Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка тормозной ленты АКПП

Регулировка тормозной ленты АКПП

Тормозная лента в АКПП необходима для блокировки планетарного механизма, чтобы обеспечить плавность переключения передач.

Средний эксплуатационный ресурс тормозной ленты трансмиссии составляет 60 000 км пробега. Для предотвращения быстрого износа рекомендуется выполнять регулировку ленты при каждой замене трансмиссионной жидкости.

Принцип работы

Лента закрепляется на картере АКПП с одной стороны и на другой соединяется с поршнем сервопривода. В момент попадания ATF жидкости в пространство включения привода начинается перемещение поршня, и лента зажимается. Для разблокировки планетарной передачи масло транспортируется в пространство выключения, поршень возвращается за счет специальной пружины в первоначальное состояние и освобождает тормозную ленту.

Типичные признаки поломки тормозной ленты АКПП

Изготовляется тормозная лента из пластичного металла и покрывается фрикционным слоем, что обеспечивает высокий уровень устойчивости механизма к разрыву. Чаще всего неисправности тормозной ленты связаны с сильным износом из-за несвоевременного обслуживания или агрессивного стиля вождения.

Симптомы неисправной тормозной ленты:

АКПП пинается при смене передаточного числа — возможно, сильно поврежден фрикционный слой ленты из-за чего планетарная передача блокируется только частично.

Сильные рывки при переключении передач — износ манжет поршня, который приводит к полной неработоспособности ленты.

Трансмиссия не переключает передачи и переходит в аварийный режим — характерный признак повреждения штока сервопривода. Данная неисправность приводит к поломке всей АКПП, так как продукты износа штока попадают на комплектующие.

Отсутствие задней передачи — скорее всего, растянута пружина из-за чего тормозная лента заклинивает.

Тормозная лента особенно страдает при движении автомобиля в плотном городском трафике, так как при частом торможении быстро стирается фрикционный слой.

Для корректной работы тормозной ленты необходимо выполнять периодическую проверку и регулировку зазора между тормозным барабаном и самой лентой. Регулировать степень натяжения необходимо с расчетом на будущее ослабление, но без превышения нормы. Лучше всего проверять состояние ленты при замене масла, так как все равно снимается поддон и предоставляется доступ к регулирующему винту.

Регулировка тормозной ленты в ТОП АКПП Сервисе

Сервис ТОП АКПП специализируется на обслуживании и ремонте автоматических трансмиссий любой сложности. Мы выполняем качественную регулировку и ремонт тормозной ленты АКПП с гарантией качества до 12 месяцев без учета пробега.

В случае невозможности добраться до нас своим ходом мы предоставляем эвакуатор по городу и области, который доставит неисправный автомобиль в ближайший филиал сервиса. Для записи в ТОП АКПП или вызова эвакуатора звоните по номеру телефона на сайте или заполните форму обратной связи.

Акпп jf506e регулировка тормозной ленты

Внешний вид ленты, изготовленной из эластичных полос

Стремясь к повышению комфорта управления автомобилем, автопроизводители усложняют конструкции автоматических коробок передач. Над устранением толчков при смене передаточного числа в АКПП трудится тормозная лента. Выход ее из строя или неправильная регулировка приводят к рывкам автомобиля. Это сказывается не только на удобстве пользования машиной, но и уменьшает ресурс двигателя и трансмиссии.

Назначение тормозной ленты

Тормозная лента АКПП необходима для блокировки на непродолжительное время элементов планетарного ряда. Фиксирование происходит на корпус автоматической коробки передач. Несмотря на компактные размеры и небольшую ширину, обеспечивается хорошая удерживающая способность.

Принцип фиксации взят с работы тормозных башмаков. Блокировка основана на эффекте самозажатия. При расслаблении механизма происходит смягчения толчка, сопровождающего переключение передачи. При отпускании ленты барабан планетарной передачи, находившийся в блокировке, вращается в противоположную сторону относительно прикладываемого тормозного воздействия. Все манипуляции происходят максимально быстро.

Принцип действия системы

Концы тормозной ленты закреплены:

  • неподвижно на корпусе АКПП;
  • на перемещаемый поршень сервопривода.

При подаче трансмиссионной жидкости в полость включения привода поршень начинает перемещаться под действием давления масла. После зажатия тормозной ленты происходит фиксирование элементов планетарного ряда. Блокировка продолжается требуемое время.

Как только возникает необходимость разблокировать барабан планетарной системы, начинается подача масла в полость отключения сервопривода. После выравнивания давления в двух контурах, тормозная лента начинает ослаблять воздействие. Возвратная пружина действует на поршень, и он занимает исходное положение. Тормозная лента переходит в свободное состояние.

Эксплуатация АКПП с тормозной лентой

Тормозная лента изготавливается из множества эластичных полос. Материалом служит гибкий сплав металлов, который обладает достаточной прочностью на разрыв и механическое стирание. Для улучшения фиксации внутренняя часть покрывается фрикционным покрытием.

В процессе эксплуатации происходит изнашивание полос металла и фрикционного покрытия, поэтому, через определенные промежутки времени может потребоваться замена ленты. Приобретать новую лучше в комплекте с натяжными болтами. Они могут устанавливаться как снаружи, так и внутри АКПП, в зависимости от конструктивных решений автопроизводителя.

При внутреннем размещении головка винта не подвергается загрязнению и разрушению от коррозии. Внешнее расположение хорошо тем, что регулировку натяжения можно проводить без снятия кожуха с коробки. Это позволяет экономить время, а в случае посещения автосервиса, и денежные средства.

Осуществляя любой ремонт коробки передач, по его завершению регулировка натяжения ленты является обязательной операцией. Не помешает провести настройку и при доливке либо замене масла. В процессе эксплуатации, если появляются заметные рывки при переключении передач, также стоит обратиться к натяжному болту.

Неисправности, связанные с лентой АКПП

Наиболее частыми неисправностями системы фиксации планетарной передачи являются:

  • Истирание фрикционного слоя. Это приводит к неполному блокированию планетарки. Помимо толчка во время переключения передачи наблюдается скрежет со стороны автоматической коробки передач;
  • Износ или обрыв манжет поршня. Тормозная лента при этом полностью перестает выполнять свои функции. При смене передаточного числа появляются ощутимые рывки;
  • Механическое повреждение штока поршня. Дальнейшая эксплуатация приводит к попаданию обломков в подвижные части АКПП. Происходит повышенный износ всех узлов. Масло загрязняется мелкими, металлическими частичками. Даже короткая поездка может вывести коробку передач из строя, в результате чего придется делать капитальный ремонт.

Крайне редко встречается ситуация, когда тормозная лента подклинивает подвижные части. Обычно это происходит при износе пружины либо загрязнении открывающей полости сервопривода. Автомобиль может перестать полностью двигаться. Часто при такой поломке нет возможности ехать на задней передаче.

Читайте так же:
Регулировка рулевого люфта на москвиче 412

Порядок регулировки

Для обеспечения нормальной работы фиксирующей системы требуется регулярно контролировать зазор между тормозным барабаном и лентой. Для этого с помощью системы рычагов происходит изменение расстояния при воздействии на регулировочный винт либо шпильку.

Закручивать шпильку следует динамометрическим ключом. Рекомендуемое усилие указывает автопроизводитель. Для каждой модели машины оно может варьироваться в небольших пределах.

Во время регулировки винт изменяет расположение упора. В результате появляется воздействие на крепление тормозной ленты на корпусе автоматической коробки передач. При расположении винта регулировки внутри картера требуется снимать масляный поддон АКПП.

Существуют коробки скоростей в которых настройка зазора происходит при помощи штоков. Устанавливаются они во время переборки узла. Регулировка осуществляется подбором необходимой длины. Автопроизводитель выпускает штоки с определенным шагом изменения длины. Регулировка в таком случае происходит дискретно.

Контролировать натяжение следует при возникновении подозрений на ненормальную работу ленты. Так как при смене масла обычно требуется снимать поддон, то следует воспользоваться доступом к регулировочному винту и произвести диагностику зазора. Натягивать ленту с расчетом на будущее и превышать норму усилия не следует, так как это плохо отразится на сроке службы АКПП и тормозного механизма в частности.

Тонкости регулировки натяжения самостоятельно

При регулировки динамометрическим ключом возникают следующие проблемы:

  • отсутствует ключ требуемого номинала;
  • инструмент не проходил поверку, поэтому в точности измерения есть большие сомнения;
  • не удается уловить требуемый момент по субъективным причинам.

Вариант регулировки зазора без измерения момента силы динамометрическим ключом:

  1. Остановить автомобиль на небольшом уклоне;
  2. Затормозить ручником;
  3. Подложить под колесо кирпич и проверить, удерживает ли он машину при снятом ручном тормозе;
  4. Затягиваем ручник;
  5. Кирпич кладем в нескольких сантиметрах от колеса;
  6. При наличии напарника оставляем его следить за расстоянием между колесом и кирпичом, и говорим ему: «Ответь, когда машина начнет движение»;
  7. Ослабляем контр-гайку, чтобы регулировочный болт мог без проблем закручиваться;
  8. Затягиваем винт до легкого упора;
  9. Отпускаем ручник и контролируем, чтобы автомобиль не начал движение;
  10. Медленно ослабляем болт, пока тормозная лента не позволит автомобилю покатиться;
  11. Заворачиваем винт на 2-3 оборота. Необходимое количество оборотов лучше определить экспериментально на конкретной модели машины. Главным условием является полное отсутствие рывков при смене передачи.

Использование такого способа позволит устранить толчки без столкновения с трудностями точного определения момента силы. Данный метод не претендует на звание самого точного. При возможности желательно его комбинировать с замером динамометрическим ключом.

Замена тормозной ленты

Для установки новой тормозной ленты рекомендуется придерживаться нижеуказанной инструкции:

  1. Автомобиль необходимо поддомкратить;
  2. Снимаем колесо, чтобы получить доступ к АКПП;
  3. Демонтируем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр;
  4. Домкрат ставим под автоматическую коробку передач и приподнимаем ее;
  5. Отворачиваем подушку крепления трансмиссии;
  6. Постепенно опускать АКПП вниз. Важно следить, чтобы не было посторонних звуков, например, в виде скрежета металла;
  7. Снять болты, которые держат заднюю крышку;

После снятия старой ленты рекомендуется оценить ее износ. В случае чрезмерных повреждений, полученных в короткий срок, рекомендуется начать поиск причин, выведших механизм из строя. Часто поломка заключается в некорректной работе сервопривода, в результате чего планетарная передача подклинивается в ослабленном состоянии.

Тонкости замены тормозной ленты

Выполняя демонтаж задней крышки автоматической коробки передач следует быть готовым к тому. что она посажена на герметик. Чрезмерные усилия при демонтаже прикладывать категорически запрещается, так как повредив край картера, герметичность узла будет нарушена. Попадание в АКПП абразивных частиц и влаги приведут к ускоренному износу механизма.

После отклеивания нижней части задней крышки из под нее потечет масло. При проведении ремонтных работ желательно подставить емкость под коробку, дабы протекание не нанесло вред полу или окружающей среде. Если трансмиссионной жидкости вытекает слишком много, рекомендуется произвести полную деффектовку узлов трансмиссии.

После установки ленты, желательно проверить ее прилегание. Для этого следует оттянуть один ее конец с усилием в 100 Н и проверить, насколько плотно она прилегает к барабану. По рекомендациям производителей допускается до четырех зазоров в месте прижима. Длина участка не должна превышать 60°, а глубина быть более 2,5 мм. При отклонении от нормы следует заменить ленту на другую. При повторении ситуации рекомендуется провести деффектовку барабана. Наличие небольших зазоров не должно настораживать автовладельца, так как в процессе притирки большинство из них пропадет и лента станет прилегать намного плотнее.

Регулировка и замена тормозной ленты не является сложным процессом, поэтому с этим справится даже начинающий автолюбитель. Проведенный вовремя контроль натяжения предотвратит появления толчков, потери комфорта вождения и чрезмерного механического износа силовой установки с трансмиссией. Поддержание АКПП в технически исправном состоянии позволит чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге.

Р егулировка тормозной ленты

Регулировка тормозной ленты

Правильная регулировка тормозной ленты невероятно важна для более комфортной и безопасной езды на автомобиле с автоматической коробкой переключения передач. Дело в том, что данное изделие имеет мощную удерживающую способность, которая позволя ет ему временно блокировать элементы планетарного ряда, надежно удерживая их в фиксированном положении в течение необходимого временного промежутка. А при ослаблении воздействия, тормозная лента очень плавно ослабляет зажатие планетарных элементов. Благодаря этому, при переключени и переда точного числа , все возникающие толчки и рывки смягчаются .

Тормозная лента устанавливается в автоматической коробке переключения передач таким образом, что один ее конец располагается на самом корпусе АКПП, а второй закреплен на поршне сервопривода. При необходимости изменения передаточного числа в планетарной передач е , в полость включения подается трансмиссионное масло, под воздействием которого тормозн ая лент а включается в работу. Замедляя скорость вращения барабана, она в течение определенного времени обеспечивает очень надежное зажатие узлов механизма. Собственно, подобным образом и происходит перераспределение характеристик редуктора АКПП.

При необходимости снять блокировку барабана, рабочая жидкость будет подаваться в полость отключения сервопривода. Сразу как только давление в обоих контурах сравняется, тормозная лента начнет постепенно ослаблять свое воздействие на зажатые механизмы. По мере того, как возвратная пружина заставит поршень вернуться в исходное положение, лента перейдет в свободное состояние, позволив барабану планетарной передачи начать вращение в противоположенную по отношению к тормозному усилию сторону. Собственно, как раз эта особенность и позволяет существенно смягчить возникающие рывки или же толчки.

Таким образом, если автомобиль имеет автоматическую передаточную коробку, но при переключении скоростей ощущаются существенные толчки либо рывки, то причин подобных неудобств может быть несколько. Основные из них — это износ и неправильно выполненная регулировка тормозной ленты . Кстати говоря, в обоих случаях, такие проблемы влияют не только на удобство управлением машиной, но так же еще на срок эксплуатации трансмиссии и мотора. И если же замена тормозной ленты принесет автовладельцу немало хлопот, то вот ее регулирование — процедура совсем несложная, и не требующая много времени.

В принципе, регулировка тормозной ленты выполняется практически в любом СТО, так как такой процесс относится к стандартному техническому обслуживанию автомобиля, наравне с той же пресловутой заменой моторного масла. Тем не менее, данная работа вполне может быть выполнена автовладельцем самостоятельно. Ее проведение не требует наличия у водителя гаража с подъемником или ямой, да и особых навыков тоже не нужно, так как весь процесс подразумевает только подтягивание болто в, отвечающих за натяжение . Проведение этой простой и нехитрой манипуляции позволит добиться следующих преимуществ:

  • У величится удерживающая способность данного изделия
  • Возвратится возможность блокировки элементов планетарной передачи
  • Толчки, удары и рывки при переключении скоростей уменьшатся

Р егулировка тормозной ленты АКПП

Тормозная лента в АКПП

Как правило, регулировка тормозной ленты АКПП всегда неизменно производится мастерами при обслуживании или ремонте автоматической коробки переключения передач в любых автосервисах. Кроме того, опытные механики советуют время от времени выполнять настройку этого элемента самостоятельно, вне зависимости от появления неприятных ударов во время переключения скоростей. А вот если они появились, то натянуть болт регулировки тормозной ленты нужно как можно быстрее — поскольку это поможет избежать не только дискомфорта при передвижении, но и сохранит работоспособность трансмиссии.

Кстати говоря, в различных трансмиссионных системах болт регулировки тормозной ленты может располагаться как внутри коробки, так и снаружи. В принципе, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, поэтому выбор конечного расположения зависит только от усмотрения конструкторов. Например, если болт находится внутри, то его головка менее подвержена коррозионному воздействию. Благодаря наружному расположению регулировка тормозной ленты АКПП не требует демонтажа кожуха коробки, что существенно сказывается на временных затратах и на финансовых, если работа проходит в автосервисе.

Однако, достичь качественной работы фиксирующих элементов трансмиссии можно и самостоятельно. Для этого, используя болт регулировки тормозной ленты нужно изменить зазор между лентой и тормозным барабаном, выставив его в оптимальном значении, которое устанавливается каждым заводом-изготовителем машин индивидуально. Само собой, даже на одинаковых марках автомобилей такое значение может немного варьироваться, потому весь процесс натяжения будет выполнят ь ся под каждый автомобиль с раз лич н ы м упором болта в креплении, при этом точность такой регулировки определяется только «на глаз».

Собственно, как раз из-за этого у многих автовладельцев и возникает первая проблема. Поймать необходимый момент натяжения на некоторых машинах не составляет труда. А вот на некоторых других добиться это го подолгу не удается. Причина кроется в том, что каждый водитель эксплуатирует машину в разных условиях, поэтому болт регулировки тормозной ленты может со временем прикипеть или сорвать резьбу. Встречаются и другие причины. В целом же, используя динамометрический ключ, регулировка происходит так:

  1. Автомобиль загоняется на местность с небольшим уклоном.
  2. Далее проверяется исправность работы ручного тормоза.
  3. Если машина удерживается, в пяти сантиметрах от колеса кладется кирпич.
  4. Теперь нужно попросить напарника следить за положением машины. Если она начнет скатываться, он должен будет Вас предупредить.
  5. Для закручивания болта на трансмиссии ослабляется контр-гайка.
  6. После этого необходимо закрутить регулировочный болт до небольшого упора.
  7. Стояночный тормоз отпускается. Нужно, чтобы автомобиль стоял на месте.
  8. Возвращаясь к болту, его нужно немного ослабить до момента, пока машина не начнет потихоньку скатываться к кирпичу.
  9. Теперь нужно «на глаз» определить число оборотов, на которые необходимо закрутить регулировочный болт. Как правило, это 2 или 3 оборота. Важно добиться отсутствия ударов и рывков при переключении передачи.

Обратите внимание, что регулировка тормозной ленты АКПП динамометрическим ключом должна выполняться аккуратно. Нужно избежать перенатяжения, поскольку это не лучшим образом может сказаться на работоспособности трансмиссии и других механических узлов автомобиля. Данный способ не является исконно верным, но он максимально доступен и легок даже для автовладельцев с небольшим опытом ремонта. Если Вы не уверены в своих силах и возможностях, то намного лучше и правильнее будет отвезти машину в подходящую станцию технического обслуживания и доверить всю эту работу мастерам.

Замена тормозной ленты

Замена тормозной ленты

Вопрос о том, когда и как происходит замена тормозной ленты, если нет никакого опыта в проведении таких работ, довольно часто задают на тематических форумах. В принципе, сам этот процесс достаточно прост и не должен вызвать затруднений. Однако, в случае, если Вы не уверены в своих возможностях, начинать не стоит. Доверьте автомобиль в сервисный автоцентр к опытным мастерам. Помните, что исправная коробка даёт не просто комфорт при движении, но и обеспечивает безопасность.

Основным поводом для замены данного изделия является его механический износ. Но в некоторых случаях процедура проводится даже при относительно нормальном состоянии. Заменить тормозную ленту как и любой другой расходник можно будет в рамках обычного технического обслуживания АКПП. Многие автовладельцы выполняют эту работу несмотря на то, что существенные признаки износа отсутствуют. Это можно объяснить тем, что цена тормозной ленты и работ по её замене совсем невысока.

Как определить износ тормозной ленты в автоматической коробке переключения передач?

При переключении скоростей ощутим толчок и существенный скрежет прямо от АКПП

Элемент планетарной системы блокируется не полностью из-за стертой тормозной ленты

Износ ленты или обрыв манжеты в поршне

Автомобиль не может сдавать назад либо же он не может тронуться с места вообще

Износ пружины или обильное загрязнение в полости включения самого сервопривода

Механическое повреждение штока поршня

Таким образом, определить насколько изношена фрикционная лента можно будет по очевидным причинам. Рывки при переключении или характерный скрежет коробки являются предвестниками надвигающихся проблем. Из-за недостаточного обжатия барабана, все узлы планетарного механизма попадают в группу риска и могут выйти из строя. Поэтому тянуть с заменой ни в коем случае нельзя. Тем более, её можно выполнить в гараже самостоятельно, просто выполнив перечисленные ниже указания к работе.

Как заменить тормозную ленту

Как заменить тормозную ленту

  1. Поддомкрачиваем автомобиль со стороны водителя
  2. Выкручиваем болты и аккуратно снимаем колесо
  3. Отсоединяем клеммы аккумулятора, изымаем его
  4. Откручиваем шурупы и вынимаем воздушный фильтр
  5. Приподнимаем АКПП устанавливая под неё домкрат
  6. Теперь необходимо отвернуть подушку крепления трансмиссии
  7. Медленно спускаем поддомкраченную коробку вниз
  8. Вынимаем болты с задней крышки АКПП и снимаем её
  9. Старая тормозная ленты изымается со своего места
  10. Туда же устанавливается новая фрикционная лента
  11. Вся конструкция собирается в обратном порядке

Перед тем как заменить тормозную ленту, обратите внимание, что задняя крышка АКПП, как правило, держится на герметике. Потому при её разборе не следует прикладывать большие усилия, так как можно будет нарушить герметичность, если повредить край картера. Кроме того, сразу после снятия крышки из под нее начнет вытекать трансмиссионное масло, поэтому нужно заранее найти и поставить под АКПП ведро или другую ёмкость. В том случае, если стекающего масла будет много, следует выполнить деффектовку узлов коробки.

Так же очень важно убедиться в том, что фрикционная лента качественно прилегает к барабану. Это выполняется посредством ее натяжения с усилием в 100Н. В таком случае должно образоваться не более 4-х зазоров, при этом длина участка не может быть больше, чем 60°, глубина, в свою очередь, не может быть больше 2,5 миллиметров. Если наблюдается отклонение от данных параметров в большую сторону, лента меняется. Если отклонение есть после замены, то проводится деффектовка барабана.

РЕМОНТ АКПП

коробка th125c(3t40).при разгоне появляются глухие щелчки,особенно на 3 передаче.atf в норме.
Здравствуйте.

Судя по лохматому году могу предположить , что там цепь вытянулась и задевает об корпус АКПП.
Проверить можно сняв поддон (пробки сливной там нет) и посмотреть , есть ли в нём и в фильтре АКПП аллюминевая стружка , пыль , осколки.
Виталий Александрович.

viktor Здравствуйте!Подскажите пожалуйсто ниссан примера п11,1998г,АКПП,проблемма в следающем;рывок при включении (r),еще при плавном разгоне все
передачи включаются при 2000об,а 4я при2500?при чем од,что вкл.,что выкл.,разницы нет,когда сбрасываеш газ должно ли присходить торможение двигателем,у меня
обороты сразу падают до1000,1100,и как узнать модель акпп,электронное управление,или тросиком,спасибо!
Здравствуйте.

1. «проблемма в следающем;рывок при включении (r)»

— проверить подушку крепления двигателя и трансмиссии;
— изношена муфта заднего хода (буксовали в канаве на задней передаче), проверить можно с помощью манометра по задержке давления при переключении;
2. «еще при плавном разгоне все передачи включаются при 2000об,а 4я при2500?» — переключения проверяются по шифтовой таблице , там такого нет «при плавном разгоне» ,
там педаль газа 30% или в пол.

3. «когда сбрасываеш газ должно ли присходить торможение двигателем,у меня обороты сразу падают до1000,1100» — торможение двигателем происходить не должно ,
НОРМАЛЬНО у Вас тут всё судя по оборотам;

4. «и как узнать модель акпп» — должна быть re4f04a;

5. «электронное управление,или тросиком,спасибо!» — посмотрите , идёт трос от дроссельной заслонки в АКПП. У Вас НЕ должен идти , т.е. его нет и управление электронное.
Виталий Александрович.

Павел Здравствуйте Виталий Александрович! Нужен Ваш совет! У меня honda civic coupe usa 2001г. Появился свист в районе АКПП, в режиме d и r жму на газ —
обороты растут, а машина не едет. Если очень плавно дать газ, то едет но не долго. уровень масла в норме, на вид нормальное. В чем может быть причина и что посоветуете
делать?

По всей видимости требуется ремонт автоматической трансмиссии.
1. Для начала измерить давление на горячую и сравнить с табличным;
2. Продиагностировать;

3. Случайно не cvt (вариатор)? Тогда там старт клач сгорел.
Виталий Александрович.

Денис Здравствуйте, Виталий Александрович! У меня тойота камри v30, мотор 2azfe, акпп u241e 2005г внимание вопрос 🙂
На камри-клубе.ру начитался что надо менять АТФ не только в самой АКПП, но и в диффиренциале и главной передаче, в клубе к общему мнению прийти не смогли 🙂
Кто-то говорит что меняеться все при заливе АТФки через щуп, кто-то что надо отдельно менять еще и там. Скажите как на самом деле там все устроено.
Здравствуйте.

АКПП u241e — только atf toyota type t-iv. Дифференциал и главный редуктор смазываются atf. Доливают и меняют через шахту щупа.
Наверное путают с a140e , там два картера, на валу сальник , раздельная смазка , дифференциал и главный редуктор на А140e смазывается отдельно sae 75-90 apl gl-5
gear oil.

Дмитрий Здравствуйте, Виталий Александрович! У меня тойота королла филдер, мотор 1zz, акпп u341f, 4вд. Проблема с АКПП. При резком ускорении, причем не
важно на какой скорости, происходит примерно следующее: обороты подскакивают до 5000-6000, при этом совсем пропадает тяга (как будто нейтраль), а через 1-2 сек.
сильный удар ( включается передача). Причем удар такой , по ощющениям, что передача не переключилась, а осталась то же при которой началось ускорение . Во всех
остальных случаях акпп работает просто идеально. Масло только поменял, изменений нет. Заранее Спасибо.
Здравствуйте.

Что бы определить неисправность , надо , для начала на ходу продиагностировать сканером. Проблема скорее всего в электрооборудовании.
Вы датчик tps случайно не трогали или не меняли?

Проверьте для начала его.

Андрей Здравствуйте, Виталий Александрович! Машина mazda familia 1.5л в режиме «d» давлю на газ обороты поднимает и работает в холостую как на нейтралке,
потом резко едет. В чем мб проблема??

1. Год какой авто? Марка АКПП fn ка?

2. В режиме r как себя ведёт трансмиссия?

3. В режиме 1 и 2 ?

Сергей Здравствуйте, Виталий Александрович.Автомашина Мицубиси Монтеро-Спорт, 2002 год, двигатель 6g74, коробка v4a51. Коробка переключается хорошо,
но иногда в теплое время года выскакивает ошибка p0741. Ошибка чаще всего появляется при движении на подъем, проявляется следующим образом: при включенной
блокировки как бы происходит «срыв блокировки » обороты по тахометру подскакивают на 200 — 300 оборотов, затем снова падают, так происходит 2-3 раза после чего
загорается ошибка. Уровень масла в норме, цвет светлый, запаха гари нет. Обороты «стал тест» в норме, фильтр менял, поддон чистый, эбу проверен с помощью сканера и
светодиодом. Заменил соленоид блокировки, ошибка стала проявляться реже, но все равно появляется. Планирую разрезать ГТ. Подскажите пожалуйста, что еще стоит
проверить в связи со снятием коробки; клапана гидроплиты или вскрыть коробку и также заменить диски?
Здравствуйте.

1. Ремонт гидротрансформатора;

2. Ремонт гидравлического блока управления , конкретно обратить внимание на tССc valve , tcpc valve;
3. Радиатор охлаждения atf.

Пётр Ззравствуйте, Виталий Александрович. Имею авто opel corsa c z14xe и АКПП asin af13 ii. Получаю постоянно разный уровень atf при измерении
(проезжаю 10-20 км, на ровной площадке прохожусь по всем положениям с задержкой в 4 секунды и на заведённом двигателе измеряю в положении p). Ещё 2-3 месяца назад
уровень был между минимумом и максимумом, но вчера и сегодня 3 раза замерял стоя в разных местах и везде уровень выше на 4-5 мм максимума. Жидкость красная, не
воняет палёным, пахнет похоже на керосин, стружек никаких и эмульсий нету. Коробка установлена контрактная, прошёл уже на ней 5-6 тысяч км городского пробега по
пробкам. На предыдущей АКПП тоже были аналогичные проблемы с измерениями. Из проблем есть то, что при отпускании тормоза трогается постоянно с разным усилием (не
зависимо от уклона) — иногда очень плавно начиная катиться, а иногда даже с небольшим рывочком. Также есть рывки при переключении с r на d и наоборот, но на сколько
понимаю это относительно нормально для не уже новой машины (подушки вроде в норме). На днях было разок такое явление: при включённой d или особенно при
включённой r при стоянии на месте на тормозе были очень ощутимые вибрации, хотя здесь грешу больше на двигатель. Прокомментируйте пожалуйста проблему с уровнем
жидкости и все эти странности при эксплуатации. Спасибо за внимание
Здравствуйте.

Думаю , что с уровнем всё нормально. Он не постоянен и постоянно «ходит» и прямо пропорционален температуре atf. Если нет утечек из АКПП и atf не доливать и ничего не
сливать то летом он будет однозначно выше , чем зимой.
Виталий Александрович.

p.s. После того , как: «прохожусь по всем положениям с задержкой в 4 секунды и на заведённом двигателе измеряю в положении p» — выждите 10 — 15 секунд и измеряйте
уровень.

Михаил (к сообщению 22.04.2010 16:41) К сообщению от Михаила 22.04.2010 16:41 (skoda octavia 1,8Т, коробка 01М)!
Здравствуюте еще раз!-)ТОЛЧКИ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРКЛЮЧЕНИИ НА МЕСТЕ — именно так, в движении коробка ведет себя отлично: иногда замечаю момент переключения с 1-ой
на 2-ую, а при плавном разгоне, переключения на высшие передачи вообще не ощутимо! Нет ни «задумчивости» ни пробуксовок! Фильтр не менял из соображений повторной
замены масла, буду менять завтра и масло и фильтр! Машину перед поездкой всегда прогреваю до рабочей температуры по приборному щитку (минимум 75С), при этом
холостые обороты находятся в районе 840 об.! Подушки двигателя и коробки смотрел, все целые, тем более, если проехать , как я писал 0,5-1,5 км, остановиться, все
режимы работы коробки: p->r, p->n, p->d, r->d и обратно работают безукоризненно! После остановки и выключения двигателя, примерно через 10-20 мин, если завести
автомобить и включить тот или иной режим работы (например p->d или p->r) уже ощущается сильный рывк (иногда режим d включается с двойным рывком), если тоже
самое проделать через 1-1,5 часа, рывак еще сильней, как после ночного простоя! Если после поездки как положено поставить машину на p и заглушить, а потом завести
сразу или в течении ближайших 5-10 минут, все переключения режимов происходят нормально! Датчик температуры коробки работает! Единственное, не пробовал как
поведет себя коробка если при работающем двигателе оставить автомобиль на p или n хоты бы минут на 30 и посмотреть, как поведет себя коробка после этого при
переключении в d или r! Если это необходимо, могу попробовать и Вам написать! С уважением, Михаил.
Здравствуйте.

Скорее всего после простоя (когда двигатель не работает , передачи выключены) сливается atf из элементов трансмиссии: поршня , аккумуляторы , уплотнения не держат
должным образом. Когда заводите , включаете , начинает заполнятся atf и происходит удар.
Для АКПП это плохо ,во время удара происходит интенсивный износ дисков с накладками.
Виталий Александрович.

Игорь p.s.Одна ли муфта включает 1 и 2 передачу на драйве и на 2 пониженной,ведь на 2 пониженной тоже включается 1 и 2 скорости?
Я не понял , а у Вас есть литература по ремонту этой трансмиссии?
Например в реализации 1-ой передачи в режиме «d» учавствуют: forward clutch , forward owc , overrun clutch , low owc. Всего четыре элемента , а не одна муфта конечно.
А Вы там при ремонте зазоры все отрегулировали индикатором часового типа? Проверили микрометром ,нутримером и щупами состояние «железок»?
Или просто диски поменяли , без их регулировки?

ремонт акпп прошу у вех прощение за рекламу на сайте

АКПП JF506E: регулировка зазора штока тормозной ленты (часть I — добираемся до механизма регулировки).

… и всё таки. И всё таки! После всяких-разных манипуляций с коробкой (которая пиналась, и выпадала в ошибку) — ремонта проводки под крылом, замены соленоидов, замены масла: остался один заметный дефект — пинок при переключении со "второй" на "третью".
Не зная, куда ещё без снятия и разборки можно там залезть для устранения этого дефекта — сунулся регулировать зазор штока тормозной ленты. Нашёл в интернете, и скачал руководство по ремонту (некоторые фото — из него).
Сунулся, не зная, что на нашей модификации этой АКПП это можно сделать только при снятом и разобранном агрегате — подав давление изнутри для выхода поршня, закрывающего механизм работы тормозной ленты.

Вот как это выглядит на разных модификациях этой АКПП.

И вот так это выглядит в натуре на машине. Доступ к этому месту прост — надо всего лишь снять короб АКБ.

И вот схема работы этого узла, где видно и нижний упорный фиксирующий винт тормозной ленты, который норовят отвернуть некоторые ремонтники при замене масла, и который отворачивать нельзя — ибо обратно крутить-то его можно, но вот ленту зафиксировать он уже не сможет — её упор проскочит вниз.
К слову, раз уж зашла речь: если расстопорить кольцо рабочего штока механизма, и вынуть шток — вставить его и попасть в верхний упор тормозной ленты тоже не получится, хотя из схемы на рисунке это и не явно (кажется, что упор ленты останется на месте); но поправить и подвести упор ленты под шток можно и не разбирая коробку (т.е. — сверху): там (на рисунках не обозначено) есть ещё одно отверстие с доступом к тормозной ленте, оно сбоку (отверстие штока — по центру колодца), и через это отверстие, чем нибудь тонким — можно надавить на ленту (при этом упор её займёт место под центральным отверстием колодца), и продолжая надавливать — вставить шток, и в оставшуюся щель между тарелкой штока и стенкой цилиндра — вытащить наш тонкий надавливающий на ленту щуп, и тогда конец штока попадает именно на упор тормозной ленты.
Я это дело разбирал для очистки грязи и мусора (насыпавшегося при работе) на тарелку штока, и в качестве надавливающего щупа использовал стальной пруток диаметром 1,6мм. (присадочный, для аргонно-дуговой сварки).
Много написано, и может быть непонятно. Но при работе — там всё просто и понятно интуитивно. Я же так подробно остановился на этом — чтоб предупредить: если вынуть шток, то обратно просто так его не засунуть. Нет, он засунется, и встанет на место… только тормозная лента работать не станет (если её положение не поправить при установке штока).

Итак… я приступил к работе. Извлёк стопорное кольцо поршня, и… не понял — как этот поршень вынимать.
По идее — как и любой другой в АКПП: подав давление с обратной стороны поршня. Там, рядом с колодцем поршня — винт, который перекрывает отверстие, и в него я и подал давление… кое давление тут же стало стравливаться через сапун АКПП (коий там тоже рядом). Не думая долго — заткнул пальцем этот сапун, и продолжил давление подавать… Подавал…, пока не слышал громкий хлопок снизу автомобиля, и звук льющегося масла. То выдавило сальник привода…
— Эге. — подумал я, после того, как быстренько водворил сальник привода на место. — Если б подать давление изнутри в этот канал — то б этот поршень и вышел бы… Но мне-то как быть? Снимать и разбирать АКПП желания пока нет.
Ну ладно. Стал потихоньку постукивать по поршню сбоку молотком через отвёртку, и проворачивать его в надежде извлечь…
… и всё сильнее, и всё сильнее…
Стучал… Стучал! Поршень поворачивался в гнезде, но вылезать не желал ни как!
Ну и в конце концов — варварским этим способом я его и пробил насквозь.
Ну и что дальше? Теперь-то — что делать?
Ну… Можно купить АКПП б/у и заменить. В продаже их до чёрта, деньги есть.
Ладно, это оставим как последний вариант.
Пока же — с пробитой дыркой в днище поршня…, и ничего уже не теряя — решаю срубить это днище до конца, и потом уже извлечь таки этот упрямый поршень по частям. А потом ещё подумать.
Срубаю на фиг!

Но и оставшись без днища — поршень вылезать не пожелал…
Но "не на того он напрыгнул"!
Изготавливаю съёмник для вынимания, ну и чтоб в другой раз с чем нибудь аналогичным не мудрить — съёмник делаю с раздвижными лапками, упорами — регулирующийся.

Устанавливаю лапки съёмника внутрь исказненного поршня (там как раз обнаруживаются подходящие порожки на внутренних стенках.

Извлекаю поршень, вернее — его самую упрямую часть.

И получаю доступ в колодец для регулировки тормозной ленты.

Теперь зазор штока тормозной ленты можно отрегулировать! Но ездить на машине не получится — поршень-то — поломАтый.
Осматриваю станки колодца, и убеждаюсь в их исправности и целостности — значит их, при своём варварском обращении с механизмом, не повредил.
И теперь у меня есть три пути:
первый — всё та же замена коробки;
второй — найти и купить этот поршень где нибудь на разборке, может отдельно его и не продадут, но уж с этой частью корпуса АКПП — наверняка, а уж извлечь я его смогу подав давление в канал изнутри;
третий — восстановить поршень сваркой, и посмотреть — будет ли работать (не поведёт ли его при сварке?, останется ли он плотно герметичным?).
Ну и третий путь — самый простой и доступный. И я ничего не теряю — если не выйдет: назавтра разыщу (поеду и куплю) то что нужно либо по второму, либо по первому варианту путей.

Разбираю поршень на составляющие. Там в нём — ещё детальки, и резиновые кольца уплотнений. Мою всё разобранное.

Ну и варю потихоньку аргонно-дуговой сваркой (он алюминиевый), не слишком нагревая, часто остужая воздухом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector