Тормозная лента АКПП: для чего она нужна, и как работает

Тормозная лента АКПП: для чего она нужна, и как работает

Автоматическая коробка передач – достаточно сложный в техническом плане узел: в него входит гидроблок,тормозная лента АКПП, фрикционы, и др. И со временем эта сложность только увеличивается: производители стремятся сделать свою продукцию более надежной и комфортной. В частности, они стараются побороть такую известную проблему АКПП, как толчки при переключении передач. Устранение этого недостатка и является тем, для чего тормозная лента в АКПП необходима.

Что делает тормозная лента

Тормозная лента АКПП служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. Лента фиксируется на корпус коробки, ее конструктивные особенности обеспечивают надежное удержание на требуемый период времени.

Как работает тормозная лента

Принцип, по которому лента фиксирует планетарный механизм, похож на таковой для тормозных башмаков. Когда лента в коробке «отпускается», происходит смягчение толчка, сопровождающего смену АКПП передаточных чисел, так как фиксировавшемуся ею элементу планетарного ряда сообщается вращение, по направлению противоположное вектору силы торможения самой ленты. Происходит все очень быстро, буквально за доли секунды.

Лента имеет два конца:

• один закреплен на корпусе коробки;
• второй конец ленты соединен с поршнем сервопривода.

Схематически это можно изобразить следующим образом:

Механизмы АКПП приводятся в действие трансмиссионной жидкостью (маслом), не является исключением здесь и блокировочный механизм. Когда масло попадает в полость включения привода, его давление перемещает поршень. По мере движения последнего лента зажимается, планетарный ряд фиксируется. Манипуляция исполняется требуемый промежуток времени.

Затем, когда настает время разблокировки «планетарки», масло поступает в полость выключения. По мере выравнивания давления жидкости лента ослабевает, на поршень начинает действовать особая возвратная пружина, и он возвращается в исходное состояние. Тормозная лента освобождается полностью.

Особенности эксплуатации

Обычно лента производится из гибкого металлического сплава и состоит из множества полос такового. Металл, при своей гибкости, достаточно прочен и выдерживает высокие нагрузки на истирание и разрыв. Чтобы сделать ленту более долговечной и надежной, на внутреннюю ее часть на заводе наносят фрикционное покрытие.

Внешний вид тормозной ленты:

Эксплуатация АКПП приводит к постепенному износу как фрикционного покрытия, так и самого металла ленты. Поэтому, после определенного пробега, может возникнуть необходимость в ее замене. В продаже можно найти как поставляемые отдельно ленты, так и укомплектованные натяжными болтами; желательно приобретать именно ленты в последнем варианте. Так выглядит болт:

Справа от винта можно увидеть регулировочную шпильку с контргайкой, тоже могущую понадобиться при настройке ленты. Место установки натяжных болтов разнится в зависимости от фирмы, выпустившей АКПП: они могут располагаться как внутри коробки, так и с наружной ее стороны.

Внутреннее размещение винтов обладает рядом преимуществ:

• они не подвергаются коррозии и не загрязняются;
• регулировку ленты можно делать без демонтажа кожуха АКПП.

Последнее важно еще и тем, что натяжение ленты можно отрегулировать самостоятельно, не тратя время и деньги на дорогостоящие услуги автосервиса.

Проверять и регулировать натяжение следует не только после замены ленты, но и вообще после любых ремонтно-сервисных операций на автоматической коробке передач, включая долив и замену масла. Если коробка начала «пинаться» и давать рывки, также следует проверять натяжение ленты.

Проблемы с лентой АКПП и их симптомы

В блоке фиксации планетарного механизма могут возникать различные неисправности, ведущие к нештатному поведению авто и поломке всей коробки:

• износ фрикционного слоя ленты. Планетарный узел при этом блокируется не полностью, при переключении водитель ощущает «пинок» коробки. Кроме того, из АКПП может доноситься скрежет;
• повреждение манжет поршня (обрыв, физический износ). Лента полностью утрачивает блокирующую способность, и коробка дает рывки при каждой смене передаточного числа;
• поломка штока поршня из-за механического повреждения. Поршень распадается на обломки, которые попадают в трансмиссионную жидкость и другие узлы АКПП. Масло загрязняется металлическими частицами, которые действуют на другие части коробки как агрессивный абразив, а крупные обломки могут сами по себе повредить или заклинить части АКПП. Даже недолгая поездка на такой коробке способно надолго вывести ее из строя, что приведет к дорогому капремонту АКПП или не менее дорогостоящей замене таковой.

Изредка встречаются случаи, когда лента «подклинивает» подвижные элементы коробки. Проявляется это, если открывающая полость сервопривода загрязнена, или пружина изношена. Характерный признак проблемы – автомобиль отказывается начинать движение, или, например, не отрабатывает задняя передача.

Регулировка ленты

Настройка зазора между лентой и тормозным барабаном производится системой рычагов, на которые прикладывается усилие через регулировочную шпильку или винт. Если настройка делается шпилькой, то она закручивается динамометрическим ключом. Усилие, с которым проводится кручение, определяется автопроизводителем.

АКПП с установленной шпилькой:

Под воздействием на шпильку/винт происходит воздействие на крепление ленты в АКПП. Если механизмы регулировки доступны снаружи, дополнительных манипуляций не требуется, в противном случае придется демонтировать поддон коробки.

Интересно: некоторые разновидности «автоматов» регулируются с помощью специальных штоков различной длины. Настройка производится при разборе узла, установкой штока требуемой длины. Наборы штоков выпускаются производителями таких коробок.

Следует контролировать натяжение при малейшем подозрении на неполадки с лентой. Желательно проводить профилактическую диагностику и при замене масла, поскольку при этом, как правило, снимается поддон, и стоит воспользоваться данной возможностью.

Важно: не стоит излишне «перетягивать» ленту, это ускорит износ и ее самой, и коробки в целом.

Как делать регулировку в полевых условиях, без динамометрического ключа (желательно делать это вдвоем):

• встать в месте с небольшим уклоном;
• поставить авто на ручной тормоз;
• подложить под колесо булыжник, кирпич, тормозной башмак для удержания машины;
• отложить кирпич (башмак) на несколько сантиметров в сторону от колеса;
• если есть напарник, он должен следить за машиной и сообщить, когда та начнет движение;
• ослабить контргайку болта;
• затянуть его, но не до конца – так, чтобы был легкий упор;
• отпустить «ручник»;
• постепенно ослаблять болт ленты, пока машина не начнет сама катиться;
• завернуть винт на 2-3 оборота.

Требуемое число оборотов определяется экспериментально, до тех пор, пока толчки коробки не пропадут. Этот метод не претендует на точность измерения момента силы при регулировке, но поможет устранить проблему с лентой в полевых условиях, после чего желательно посетить автосервис для более точной настройки и проверки, или сделать таковую самостоятельно, уже с динамометрическим ключом.

Болт тормозной ленты акпп форд фокус 2

Все про болт и я про болт!Регулировка тормозной ленты АКПП — бортжурнал Mazda 6 ΞVΞ 2005 года на DRIVE2

Всем привет!Про регулировку болта АКПП читал еще зимой на дроме, но все чет не до него было. Толчки при переключении с 1 на 2 у меня были очень редки и не сильны.

В общем все уже в курсе про регулировку тормозной ленты АКПП. Кто как делает, кто заказывает регулировочные болты, кто делает шпильку, кто измеряет, кто не измеряет.

ОТНОСИТЕСЬ АККУРАТНО К ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ(если будете делать так же)!ЧЕРЕЗ ЧУР МНОГО СТАЧИВАТЬ НЕ ЗЯ!

Я отметил начальную точку на АКПП и сделал отметку на болте. выкрутил, сточил напильником, (на глаз) и в несколько заходов (вкручивал — примерял) повернул болт относительно начальной точки чуть больше одной шестойЧто при шаге резьбы 1.25 мм равно (примерно) 0,203 -0.226 — как раз примерно таким шагом и продаются регулировочные болты. Толчки пропали совсем. уже вторую неделю катаюсь тестирую!Все гуд!Отчет не выкладывал пока полностью не удостоверился в правильности регулировки.

В общем я доволен! всем советую заняться этим делом

Посмотреть больше машин на auto.ru

Замена тормозной ленты своими кривыми руками — бортжурнал Ford Focus Sedan 2 литра, США 2002 года на DRIVE2

Вот и пришло то время, когда я оторвал свою толстую жёппу от дивана и поехал с корешом в его гараж менять тормозную ленту АКПП. В общем-то, тут об этом написаны уже трактаты, но шаловливые ручки прямо-таки чешутся написать об этом ещё раз. А, нет, вру. Просто хочется потешить самолюбие.

Итак, что нужно взять с собой в гараж.1. Головки на 13,14,15 и 19. К трещётке желательно иметь карданчик — он мне очень помог.2. Новую тормозную ленту.3. Отвёртку.4. Большую отвёртку.5. Баллонный ключ.6. Домкрат.7. Ещё один домкрат.

8. Друга, который в тяжёлый момент поможет не только матом, но и как-то по-человечески.

Ослабляем гайки левого переднего колеса.

Снимаем АКБ и площадку под АКБ. Материмся, потому что американцы зачем-то вкорячили её болтами на 15. Раньше я думал, что некоторое количество непристойных размеров в машине — удел лягушатников. Ошибался.

Красивое освещение, да? Выдержка — 1/50, диафрагма — 1,8, ISO — 600.

Снимаем воздушный фильтр и его корпус. Он держится на фиксаторах, там болтов нет. Нижний воздушный патрубок просто вытаскивается вниз.

Ужасаемся количеству грязи во всех этих кишках. Радуемся состоянию металла.

Домкратим машину, снимаем левое переднее колесо. Потом я поставил машину на упор, но отчаянные люди могут оставить её на домкрате.

Диски и колодки ищопаходят

Ищем проё… э… потерянные головки.

Снимаем локер. Достаточно снять клипсы только в двух местах, которые крепят его около коробки, затем просто отогнуть в сторону.

Теперь подставляем домкрат под коробку. Желательно — через деревяшку, чтобы не повредить картер.

Теперь с хрустом в старых коленках встаём, закрываем глаза и наблюдаем за летающими мошками. Покачиваясь на месте и утирая со лба липкий пот, обещаем себе больше никогда не заниматься ремонтом с бодуна.

Теперь надо снять снять опору АКПП, похожую на бабочку. В интернетах обычно говорят, что надо открутить и крепления бабочки (четыре гайки), но я так и не понял, на фиг это делать: коробка должна уйти вниз, а эти гайки этому не мешают. Но если есть лишнее время и WD40, то уай нот? Хотя, конечно, нафиг.

Гайка — враг. Кстати, опора вся с трещинами.

Откручиваем коробку от опоры — крутим центральную гайку на 19. Говорю честно: я и матерился, и молился, и обещал пожаловаться на гайку в местное отделение Единой России, но сдвинуть её не смог. Вот вам бесплатный лайфак: поддомкратьте АКПП, чтобы снизить нагрузку на эту гайку. Во всяком случае, я смог её сдвинуть только после этой процедуры.

А, забыл: опять ищем головки.

Теперь опускаем коробку вниз и видим болты задней крышки. Откручиваем их все, для верхних мне и пригодился карданчик трещётки. Материмся, глядя на текущее из АКПП масло. Радуемся, что его совсем немного, оно свежее и не пахнет горелым.

С бодуна сбился со счёта. Вроде, получилось девять болтов.

Снизу на крышке есть технологические выступы, за которые можно отколупнуть крышку. Не вздумайте лупить по ней молотком! Хотя, конечно, если хотите ставить новую крышку, то вэлкам.

И вот теперь мы и видим ленту. Иногда советуют выкрутить регулировочный упорный болт ленты, но я этого не делал, потому что смысла в этом не увидел. Он никак не мешает достать старую ленту и поставить новую. Более того, он служит ориентиром, по которому можно определить правильность установки ленты. Хотя, ИМХО, поставит её неправильно невозможно. Но люди у нас бывают настолько талантливые, что возможно всё.

У меня на старой ленте был чуть-чуть неравномерной износ фрикционного слоя, но он очень незначительный. Я уже даже подумал, что зря всё это затеял. Но вот масло на ленте меня расстроило: по-хорошему, нужно было бы ещё поменять и шток гидроцилиндра, по которому масло фигачит на барабан. Но я на это забил, потому что уже заколебался в край и очень хотел пива.

Смотрим на крышку, на износ тефлоновых колец. Честно говоря, на своей крышке я криминала не заметил.Может, не хотел заметить.

Собираем всё назад, садимся за руль и пробуем, что получилось.

Переключение с первой на вторую можно отследить только на больших оборотах и по звуку мотора (жадные пиндосы зачем-то выковыряли из своих версий Фокусов с АКПП тахометр), переключение с тертью на четвёртую не заметно вообще нисколько. Честно говоря, я очень доволен результатом.

Правда, теперь мне кажется, что немножко запаздывает переключение со второй на третью. Но это — уже совсем другая история, намного дороже и сложнее. Ну её в… пень. По-моему, я просто стал докапываться до машины.

Ехал домой по пустому Пискарёвскому, нажал на светофоре на газ (где-то на полхода педали), разгон от 0 до 80 получился вообще без рывков или толчков. Раньше я получал пендаль под жёппу при включении второй передачи, потом был небольшой рывок при включении четвёртой. Теперь этот кошмар в прошлом, как первая жена моего брата. И я щаслиф.

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 373500 км

Звмена тормозной ленты АКПП, подушки ДВС, чистка ДЗ — бортжурнал Ford Focus Hatchback 2.0 АКПП 2007 года на DRIVE2

Причины по которым менял тормозную ленту и заднюю подушку двигателя:чувствительные толчки при переключении селектора в стоячем режиме, грубоватое переключение передач.Пробуксовок и прочих проблемм не было.Ленту заменил за час, оставил сохнуть герметик на ночь, а пока занялся чисткой заслонки, состояние её было печальное.Задняя подушка была так же в плохом состоянии, её заменил минут за десять.По итогу что получил:На холостых вибрация заметно уменьшилась, переключение селектора на месте происходит без толчков, и менее чувствительнее.С первой передачи на вторую переключается практически не заметно, очень приятно.При остановке переключение со второй на первую стало менее чуствительней, но попрежнему чувствуется, так как переключает передачу в тот мосент когда машина уже остановилась, а не в момент торможения.Если кто знает, скажите как победить этот косяк, слышал что дело в прошивке.

опускаем коробку на домкрате, снимаем колесо и подкрылок

сверху снимаем корпус фильтра, акб, площадку под акб, откручиваем четыре болта на 15 кронштейна подушки и болт на 19 самой подушки, снимаем подушку, и коробка остаётся на домкрате

откручиваем болты на 10,подбиваем зубилом крышку (есть специальное место) и снимаем крышку.Затем выкрутил регулировочный боль (у меня номер 2), снял старую ленту, одел новую, закрутил болт, намазал герметик и прикрутил крышку, всё.

слабонервным не смотреть

погнали дальше, на очереди текущий задний сальник коленвала, тот ещё гемор, планирую отдать в сервис на замену на сл.неделе.

про АКПП у кого есть пинки с первой на вторую — бортжурнал Ford Focus Sedan 2.0L АКПП 2007 года на DRIVE2

У кого акпп переключается с рывками с первой на вторую передачу.Это можно отрегулировать, с износом тормозной ленты появляется пинок, лента отвечает за переключения с 1 на 2 и с 3 на 4 подробности на видео, там все просто.Есть фото с номерами оригинальных регулировочных болтов с разными размерами, но я сделал сам этот болт.С пробегом выше ста тысяч, болт нужен примерно на 1мм. длинее.

Добавляю инфу!Берем глубинный штангенциркуль выкручиваем болт (у меня номер 2) замеряем его 36.5 как и должно быть согласно графика, болт мерим без шляпы!

Потом выставляем штангин

на 40мм и опускаем в отверстие где стоял болт и смотрим на каком размере самкнется лента вычетаем тепловой зазор и заказываем болт. У меня самкнулась на 39мм. Я незнаю какай тепловой зазор должен быть. Я оставил 1.5мм на холодную. А было 2.5. Т.е. болт нужен 37.5мм.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Обслуживание и регулировки АКПП автомобиля Форд Транзит

Регулировка тормозных лент коробки автомат Форд Транзит

Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.

Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоляцию двигателя (при наличии).

Ослабьте контргайку регулировочного винта передней тормозной ленты и отверните ее на несколько оборотов.

Рис.88. Регулировка тормозных лент (4-скоростная коробка-автомат) Ford Transit

A. Регулировочный винт средней тормозной ленты, B. Регулировочный винт передней тормозной ленты

Ключом затягивайте регулировочный винт до тех пор, пока трещотка ключа не начнет проворачиваться (рис.88).

Ослабьте регулировочный винт на два оборота и, удерживая его на месте, затяните контргайку.

Ослабьте контргайку регулировочного винта средней тормозной ленты и отверните ее на несколько оборотов.

Ослабьте регулировочный винт на два с половиной оборота и, удерживая его на месте, затяните контргайку. Установите на место шумоизоляцию.

Рычаг переключения режимов АКПП Форд Транзит

Регулировка троса блокиратора рычага

Снимите крышку со шкалой рычага переключения режимов и установите рычаг в положение «D».

Плоским щупом измерьте зазор между собачкой и профильной пластиной блокиратора. Когда рычаг находится в положении «D», зазор «А» должен быть равен 0.1 — 0.2мм.

Если необходима регулировка, удалите резиновую заглушку на боковой поверхности корпуса рычага коробки-автомат Форд Транзит, ослабьте контргайку регулировочного винта троса и отрегулируйте зазор, вращая винт. По завершении регулировки затяните контргайку.

Установите на место резиновую заглушку и крышку рычага переключения режимов.

Для замены троса блокиратора необходимо снять и разобрать рычаг переключения режимов, как описано далее в этом разделе.

Снятие и установка рычага переключения режимов — 3-скоростная коробка автомат Форд Транзит

Снимите крышку со шкалой с кронштейна рычага переключения режимов, выверните три винта и удалите звукоизоляцию.

Сдвиньте вверх рефлектор лампы подсветки шкалы рычага и снимите лампу.

Выверните четыре болта с шайбами, крепящие кронштейн рычага переключения режимов АКПП Ford Transit. Снимите кронштейн с прокладкой.

Рис.89. Крепление троса переключения режимов к 4-скоростной АКПП Форд Транзит

A. Шарнирное соединение троса с рычагом трансмиссии, B. Стопорный зажим оболочки троса, C. Регулировочный винт

Подвяжите верхнюю тягу переключения режимов, чтобы при отсоединении от сошки рычага она не упала вниз.

Вытащите рычаг переключения режимов вместе с кронштейном и тягой верх, удалите с шарнира зажим и отсоедините тягу от сошки (рис.89).

Отцепите и вытащите из корпуса рычаг переключения режимов.

Установка производится в обратном порядке. При необходимости отрегулируйте тяги. Болты кронштейна рычага переключения режимов затягивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.

Снятие и установка рычага переключения режимов — 4-скоростная коробка-автомат Форд Транзит

Затяните ручной тормоз. При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.

Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоляцию двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).

В кабине автомобиля Форд Транзит отверните два винта и поднимите крышку со шкалой рычага переключения режимов. Вытащите из крышки ламподержатель с лампой подсветки, после чего удалите крышку.

Рис.90. Крепление троса к рычагу переключения режимов (4-скоростная АКПП) Форд Транзит

А-Сферический наконечник троса, В-Стопорный зажим оболочки троса

Снимите сферический наконечник троса с шарового пальца сошки рычага переключения режимов автоматической коробки передач Форд Транзит.

Снимите стопорный зажим оболочки троса и вытащите трос переключения режимов с оболочкой из корпуса рычага (рис.90).

Под автомобилем отверните четыре гайки и удалите рамку корпуса рычага переключения режимов.

Поднимите корпус рычага переключения режимов вместе с рычагом в кабину и удалите узел из автомобиля.

Установка осуществляется в обратном порядке. При необходимости отрегулируйте трос переключения режимов АКПП Форд Транзит. Проверьте, правильно ли переключаются режимы трансмиссии.

Разборка и сборка рычага переключения режимов АКПП Форд Транзит

Снимите рычаг переключения режимов с автомобиля. Удалите резиновую заглушку. Отверните гайку, крепящую сошку рычага, и выдавите сошку из корпуса.

Рис. 91. Привод переключения режимов 3-скоростной коробки-автомат Форд Транзит

A-Звукоизоляция рычага, B-Шкала рычага переключения режимов, C-Кнопка блокиратора на рукоятке рычага, D-Рукоятка, E-Кронштейн промежуточного рычага, F-Промежуточный рычаг, G-Нижняя тяга, H-Рычаг механизма переключения режимов (на трансмиссии), I-Зажимы (фиксаторы) шарниров тяг, J-Верхняя тяга, K-Кронштейн рычага переключения режимов, L-Рычаг переключения режимов

Отверните контргайку регулировочного винта троса блокиратора и снимите с нижней части рычага собачку блокиратора и пружину.

Выверните винт рукоятки рычага (головка винта имеет шестигранное гнездо под ключ) и снимите рукоятку (рис.91).

Отсоедините наконечник троса от роликового механизма кнопки блокиратора АКПП Форд Транзит, расположенного на верхнем конце рычага, и удалите кнопку блокиратора.

С помощью подходящей выколотки выбейте штифт, крепящий направляющую втулку троса и механизм кнопки блокиратора к верхней части рычага.

Снимите направляющую втулку и механизм кнопки блокиратора.

Осмотрите все детали и замените изношенные или поврежденные. Сборка рычага производится в обратном порядке.

Обратите внимание на следующее:

— Кнопка блокиратора АКПП Форд Транзит должна вставляться в рукоятку длинной проточкой вперед.

— Придерживая кнопку, чтобы она не выскочила под давлением пружины, установите рукоятку на рычаг и зафиксируйте ее винтом.

— Смажьте консистентной смазкой собачку блокиратора и установите ее вместе с пружиной и направляющей втулкой троса на нижний конец рычага.

— Перед установкой сошки рычага заполните универсальной смазкой прорези в корпусе рычага переключения режимов АКПП Ford Transit.

— По завершении работы отрегулируйте трос блокиратора.

Привод принудительного включения пониженной передачи («кик-даун») АКПП Форд Транзит

Трос «кик-дауна» 3-скоростной коробки-автомат Ford Transit — замена и регулировка

Откройте капот и установите упор.

Отсоедините трос «кик-дауна» от рычага механизма привода карбюратора, удалив шплинт и вытащив палец (рис.92-93).

Рис.92. Крепление троса включения пониженной передачи («кик-дауна») к механизму привода карбюратора (вариант 1) АКПП Форд Транзит

Рис.93. Крепление троса «кик-дауна» к механизму привода карбюратора АКПП Ford Transit (вариант 2)

Отсоедините оболочку троса от кронштейна. Для этого нужно отвернуть верхнюю гайку и до конца ввернуть нижнюю, а затем, потянув трос вниз, вывести его из прорези кронштейна (рис.94).

Рис.94. Соединения троса «кик-дауна»

При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.

Отсоедините оболочку троса от кронштейна на АКПП Форд Транзит, ослабив контргайки и вытащив трос из прорези кронштейна. Отсоедините трос от рычага «кик-дауна» на трансмиссии (рис.94, В и С) и удалите его с автомобиля.

Установка троса производится в обратном порядке. Перед тем, как затягивать верхние регулировочные гайки, следует отрегулировать длину троса.

Для проверки натяжения троса отожмите отверткой рычаг троса «кик-дауна» от качающегося рычага привода карбюратора и с помощью плоских щупов измерьте зазор «С» между ними (рис.93).

Правильная величина зазора составляет 0,2 — 1,0 мм. При необходимости отрегулируйте длину троса, вращая регулировочные гайки верхнего крепления оболочки троса.

Трос и электромагнит «кик-дауна» 4-скоростной АКПП Форд Транзит — замена

На 4-скоростной автоматической коробке передач Ford Transit применен электромагнитный привод «кик-дауна».

Трос «кик-дауна» объединен с электромагнитом в единый неразборный узел, который ремонту не подлежит и может быть только заменен. Существуют две разновидности этого узла — с коротким и удлиненным тросом.

При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.

Рис.95. Регулировка троса «кик-дауна» (4-скоростная АКПП Форд Транзит)

A. Болты крепления электромагнита «кик-дауна», B. Рычаг «кик-дауна» на трансмиссии, C. Приспособление

Освободите фиксаторы и удалите нижнюю шумоизоляцию двигателя, состоящую из двух частей (при наличии).

Отверните гайку и отсоедините наконечник троса от рычага «кик-дауна» на трансмиссии (рис.95). Отсоедините электрический разъем, установленный на кронштейне крепления электромагнита.

Отверните два винта крепления электромагнита к кронштейну и снимите электромагнит вместе с тросом.

Установка осуществляется в обратном порядке. Перед установкой звукоизоляции двигателя отрегулируйте длину троса, как описано ниже в этом разделе.

Трос «кик-дауна» 4-скоростной коробки-автомат Форд Транзит — регулировка

При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство. Удалите нижнюю звукоизоляцию двигателя (при наличии).

Включите зажигание, не запуская двигатель (при любом положении рычага переключения режимов), и нажмите до упора педаль акселератора и удерживать ее в этом положении все время до окончания регулировки троса АКПП Форд Транзит — это нужно для того, чтобы электромагнит находился под напряжением и натягивал трос.

Поверните рычаг «кик-дауна» на трансмиссии против часовой стрелки до упора.

Если применен привод с удлиненным тросом, установите на трос натягивающее приспособление.

Ослабьте болты крепления электромагнита и сдвигайте электромагнит вперед до тех пор, пока трос не натянется.

Затяните винты крепления электромагнита, чтобы зафиксировать его в этом положении. Если установлен привод с коротким тросом, перед затяжкой болтов сдвиньте электромагнит на 0.5 мм назад так, чтобы трос слегка ослаб, но рычаг «кик-дауна» по-прежнему был повернут до упора.

Отпустите педаль акселератора и удалите натягивающее приспособление. Рычаг «кик-дауна» на АКПП Форд Транзит должен вернуться в свое исходное положение. Выключите зажигание.

Проверьте регулировку «кик-дауна». При включенном зажигании и нажатой до упора педали акселератора рычаг на трансмиссии должен повернуться против часовой стрелки, при этом должна оставаться возможность сдвинуть его рукой дальше (против часовой стрелки) еще на 0.3 — 0.8 мм (в случае привода с коротким тросом — на 0.5 — 1.0 мм).

Регулировку троса АКПП Ford Transit нужно выполнять с достаточной точностью. Если трос натянуть слишком туго, электромагнит при нажатии педали акселератора сначала переведет рычаг «кик-дауна» в рабочее положение, но не сможет удержать его, и рычаг сразу же вернется обратно.

При слишком слабом натяжении троса электромагнит будет удерживать рычаг в рабочем положении, но по мере нагрева обмотки электромагнита ее мощность снижается, и рычаг может опять-таки вернуться в исходное положение.

Окончательно проверить правильность регулировки «кик-дауна» можно только при движении автомобиля.

По окончании регулировки установите на место звукоизоляцию двигателя и опустите автомобиль на землю.

АКПП Ford / Mazda CD4E, LA4A-EL (4F44E)

4-х ступенчатая АКПП CD4E устанавливается с 1994 года на популярные переднеприводные с моторами в 2.0 — 2.5л Мазды 626, Tribute и MX6 (LA4A-EL). Форд стал ставить их на Probe, а позже, отработав конструкцию и устранив основные детские болезни, и на Мондео, Escape и Fiesta (по новой фордовской классификации — 4F44E).

CD4E очень простая, отработанная и дешевая автоматическая трансмиссия, один из лидеров Форд-Маздовского семейства АКПП по популярности у нас в ремонте.

Ее предшественник — 4EAT-G (G4A-EL) имеет родственные конструктивно слабые места.

Зарекомендовала эта АКПП себя как достаточно конкурентная по соотношению цена/качество и поэтому с незначительными модификациями устанавливалась на региональных заводах вплоть до 2007-го года, прожив в производстве убедительные 13 лет.

С каждым капремонтом коробки меняется фильтр № 246010 . Фильтр имеет фетровую мембрану. Масло в молодой коробке меняется примерно каждые 60 ткм, если водитель не убивал коробку жесткими условиями эксплуатации (читай Рекомендации по эксплуатации автоматов). Проверку уровня и качества масла стоит делать одновременно с обслуживанием двигателя — грязный цвет говорит о необходимости замены, а запах горелого масла это маркер необходимости переборки коробки. Каждую вторую смену масла на молодой машине мастера АКПП советуют менять фильтр. А после пробегов за 150 ткм — менять фильтр с каждой заменой масла.

Мастера считают конструкцию CD4E слабоватой для 3-х литровых машин и «хлебной» для ремонта. В основном из-за того, что она устанавливается на долгоживущих уникальных авто, ремонтопригодна и после несложного ремонта ходит до очень больших пробегов. Что-то вроде американского варианта 5HP19 (на БМВ-Ауди-VW).

После модификации в 1997 году многие типичные недостатки были устранены, новая модификация получила более современную гидроплиту и управление, а лучшие конструктивные решения были использованы в следующем бестселлере Форда — 4F27E, который больше не агрегатировали с двигателями мощнее 2.3 литра.

С 2003 года началась вторая жизнь этого автомата на американских машинах Форда и Мазды Трибьют. Ремонт этой очень технологичной коробки с переборкой расходников производят много раз в течение жизни и опытные мастера делают это с закрытыми глазами, как разбираютсобирают автомат Калашникова.

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу.

Локальный ремонт с чисткой гидроблока производят с заменой сепараторных прокладок 246320 .

Ремкомплекты прокладок и сальников ( 246002 ) различны для авто выпуска до 2002 года и с 2003-го.

Примерно половину продаж ОверолКитов составляет качественный ремкомплект прокладок АТОК 246002A . Остальные — приходятся на Пресижн и чуть меньше на Транстек.

Комплекты фрикционов заказывают и меняют в каждом втором капремонте — № 246003 . Одинаково часто заказывают оригинальные (БоргВорнер + Экседи) и неоригинальные фрикционы. Фрикционы обычно горят не из-за качества накладки, а от недостатка давления масла.

Достаточно часто заказывают и полный комплект стальных дисков — 246004

Почти всегда меняют поршни и ремонтируют гидротрансформатор — 246001 .

Часто для переборки коробки заказывают полный ремкомплект — Мастеркит 246007 . К нему в заказ на переборку входят фильтр, тормозная лента и втулка насосаГДТ (ниже). Остальное выявляется после вскрытия.

Типичные проблемы возрастных АКПП CD4E (LA4A-EL)

— Лента тормозная O. Drive (№ 246020 ), обрыв упора. Проблема проявляется в пропадании 2 и 4 передач.

Причинами часто называют повышенное давление или вибрации.

Вместе с лентой часто заказывают и поршни серво 246902 и 246904 . И поршень барабана Реверс — 246966 .

— Сервопривод ленты Овердрайв ( 246902 ) фиксируется стопорным кольцом, которое часто неаккуратно устанавливают, от чего он вываливается при езде. Особенность этого автомата — замену тормозной ленты можно производить не снимая трансмиссию.

Электрика у CD4E довольно простая и надежная, меняется только выработавший свой ресурс — Блок соленоидов — № 246420 .

Блок соленоидов имеет различные модификации до 1996 года, с 1999 года, но для ремонта чаще всего заказывают универсальный блок соленоидов от Борг Ворнер .

Выработанный ресурс соленоидов и экстремальные разгоны обычно называются первичной причиной многих «глюков» с давлением масла, пониженным или повышенным, что приводит к сгоранию барабана Форвард.

В каждом втором капремонте CD4E приходится менять — Комплект втулок № 246030 ,

Первой вырабатывается втулка двойного барабана ФорвардДирект — 246048 . С ней вместе разбивается втулка ступицы гидротрансформатора — № 246031 . Сальник насоса — 246070 .

Из «железа» на первом месте по ремонтам — двойной Барабан , (Корзина сцепления) Forward/Direct (6 Cylinder) — № 246554E . Вырывает стопорное кольцо или лопаются поршни, что приводит к сгоранию фрикционов и резины поршней. Причиной называют либеральные настройки компьютера, позволяющие блоку соленоидов перегружать пакеты.

Барабаны различаются по году выпуска: до 98 года и после 98 года ( 246554 ). Различие в высоте канавки для кольца. Справа.

Проявляется проблема в том, что трансмиссия «не тянет» . С ремонтом барабана меняют фрикционы и стальные диски обоих барабанов — 246106 и 246108 . Вместе со стальными и опорными дисками. Стоит проверить втулку этого барабана — 246048. Она первой среди остальных втулок изнашивается, и требует замены, чтобы предотвратить вибрации и потери давления масла.

Форд постоянно совершенствовал этот барабан, выпуская новые модификации, которые различаются по годам выпуска (до 98 г. и после), по мощности двигателя (2 и 2.5 л) итд. Также модифицировались и поршни этого пакета — 246964 , 249969 .

Часто выходит из строя Насос масляный — из-за попадания в шестерни кусков металла ( осторожно — насос чаще ломается при разборке АКПП!! ).

Оригинальные насосы из-за высокой цены почти не встречаются, поэтому обычно на замену заказывают неоригинал ( 246500 ).

При неосторожном обращении с насосом даже от несильного удара по статору выкрашиваются куски металла, что приводит к необходимости его замены!!

Другая частая проблема — от перегрузок ломается Вал привода насоса 246671 .

Стареет из-за перегревов резина поршней (из-за той же проблемы масляного голодания и перегрева)

В половине случаев мастера заказывают отдельно поршень пакета Реверс -# 246966

Часто для замены поршней CD4E покупают полный прокладочный Ремкомплект (Оверол кит) с поршнями ( 246002AP ).

Конструктивно слабое звено CD4E : — Планетарный ряд Форвард 246582 . Он первым не выдерживает предельные нагрузки от двигателя.

Причиной является поломка подшипника 246235 (нажми на схему справа). Его обломками разбивает весь узел, включая и солнце 246612 и обгонную муфту Форвард 246646 .

Для двигателей ок. 3 литров разработали более мощную Планету 246582A — на 4 сателлита. Проблемы с ней случаются гораздо реже.

С Передней Планетой может разбить и Коронную Шестерню , RingGear, (Forward) № 246592 -RB. Которую тоже восстанавливают или меняют на БУ.

Все эти проблемы часто связывают с износом подшипников скольжения, которые стоит менять как только послышались посторонние шумы. И с первой же заменой тормозной ленты.

— Шайба — подшипник скольжения упорный, имеет 4 выступа для фиксации . (№ 246231 ).

— Подшипник упорный, (Forward planet) между планетарным рядом 582 и солнечной шестернёй 612 — № 246235 .

Проблемы недостатка масла и связанные с этим вибрации бьют по стальным подшипникам, куски и иглы от которых наносят непредсказуемые повреждения «железу» CD4E.

Если износился один из подшипников, то это часто говорит о конце ресурса и остальных. И мастера в половине капермонтов меняют весь Комплект подшипников -№ 246201 . Замена всех подшипников предотвращает многие будущие проблемы с остальным «железом».

У CD4E довольно нежные для таких двигателей гидротрансформаторы.

Наиболее частая проблема — Вырабатывается втулка ступицы ГДТ — 246031 . Проблему связывают с недостаточным давлением масла, перегрузками и перегревом.

Профилактический ремонт ГДТ стоит проводить при первом же приходе в капремонт после пробега 130-150 ткм. Сдать «бублик» в ремонт — 246001 .

По «старости» меняется цепь приводная. (№ 246700 ).

Различна по конструкции (45 и 46 звеньев) для двигателей объемом в 2.0 л и для 2.5 л-х двигателей.

В этом узле изношенная лента при долгой эксплуатации вибрациями истирает и сам Барабан (Reverse Drum) № 246556 .

Сам Барабан Реверс меняют в 20% случаев замены ленты.

Вырабатывают свой ресурс датчики: — Датчик входных Оборотов 246438 и выходных оборотов — 246436

— Еще одна не такая частая проблема возрастных АКПП CD4E : истираются зубья у дифференциала (№ 246715 ). Во время капремонта и переборки следует проверить его состояние.

Эту ремонтопригодную коробку очень любят владельцы, которые не против повозиться со своим автомобилем и мастера, которые учат или сами учились на ней своему искусству.

И часто ругают те, кто не любит залезать под капот своего возрастного автомобиля. CD4E не имеет подводных камней при ремонте и не требует адаптации, запчасти для ремонта относительно недороги и легкодоступны.

Стоимость и наличие позиций вы можете проверить в интернет-магазине нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне.