых зим. Юг нас тут.

Кстати, при прогреве на подсосе она обычно пытается заглохнуть при температуре под 50°. Обороты начинают падать ниже 900 и потом заглохнет, не прогревшись.
Приходится вытягивать подсос сильнее и она начинает работать нестабильно, но обороты увеличивает (деваться ей некуда, заслонка открывается).
Потом наступает момент, когда проще подсос убрать совсем. Обороты падают, чуть ли не глохнет, но справляется. Если не убрать подсос, то заглохнет — проверено не раз. Этого тоже не может быть?

Настройка у мотора явно нестандартная. Вот мне и интересно, что могли покрутить в ней предыдущие "специалисты"?

Все признаки богатой смеси, на подсосе при прогреве просто засирает свечи вот и начинает глохнуть, да и холодная без подсоса запускается от богатой смеси, потому как подсос и служит для обогащения. Я думаю с жиклерами намудрили чего.

Бедная или богатая смесь регулировка карбюратора

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный — для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории — известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус — высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Читайте так же:
Регулировка руля по высоте мицубиси лансер девятый

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор 🙂
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось — подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть — и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца — ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.

Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.

Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.

Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.

Примечание 1

Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» 🙂
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2

Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3

Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Читайте так же:
Кулиса переключения передач регулировка маз

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых

Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один «кустарный» метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем — известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой — очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная — то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание — это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором — смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом — в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется — дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Регулировка Карбюратора Бензопилы Stihl

Почему может появиться необходимость регулировки карбюратора даже если она вроде запускается и работает? Регулировки карбюратора должны быть хорошими.

Вообщем, карбюратор оказывает очень принципиальное воздействие на работу бензопилы, он является ее «мозгом» указывая сколько воздуха и топливной консистенции подавать в цилиндр и в какой пропорции. Если смесь будет «богатая», другими словами горючего в ней будет больше положенного, то как итог имеем утрату мощности, отложения на стенах цилиндра и поршне. Что в свою очередь может привести к выходу бензопилы из строя. В свою очередь, «бедная» смесь, которая имеет в собственном составе воздуха больше нормы так же ведет к утраты мощности, недостаточной смазке ЦПГ, забиякам и вероятному «заклиниванию» мотора. Рациональные опции карбюратора бензопилы позволяет получить наивысшую мощность, продлить ресурс мотора, обеспечить малые выбросы в атмосферу!

Бедная и богатая смеси

Чуток подробнее о «бедной» и «богатой» консистенциях.

«Богатая смесь»

«Богатая» смесь это топливная смесь в какой количество горючего подаваемого в карбюратор превосходит нормы. В таком случае горючее не успевает сгорать на сто процентов и делается меньше энергии, чем при рациональном соотношении горючего и воздуха. Отчасти неотработанное горючее попадает в глушитель, тогда бензопила очень дымит.

«Бедная смесь»

В «бедной» консистенции излишек воздуха, что то же не есть отлично, потому что имеет свои минусы. А конкретно: недостаточную энергию при вспышке (а означает утрату мощности в конечном итоге), лишний нагрев цилиндра ввиду недостаточной смазки и больших оборотов, что приводит к забиякам, а там неподалеку и до «заклинивания» мотора.

Регулировка Карбюратора Бензопилы Stihl

Регулировка карбюратора бензопилы

Большая часть бензопил имеет на карбюраторе три регулировочных винта. По порядку о каждом:

  • T.Винт холостого хода. Винт холостого хода отвечает за положение дроссельной заслонки,когда ручка «газа» стопроцентно отпущена. Если дроссельная заслонка недостаточно открыта, то движок будет глохнуть при отпущенной ручке потому что заслонка перекроет подачу топливной консистенции. В случае же если дроссельная заслонка будет открыта на огромную величину чем положено, то тогда цепь будет крутиться, что категорически воспрещается техникой безопасности при работе с бензопилой.
  • L-Винт регулировки низких оборотов. Данный винт регулирует количество топлива в топливной консистенции при работе бензопилы на холостом ходу. Если количество горючего будет огромным, то движок будет глохнуть под нагрузкой, если горючего будет недостаточно то в итоге — перегрев мотора, забияки и так далее…
  • H-Винт регулировки высоких оборотов. Отвечает за количество горючего в консистенции при работе бензопилы. Если данная регулировка настроена на большее количество горючего, то движок работает «неприемисто» и дымит, а если на наименьшее, то получаем очень высочайшие обороты и перегрев.

STIHL MS 180 КАК НАСТРОИТЬ КАРБЮРАТОР How to adjust carburetor STIHL chainsaw MS 180

Как отрегулировать карбюратор штиль ms 180 какие обороты min и max? Также схожее видео о регулировке на моем.

Как отрегулировать карбюратор бензопилы. Обслуживание бензопилы. Часть 11

В этом видео мы ответим на вопрос, как настраивать либо регулировать карбюратор бензопилы своими руками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector